Arman hz
عضو جدید
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻧﮑﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺯﯾﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﺖ min ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﻭﯼ ﮔﯿﺞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺎﻑ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ . ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺑﮑﺸﯿﺪ ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺧﻂ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩ ،
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ . ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﮏ ﺍﻣﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ 0.5 ﻟﯿﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ 10 ﻫﺰﺍﺭ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﺳﺖ ( .
ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﻏﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ API ﻭ ﮔﺮﯾﺪﻭﯾﺴﮑﻮﺯﯾﺘﻪ
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﯿﺪ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ
ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ، ﭼﻮﻥ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﻮﺩ .
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺘﺎﺏ ﻭ ﻋﻤﺮ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ
ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻓﯿﻠﺘﺮﺍﺳﯿﻮﻥ ﺑﺪ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺘﺎﺏ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺁﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﮐﺮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ .
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ
ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺍﯾﻦ ﻓﻠﯿﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﭼﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ 25 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻫﺮ 50 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ . ) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ( .
ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺩﻥ ﺟﺮﻗﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ، ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺁﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ . ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ، ﮐﺞ ﺷﺪﻥ
ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﮐﺎﻣﻼً ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﯿﻞ
ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪﻩ ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎ ﮐﺞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺁﺳﯿﺐ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ . ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﯾﻊ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺳﺖ . ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻨﺲ ﺗﺴﻤﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ . ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﯿﻮﺏ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﻭﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 4000 ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﺮﻣﺰ ) Red line ( ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩﻧﺪ . ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ
ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﭘﺎﮊ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺯﯾﺎﺩ ﺳﻔﺖ
ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﻦ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ... ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ، ﻋﯿﺐ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎﺭ ﻣﺠﺮﺏ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .
ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﯾﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ،
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺍﺳﺖ . ﺗﯿﮏ ﺁﻑ ﮐﺮﺩﻧﻬﺎﯼ ﻣﺪﺍﻭﻡ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ .. ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ، ﻋﻤﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﮐﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ 60000 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻢ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺁﻥ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻻ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻓﻠﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﺷﻤﻊ ﻫﺎ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻮﮎ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻩ ، ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺯﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ . ﺟﺮﻗﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ، ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺷﺘﺎﺏ ﮐﻢ ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﺎﻗﺺ ،
ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩ .
ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ) ﻣﺮﺩﻩ ﮔﺎﺯ ( ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ، ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2500 ﺗﺎ 4500 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺿﺪ ﯾﺦ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ . ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ، ﭼﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﺮﮔﺰ ﻭﻗﺘﯽ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻮﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ .
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ؟
ﮐﻔﺸﮏ ﻭ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺁﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻔﺸﮏ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎﯼ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻟﻨﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺴﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﺸﮏ ﯾﺎ ﻟﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 5/1 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺳﻄﺤﺶ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﻮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﻟﻨﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺭ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﺤﯿﻂ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺲ ﮐﻪ ﺩﯾﺴﮏ ﯾﺎ
ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﭘﺪﺍﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻥ ﺧﺸﮏ ﮔﺮﺩﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ ﺣﺘﻤﺎً
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺴﮏ ﺗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﯿﻨﺪ .
ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ
ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﻭﺩ 3 ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ
ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﯾﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻥ 60 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﻥ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺯﮎ ﺷﺪﻥ ﻟﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺟﺰﺋﯽ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻨﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺎﺗﺮﯼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﺗﺮﯼ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﯾﻨﺎﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﺎﺗﺮﯼ ، ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﮐﺜﺮ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺍﺗﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻟﯿﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺍﻥ ) ﺁﻣﭙﺮﺍﮊ ( ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ، ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ، ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻧﺸﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ، ﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﺍﺗﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ
ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ ﯾﺪﮎ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ
ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻻﻣﭗ ﻧﻮ ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻍ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ
ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎﯼ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﺦ ﺯﺩﮔﯽ ، ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮﺩﻧﺪ . ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ
ﮐﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺁﺳﯿﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ، ﺳﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎﯼ
ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ، ﻟﺮﺯﺵ ، ﺻﺪﺍﯼ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻟﺮﺯﺵ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻭ ﺟﻠﻮﯾﻨﺪﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ،
ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﺎﻥ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ
ﺿﺮﺑﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ .
