[تجهیزات گردشگری] تجهیزات سفر و کمپینگ

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
در فعالیتهای کویر نوردی لازم است برخی وسایل همواره همراه فرد باشد . این وسایل می توانند در مواقع اضطراری کارساز باشند . مناطق کویری به علت دارا بودن طبیعت خشن قابل پیشبینی نیستند . چه بسا سفری که برای 2 روز برنامه ریزی شده بدلیل شرایط نا مناسب جوی و یا زمینی تا یک هفته به درازا بکشد . از این رو همواره باید آماده برخورد با خطرات احتمالی بود .


الکل جامد
انتخاب كيسه خواب مناسب
انتخاب لباس‌هاي مناسب براي طبیعتگردی
بادگیر
پوشش مناسب
تصفيه کننده آب
جوراب
چادر
چاقو
چراغ قوه
چه نوع کیسه خوابی انتخاب کنیم
درجه SPF در کرمهای ضد آفتاب
دوربین های شکاری
راهنمای چیدمان وسایل در کوله پشتی
سوختهاي نامتعارف
سوزن و نخ
شلوارهای نخی
عينک هاي آفتابي
عینک آفتابی مناسب برای طبیعتگردی
فاصله یاب
كلياتي در مورد اپتيك دوربینهای شكاري
كيسه بقا ضامن بقاي شما در شرايط سخت
گاز پيک نيک و سوخت
لوازم ضروری برای کمپینگ
محصولات گورتکس از چه ساخته شده اند
مشخصات فنی کوله پشتی
نکاتی پیش از خرید کوله پشتی
نکاتی در مورد انتخاب چادر
نکاتی درباره کوله پشتی
وسايل گرمایش در کمپینگ
کارد شکاری
کبریت
کفش
کلاه
کمربند
کوله پشتی
کوله پشتی مناسب برای بانوان
کیت مار گزیدگی (Snake bite kit)
کیسه خواب
کیسه خواب های دوگانه
کیف کمکهای اولیه
یک تکه تیوب


منبع:irandeserts
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
الکل جامد
الکل جامد از بهترین مواد برای روشن کردن آتش است که بی خطر می باشد ، خوب می سوزد ، دود نمیکند و با دوام نیز می باشد. قرص الکل جامد را می توان به عنوان یک سوخت در جبهه و یا مناطق کوهستانی استفاده کرد. دو روش برای تهیه الکل جامد موجود است که تفاوت آنها در آن است که در اولی واکنش تحت خلاء انجام می‌گیرد ولی در دومی واکنش بدون خلاء انجام می‌شود. این محصول در پلاستیک ‌سازی، مواد منفجره، قارچ‌کش ، جلوگیری از خوردگی، داروسازی، ضدچروک شدن منسوجات و ضدباکتری بکار می‌رود. الکل جامد در 130 درجه سانتیگراد گداخته میشود.
از واکنش گرمازابين امونياک وفرم الدهايد توليد ميشود. فرم الدهايد خيلی سمی است.باقيمانده واکنش ذکر شده پودر سفيد رنگ است ميتوانانرا بصورت قرص در اورد که به الکل جامد شهرت دارد.



کبریت

استفاده از کبريت آسانترين راه براي ساختن آتش است. هميشه کبريت همراه خود داشته باشيد. چند محفظه ضد آب پر از کبريت در کوله پشتي، جيب شلوار و جيب کاپشن خود جاسازي کنيد. مطمئن شويد که کبريتها در هيچ شرايطي حتي اگر از قايق به آب مي‌افتيد از جيب‌هايتان خارج نميشوند. روشن کردن کبريت در باد:
سر کبريت را بر سطح خشکي بکشيد تا روشن شود.

براي روشن کردن کبريت در باد
رو به باد بنشينيد.
دستهايتان را درمقابل باد به صورت ليوان درآوريد.
سر کبريت را به سمت پايين و رو به باد بگيريد.
کبريتها را با دست راست از بالا به پايين به سطح نامسطحي کشيده و سريعاً دست خود را به صورت ليوان مانند دفعه پيش نگه داريد.
به دليل وزش باد شعله روي چوب کبريت آماده ميشود.

ضدآب کردن کبريتها
چند کبريت را درکنار هم به وسيله کش محکم کشيد و سر آنها را حداقل تا يک اينچ (cm5/2) در پارافين مايع فرو کنيد. تعداد کبريتها را کم انتخاب کنيد به طوريکه سر کبريتها با هم در تماس باشد. قبل از استفاده از کبريتها آنها را از هم جدا کرده و پارافين دور آن را با ناخن بتراشيد.


یک تکه تیوب
در هوای بارانی برای روشن کردن آتش بی نظیر عمل میکند. تیوپها را به صورت نوارهای باریک برش داده و در کوله پشتی میگذاریم به هنگام روشن کردن آتش بعد از جمع کردن هیمه و چیدن آنها(اگر فرصتی باشد روش صحیح چیدن آن را هم بعدا" توضیح خواهم داد.) تیوپ را آتش زده و وقتی که خواست چکه کند آن را داخل هیمه میگذاریم .چون لاستیک ابتدا ذوب میشود سپس میسوزد این کار حرارت لازم را برای خشک کردن هیزم به ما میدهد.برتری آن نسبت به الکل جامد و ژل آتشزنه و غیره بر این است که نه با خیس شدن خراب میشود نه امکان ریختن آن وجود دارد نه میشکند.



بادگیر


به همراه داشتن یک باد گیر یا بارانی از جنس نایلون(هم سبک است هم کم جا) بسیار مفید است بخصوص اگر این قابلیت را داشته باشد که جمع شود و بتوانید آن را به کمربند یا قطار فشنگ خود متصل کنید.خوبی این تن پوش بر این است که هرگاه که باران گرفت شما را از خیس شدن نجات میدهد و مورد مهمتر آن هم هنگامی است که پس از طی مسافت زیاد وقتی بخواهید در جائی مدت نسبتا" طولانی را بایستید(اگر منتظر آمدن شکار باشید.) از افت دمای بدن شما که به علت راه رفتن گرم شده و وقتی ایستاده اید شروع به سرد شدن میکند جلوگیری میکند و مانع سرماخوردنتان میشود.
بادگیر
منبع:irandeserts
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
انتخاب لباس‌هاي مناسب براي طبیعت گردی
شايد انتخاب لباس و پوشش مناسب يكي از ساده‌ترين چالش‌هايي باشد كه شكارچيان آن را خيلي جدي نگيرند ولي واقعيت اين است كه براي شكارچيان سخت‌گير و موفق كيفيت و كارآيي لباس‌ها اهميت زيادي خواهد داشت. شايد انتخاب لباس و پوشش مناسب يكي از ساده‌ترين چالش‌هايي باشد كه شكارچيان آن را خيلي جدي نگيرند ولي واقعيت اين است كه براي شكارچيان سخت‌گير و موفق كيفيت و كارآيي لباس‌ها اهميت زيادي خواهد داشت. اگر قرار بر اين است كه در كومه‌اي به انتظار غاز و اردك بنشينيد و هوا سرد و يخبندان باشد، بايد لباس‌هاي خاصي از جنس ضدآب يا پوششي مناسب انتخاب كنيد، برعكس اگر اول فصل و هوا گرم باشد و دنبال شكار كبك، قرقاول و... باشيد پوشش خيلي سنگين و گرم نه تنها كمكي نمي‌كند، بلكه شما را به دردسر خواهد انداخت. شكار بزرگ هم نيازمندي‌هاي خاص خودش را خواهد داشت. در هر حال نوع شكار، زمان ومكان و فصلي كه به شكار مي‌رويد و ميزان فعاليت مهم‌‌ترين عوامل انتخاب لباس‌هايتان خواهند بود. به علاوه در خيلي از كشورها، قانون، شكارچيان را وادار ساخته تا از پوشش نارنجي رنگي برروي لباس‌ها و كلاه خود استفاده كنند كه