ﭼﺮﺥ ﻫﺎ
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﮐﻢ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺗﺎﯾﺮ ، ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ
ﺗﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺳﻨﺪ ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ . ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ
ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎﺳﺖ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﺎﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭ ، ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻭﺯﻥ ،
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺩ ، ﻋﻤﻖ ﺁﺝ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﺎﻑ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺯﺍﺋﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺝ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺳﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﺩ . ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﺎﺩ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺤﺮﮎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﯾﺶ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ
ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﺑﺪﺭﯼ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺭﺍ
ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺗﻮﻥ ﺁﭖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍﺳﺖ . ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻀﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﮐﺎﺳﺖ .
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ
· ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ : ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﺧﺮﺍﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﺷﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ؛ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳﺖ .
ﮐﻤﭙﺮﺱ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﺭﺗﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮﺯﺩ .
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺒﺐ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
· ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﺩﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﺯﯼ ؛ ﻏﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﻮﺍ – ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ .
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺩ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺑﯽ ، ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﻤﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﻮﺍ – ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺶ
ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻏﻨﯽ ﺍﺱﺕ . ﺍﮔﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺩﻭﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻭ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯾﺎ ﻭﺍﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
· ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ : ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﭘﻤﭗ ﺭﻭﻏﻦ ) ﺍﻭﯾﻞ ﭘﻤﭗ ( ﯾﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ
ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮﺯﺩ .
ﻋﻠﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻨﺮ ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﮑﻦ ، ﭘﺎﺭﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ، ﮐﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻟﺠﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ، ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﯾﺎ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ .
· ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﺩ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﻮﺩ . ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﺞ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻫﺎﯼ ﺧﻼﺀ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
- ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺳﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
- ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺗﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭ ﻓﻠﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﯿﺮ
ﺳﻮﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
- ﺳﻮﺯﻥ ﮊﯾﻠﮕﻮﺭ ﯾﺎ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
- ﮊﯾﮕﻮﺭﻫﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮔﺸﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩ .
- ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﺵ ﻫﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
- ﻓﺸﺎﺭ ﺭﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
- ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﺎ . ﺍﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﯼ ﺁﺏ ، ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻭﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ، ﺣﺴﮕﺮ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ، ﺣﺴﮕﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯ ، ﻣﺪﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ
ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ .
- ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ) ﮐﻤﭙﺮﺱ ( ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
- ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻢ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ، ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ، ﺑﮑﺴﻮﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻼﭺ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻧﺎﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ، ﺯﻭﺯﻩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ، ﺗﻖ ﺗﻖ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺗﺎﭖ ﺗﺎﭖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻮﺕ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺻﺪﺍﯼ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻟﺮﺯﺵ ﻭ ﺑﺪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻟﺮﺯﺵ ، ﺗﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺣﺲ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،
ﻟﺮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ . ﻟﺮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻟﺮﺯﺵ ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺠﺰﺍ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺯﻭﺯﻩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ
ﺯﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﮐﻢ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺯﺷﺪﮔﯽ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ 40 ﺗﺎ
80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ، ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﯾﺎ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺖ . ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺪﯼ
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﯼ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻮﮎ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ . ﻧﻮﮎ ﻣﯿﻠﻪ ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﺪ .
ﻫﺸﺪﺍﺭ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺪﺍ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺗﺎﯾﭙﯿﺖ : ﺻﺪﺍ ﺗﻠﻖ ﺗﻠﻖ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻧﺮﺳﺪ . ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻼﺻﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﯾﺎ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺎﯾﭙﯿﭗ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ، ﻓﯿﻠﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻕ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﯾﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ، ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ، ﻋﻠﺖ » ﺧﻼﺻﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﯽ
ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﮑﺮﺩ ، ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺩﺍﻣﮏ ﺍﺳﺖ . ﻋﻠﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻟﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﻫﺎ ﻭ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻨﺮ ﺳﻮﭘﺎﭖ ، ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ، ﺻﺎﯼ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﯿﻮﺏ
ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ .
· ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ : ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ
ﺯﻧﺪ .
· ﺻﺪﺍﯼ ﺷﺎﺗﻮﻥ : ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻮﺑﺶ ﯾﺎ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺳﺒﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ . ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ، ﻧﺎﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﯾﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﺁﻥ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ ،
ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
· ﺻﺪﺍﯼ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ : ﺻﺪﺍﯼ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺗﺎﭘﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺮﻗﻪ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺍﺳﺖ ، ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻋﻠﻞ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻓﺮﺳﻮﮔﯽ ﯾﺎ ﻟﻘﯽ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ، ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮﺵ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ . ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ
48 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﮐﺮﺩﻥ
ﺟﺮﻗﻪ ، ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﯾﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ﺁﻥ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻗﻄﻊ
ﺷﻮﺩ ، ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
· ﺻﺪﺍ ﺭﯾﻨﮓ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ : ﺻﺪﺍﯼ ﺭﯾﻨﮓ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺭﯾﻨﮓ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻠﻨﺪﺭﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﺭﯾﻨﮓ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﺍ ﺷﻮﺩ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ، ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ
ﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺩﺭﯼ 15 ) ﺳﯽ ﺳﯽ ( ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﺸﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﯿﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .
· ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ : ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺧﻔﻪ ، ﺑﺮ ﻃﻨﯿﻦ ﻭ ﺯﻧﮕﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺳﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ
ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ، ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ . ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺍﺳﺖ . ﻋﻠﻞ ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ، ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﺍ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﻫﺎ ، ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ، ﺧﻼﺻﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺣﺠﺪﺍﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﻫﺎ .
· ﺯﺩﻥ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ : ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮔﻮﺷﺨﺮﺍﺵ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﺮﺵ ﺍﺳﺖ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺍﺯ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻖ ﺗﻖ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﻐﻞ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺳﺎﯾﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﻼﭺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ) ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ( ﯾﺎ ﮐﻼﭺ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،
ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
· ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ : ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺩﯾﮑﺮ ، ﺍﺯ ﺷﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﻨﺎﻡ ، ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻑ ﺑﻮﻕ ، ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ، ﭼﺮﺥ ﻟﻨﮕﺮ ، ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﻭ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﺎﺭﺗﺮ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﻼﭺ ، ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ، ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ، ﻣﯿﻞ ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ، ﭘﻠﻮﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻣﯿﻞ ﻣﺤﺮﮎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ .
· ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﺪﺍﯼ " ﺗﮏ ﺗﮏ " ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ) ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ( : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻓﻠﺰﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﺻﺪﺍ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﭘﯿﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﯾﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﯿﺶ
ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ – ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻪ ﺁ ﻧﺮﺍ ﺯﺩﻥ ﺩﻟﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ – ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ) ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﯼ ﺳﻮﭘﺮ ( – ﺷﻤﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻡ ( – ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﺮﮎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪﻥ
ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ .
· ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﻨﮓ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ
ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺪﺍﻝ
ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩ . ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ – ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺩﻟﮑﻮ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺧﻮﮐﺎﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺟﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﺷﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺳﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮔﺮﻡ ( ﺑﺎﺷﺪ .
· ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ) ﮐﻢ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩﮐﺮﺩﻥ ﮔﺎﺯ ( ﺻﺪﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺗﻖ ... ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﺯﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ ، ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ
ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .
· ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ) ﺻﺪﺍﯼ ﭼﮑﺸﮏ ﺳﻮﭘﺎﭖ ( : ﺯﺩﻥ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺗﭙﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭼﯿﮏ ، ﭼﯿﮏ ، ﭼﯿﮏ .. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﻐﺠﻐﻪ ﺁﭼﺎﺭ ﺑﻮﮐﺲ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ
ﮐﺎﭘﻮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼﺹ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ، ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
· ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﺟﻎ ﺟﻎ " ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ : ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺳﺮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﮋﻥ ﭘﯿﻦ ﻫﺎ ) ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ( ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮔﮋﻥ ﮔﯿﻦ ﻻﻏﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻮﺵ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺻﺪﺍﯼ
ﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﭖ. ﺕ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﺩﻫﯿﻢ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
· ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﮔﺰﻭﺯ : ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ، ﺗﯿﺮ ﻭ ﺗﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ
ﮔﺎﺯ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺎﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺩﻟﮑﻮ ، ﺟﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﯾﺎ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎﯼ
ﮔﺎﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺮﺩﺩ .
· ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ ﺻﺪﺍﯼ " ﺧﺮﺕ – ﺧﺮﺕ " ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻼﻭﯾﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﻨﺘﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ
ﻭ ﯾﺎ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺳﺎﺋﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
· ﮐﻼﭺ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﭘﺪﺍﻝ ﮔﻼﭺ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﯿﺰ ﻭ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﻥ ﺩﻭ ﺷﯿﻮ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻭﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼﭺ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﻏﻨﮑﺎﺭﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺋﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
· ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﺯﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ : ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﭺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ
ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ، ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻭﺯﻩ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺩﻧﺪﻩ ﺁﺧﺮ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﺪﺍﻝ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻭﺯﻩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭ
ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ .
· ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﻞ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﺮﺧﻬﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﺍﺳﺖ ، ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﮐﻠﯿﮏ
– ﮐﻠﯿﮏ " ... ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﭼﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ
ﺯﯾﺎﺩ ﮔﺸﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮﺩﺩ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻮﻉ ﺻﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﺧِﺮ ﺧِﺮ " ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻠﻮﺕ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻼﺹ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻧﮑﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺘﺘﺎﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺯﯾﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻏﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﺖ min ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺤﺶ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﻭﯼ ﮔﯿﺞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ . ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺎﻑ ﭘﺎﺭﮎ ﻭ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ . ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺑﮑﺸﯿﺪ ، ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺧﻂ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩ ،
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ . ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﮏ ﺍﻣﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ 0.5 ﻟﯿﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ 10 ﻫﺰﺍﺭ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺍﺳﺖ ( .
ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﻏﻦ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﻭ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ API ﻭ ﮔﺮﯾﺪﻭﯾﺴﮑﻮﺯﯾﺘﻪ
ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﯼ ﺫﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﯿﺪ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ
ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ، ﭼﻮﻥ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﻮﺩ .
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺭﻭﻏﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﺘﺎﺏ ﻭ ﻋﻤﺮ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ
ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻓﯿﻠﺘﺮﺍﺳﯿﻮﻥ ﺑﺪ ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﺭﺳﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺘﺎﺏ ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺁﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﮐﺮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ .
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ
ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻗﻄﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﺍﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺍﯾﻦ ﻓﻠﯿﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﭼﻨﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﺮ 25 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﻫﺮ 50 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ . ) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ( .
ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺩﻥ ﺟﺮﻗﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ، ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺁﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ . ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ، ﮐﺞ ﺷﺪﻥ
ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺯ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ .
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﮐﺎﻣﻼً ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﯿﻞ
ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪﻩ ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎ ﮐﺞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺁﺳﯿﺐ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ . ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﯾﻊ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺳﺖ . ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻨﺲ ﺗﺴﻤﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﻭ ﻣﯿﻞ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﺩ . ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﯿﻮﺏ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺩﻭﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 4000 ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ، ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎ
ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﺮﻣﺰ ) Red line ( ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩﻧﺪ . ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻣﮑﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ
ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﭘﺎﮊ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺯﯾﺎﺩ ﺳﻔﺖ
ﮐﺮﺩﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺴﻤﻪ ﺳﻔﺖ ﮐﻦ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ... ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ، ﻋﯿﺐ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎﺭ ﻣﺠﺮﺏ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ .
ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺯﯾﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ
ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺁﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎﯾﻢ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ،
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺍﺳﺖ . ﺗﯿﮏ ﺁﻑ ﮐﺮﺩﻧﻬﺎﯼ ﻣﺪﺍﻭﻡ ، ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ .. ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ، ﻋﻤﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﮐﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ 60000 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻢ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﺗﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﮐﺎﺭ ﺁﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺁﻥ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻻ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺴﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻓﻠﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﺷﻤﻊ ﻫﺎ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻮﮎ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺛﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﻩ ، ﭼﺮﺑﯽ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺯﺩﮔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩ . ﺟﺮﻗﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ، ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺷﺘﺎﺏ ﮐﻢ ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﺎﻗﺺ ،
ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩ .
ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ) ﻣﺮﺩﻩ ﮔﺎﺯ ( ، ﻫﺮ ﺩﻭ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ، ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2500 ﺗﺎ 4500 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺎﯾﻊ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺿﺪ ﯾﺦ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺷﺪﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﺩ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ . ﺁﺏ ﻣﺨﺰﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ، ﭼﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ، ﺯﯾﺮﺍ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ . ﻫﺮﮔﺰ ﻭﻗﺘﯽ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻮﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ .
ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ؟
ﮐﻔﺸﮏ ﻭ ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﯾﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺁﻣﭙﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻔﺸﮏ ﺗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎﯼ ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻟﻨﺖ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﺴﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻔﺸﮏ ﯾﺎ ﻟﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 5/1 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺳﻄﺤﺶ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﻮﺍﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ
ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﯾﺎ ﻧﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﻟﻨﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﯾﺴﮏ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺭ ﭘﺪﺍﻝ ﺗﺮﻣﺰ ﻭ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻣﺤﯿﻂ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺲ ﮐﻪ ﺩﯾﺴﮏ ﯾﺎ
ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﭘﺪﺍﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻥ ﺧﺸﮏ ﮔﺮﺩﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ ﺣﺘﻤﺎً
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﺰ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﺴﮏ ﺗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﯿﻨﺪ .
ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ
ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺪﻭﺩ 3 ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺏ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺩﺭ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺁﺏ ﺑﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ
ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﯾﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻥ 60 ﻫﺰﺍﺭ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﻥ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺯﮎ ﺷﺪﻥ ﻟﻨﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺟﺰﺋﯽ ﺳﻄﺢ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻨﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺎﺗﺮﯼ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪﻥ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﺎﺗﺮﯼ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﯾﻨﺎﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ، ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﺎﺗﺮﯼ ، ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﮐﺜﺮ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺍﺗﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻟﯿﺖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮﺍﻥ ) ﺁﻣﭙﺮﺍﮊ ( ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ، ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻄﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﺪ ، ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻧﺸﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ . ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﯼ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ
ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺭﺍﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﺩﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮﺭ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ، ﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ، ﺍﺗﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ
ﻧﻮﺭﺩﻫﯽ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ ﯾﺪﮎ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ
ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻻﻣﭗ ﻧﻮ ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻍ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ
ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎﯼ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﺦ ﺯﺩﮔﯽ ، ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮﺩﻧﺪ . ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ
ﮐﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺁﺳﯿﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ، ﺳﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎﯼ
ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ .
ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﺴﯿﺮ ، ﻟﺮﺯﺵ ، ﺻﺪﺍﯼ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻟﺮﺯﺵ ﻏﺮﺑﯿﻠﮏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻭ ﺟﻠﻮﯾﻨﺪﯼ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ،
ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﺎﻥ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺮﻣﺰ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ
ﺿﺮﺑﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﻮﺩ .
ﭼﺮﺥ ﻫﺎ
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺎﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﮐﻢ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺗﺎﯾﺮ ، ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ
ﺗﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺳﻨﺪ ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ . ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ
ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎﺳﺖ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺗﺎﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺸﺎﺭ ، ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺎﯾﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻭﺯﻥ ،
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﺰﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺩ ، ﻋﻤﻖ ﺁﺝ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﮑﺎﻑ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺯﺍﺋﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺝ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺭﻭﯼ ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ
ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎﺭ ، ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺳﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻓﺸﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﺩ . ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﺑﺎﺩ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺮ
ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺤﺮﮎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﯾﺶ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ
ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﺑﺪﺭﯼ ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﯾﺶ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺁﻧﻬﺎ ، ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺭﺍ
ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺗﻮﻥ ﺁﭖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﻭ ﻋﻤﺮ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍﺳﺖ . ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻀﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻫﻮﺍ ﮐﺎﺳﺖ .
ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ
· ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ : ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﻏﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﺧﺮﺍﺑﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﺷﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﻤﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ ؛ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺳﺖ .
ﮐﻤﭙﺮﺱ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﮐﺎﺭﺗﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮﺯﺩ .
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﺒﺐ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
· ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : ﺩﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﺯﯼ ؛ ﻏﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﻮﺍ – ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺩ ﻣﯽ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ .
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺩ ﺁﺑﯽ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﺯﯼ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﺑﯽ ، ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻧﻤﯽ ﺳﻮﺯﺩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﻮﺍ – ﺳﻮﺧﺖ ﺑﯿﺶ
ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻏﻨﯽ ﺍﺱﺕ . ﺍﮔﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺩ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺍﺳﺖ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎﺯ
ﻫﻢ ﺩﻭﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻭ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯾﺎ ﻭﺍﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
· ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ : ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﭘﻤﭗ ﺭﻭﻏﻦ ) ﺍﻭﯾﻞ ﭘﻤﭗ ( ﯾﺎ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ
ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﮐﻪ ﭘﻤﭗ ﺭﻭﻏﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮﺯﺩ .
ﻋﻠﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻨﺮ ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺷﮑﻦ ، ﭘﺎﺭﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ، ﮐﻒ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻟﺠﻦ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ، ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﯾﺎ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ .
· ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ : ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﺩ ﺗﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﻮﺩ . ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﺞ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺟﻠﻮ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩ . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﻫﺎﯼ ﺧﻼﺀ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺍﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :
- ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺳﺎﺳﺎﺕ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .
- ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺗﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭ ﻓﻠﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﯿﺮ
ﺳﻮﺯﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
- ﺳﻮﺯﻥ ﮊﯾﻠﮕﻮﺭ ﯾﺎ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
- ﮊﯾﮕﻮﺭﻫﺎ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮔﺸﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩ .
- ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎﺵ ﻫﺎ ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
- ﻓﺸﺎﺭ ﺭﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﯽ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
- ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﺎ . ﺍﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻣﺎﯼ ﺁﺏ ، ﺣﺴﮕﺮ ﺩﻭﺭ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﺣﺴﮕﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ، ﺣﺴﮕﺮ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ، ﺣﺴﮕﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯ ، ﻣﺪﻭﻝ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ
ﺳﻮﻟﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻭ ﺷﯿﺮﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ .
- ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﮐﻢ ) ﮐﻤﭙﺮﺱ ( ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
- ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻢ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ، ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ ، ﺑﮑﺴﻮﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻼﭺ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻧﺎﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﺷﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ، ﺯﻭﺯﻩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ، ﺗﻖ ﺗﻖ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺗﺎﭖ ﺗﺎﭖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻮﺕ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ .
ﺻﺪﺍﯼ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻟﺮﺯﺵ ﻭ ﺑﺪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻟﺮﺯﺵ ، ﺗﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﺣﺲ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ،
ﻟﺮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ . ﻟﺮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ، ﻟﺮﺯﺵ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻟﺮﺯﺵ ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺠﺰﺍ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺯﻭﺯﻩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ
ﺯﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﮐﻢ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﯼ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﯾﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺯﺷﺪﮔﯽ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ 40 ﺗﺎ
80 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ، ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎ ﺍﺟﺰﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﯾﺎ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﺭﺍ ﯾﺎﻓﺖ . ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺪﯼ
ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﯼ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻧﻮﮎ ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺁﻥ ﺭﻭﯼ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ . ﻧﻮﮎ ﻣﯿﻠﻪ ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﺭﺍ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﮐﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺻﺪﺍ ﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯿﺪ .
ﻫﺸﺪﺍﺭ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺪﺍ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺗﺎﯾﭙﯿﺖ : ﺻﺪﺍ ﺗﻠﻖ ﺗﻠﻖ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻧﺮﺳﺪ . ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻼﺻﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﯾﺎ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﺗﺎﯾﭙﯿﭗ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﯾﺎ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺍﺳﺖ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ، ﻓﯿﻠﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻕ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺘﯽ ﻓﺮﻭ ﺑﺒﺮﯾﺪ ، ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ، ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ، ﻋﻠﺖ » ﺧﻼﺻﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﯽ
ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺻﺪﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﮑﺮﺩ ، ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺩﺍﻣﮏ ﺍﺳﺖ . ﻋﻠﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻟﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﻫﺎ ﻭ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮﺩﻥ ﻏﻨﺮ ﺳﻮﭘﺎﭖ ، ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ، ﺻﺎﯼ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﯿﻮﺏ
ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ .
· ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ : ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺩﯼ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ
ﺯﻧﺪ .
· ﺻﺪﺍﯼ ﺷﺎﺗﻮﻥ : ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺻﺪﺍﯼ ﮐﻮﺑﺶ ﯾﺎ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺳﺒﮏ ﺍﺳﺖ ، ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ . ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻣﺘﺤﺮﮎ ، ﻧﺎﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺎﺗﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﻭﺍﯾﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻭﺍﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﺁﻥ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ ،
ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .
· ﺻﺪﺍﯼ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ : ﺻﺪﺍﯼ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺗﺎﭘﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺮﻗﻪ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺍﺳﺖ ، ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺮ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻋﻠﻞ ﺁﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﻓﺮﺳﻮﮔﯽ ﯾﺎ ﻟﻘﯽ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ، ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺑﻮﺵ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ . ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ
48 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ، ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﮐﺮﺩﻥ
ﺟﺮﻗﻪ ، ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻭﺍﯾﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﮋﻧﭙﯿﻦ ﺁﻥ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﻗﻄﻊ
ﺷﻮﺩ ، ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
· ﺻﺪﺍ ﺭﯾﻨﮓ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ : ﺻﺪﺍﯼ ﺭﯾﻨﮓ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻭ ﺗﺎﭘﯿﭗ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺭﯾﻨﮓ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻠﻨﺪﺭﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﺭﯾﻨﮓ ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﺍﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﺪﺍ ﺷﻮﺩ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﺞ ، ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ
ﻭ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺩﺭﯼ 15 ) ﺳﯽ ﺳﯽ ( ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭ ﺑﮕﺮﺩﺍﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ . ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﺸﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﯿﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .
· ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ : ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺧﻔﻪ ، ﺑﺮ ﻃﻨﯿﻦ ﻭ ﺯﻧﮕﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺳﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ
ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ، ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ . ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺍﺳﺖ . ﻋﻠﻞ ﺯﺩﻥ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﺭﻭﻏﻦ ، ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪﺍ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭﻫﺎ ، ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ، ﺧﻼﺻﯽ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻭ ﺣﺠﺪﺍﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﺷﺎﺗﻮﻥ ﻫﺎ .
· ﺯﺩﻥ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ : ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﮔﻮﺷﺨﺮﺍﺵ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺷﺘﺎﺏ ﮔﯿﺮﯼ ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﺮﺵ ﺍﺳﺖ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺍﺯ ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺳﺎﯾﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻖ ﺗﻖ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﺑﻐﻞ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺳﺎﯾﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﻐﻞ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﻼﭺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ) ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ( ﯾﺎ ﮐﻼﭺ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،
ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
· ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ : ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺩﯾﮑﺮ ، ﺍﺯ ﺷﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﻨﺎﻡ ، ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻑ ﺑﻮﻕ ، ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ، ﭼﺮﺥ ﻟﻨﮕﺮ ، ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﻭ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﺎﺭﺗﺮ
ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﮐﻼﭺ ، ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ، ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ، ﻣﯿﻞ ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ، ﭘﻠﻮﺱ ﻫﺎ ﻭ ﻣﯿﻞ ﻣﺤﺮﮎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ .
· ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﺪﺍﯼ " ﺗﮏ ﺗﮏ " ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ) ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ( : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﻓﻠﺰﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ، ﺻﺪﺍ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﭘﯿﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﯾﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭘﯿﺶ
ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺩﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ – ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﻪ ﺁ ﻧﺮﺍ ﺯﺩﻥ ﺩﻟﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ – ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ) ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﯼ ﺳﻮﭘﺮ ( – ﺷﻤﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻡ ( – ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﺮﮎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪﻥ
ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ .
· ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﻨﮓ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ
ﺑﻪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺪﺍﻝ
ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩ . ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ – ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، ﺩﻟﮑﻮ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺧﻮﮐﺎﺭ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺳﺮ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺟﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﺷﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺎﺳﺐ ) ﺳﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮔﺮﻡ ( ﺑﺎﺷﺪ .
· ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ) ﮐﻢ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩﮐﺮﺩﻥ ﮔﺎﺯ ( ﺻﺪﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻖ ﺗﻖ ﺗﻖ ... ﺩﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﺯﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩ ، ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ
ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .
· ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ) ﺻﺪﺍﯼ ﭼﮑﺸﮏ ﺳﻮﭘﺎﭖ ( : ﺯﺩﻥ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺗﭙﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﭼﯿﮏ ، ﭼﯿﮏ ، ﭼﯿﮏ .. ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﻐﺠﻐﻪ ﺁﭼﺎﺭ ﺑﻮﮐﺲ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ
ﮐﺎﭘﻮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻼﺹ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ، ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
· ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﺟﻎ ﺟﻎ " ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ : ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﯽ ﺳﺮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﭘﺲ ﺑﺎ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺍﺯ
ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮔﮋﻥ ﭘﯿﻦ ﻫﺎ ) ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ( ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮔﮋﻥ ﮔﯿﻦ ﻻﻏﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻮﺵ ﭘﯿﺴﺘﻮﻥ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺻﺪﺍﯼ
ﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﭖ. ﺕ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﺩﻫﯿﻢ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﻮﺕ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
· ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﮔﺰﻭﺯ : ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ، ﺗﯿﺮ ﻭ ﺗﺮﻗﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻥ
ﮔﺎﺯ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮﺍ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺡ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﺗﻮﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﺎﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺁﻭﺍﻧﺲ ﺩﻟﮑﻮ ، ﺟﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﯾﺎ
ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﭘﺎﭖ ﻫﺎﯼ
ﮔﺎﺯ ﺻﺪﻣﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺮﺩﺩ .
· ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ ﺻﺪﺍﯼ " ﺧﺮﺕ – ﺧﺮﺕ " ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻥ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺘﺎﺭﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻼﻭﯾﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﻨﺘﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ
ﻭ ﯾﺎ ﺩﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺳﺎﺋﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .
· ﮐﻼﭺ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﻻ ﺁﻣﺪﻥ ﭘﺪﺍﻝ ﮔﻼﭺ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﯿﺰ ﻭ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﻥ ﺩﻭ ﺷﯿﻮ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻭﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻼﭺ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﻏﻨﮑﺎﺭﯼ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺋﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
· ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﺯﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ : ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻼﭺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ
ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ، ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻥ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻭﺯﻩ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺩﻧﺪﻩ ﺁﺧﺮ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﺪﺍﻝ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺯﻭﺯﻩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺭ
ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺳﺎﺋﯿﺪﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ .
· ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﻞ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﺮﺧﻬﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﺍﺳﺖ ، ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﮐﻠﯿﮏ
– ﮐﻠﯿﮏ " ... ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﻭﺭﺍﻧﯽ ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﻞ ﮔﺎﺭﺩﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﭼﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ
ﺯﯾﺎﺩ ﮔﺸﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮﺩﺩ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ، ﻧﻮﻉ ﺻﺪﺍ ﻓﺮﻕ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺮﺯﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﺻﺪﺍﯼ " ﺧِﺮ ﺧِﺮ " ﻣﯽ ﺩﻫﺪ : ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪﺍ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ
ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﺎﺩﻩ ﺧﻠﻮﺕ ﺩﺭ ﺩﻧﺪﻩ ﺧﻼﺹ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩ .
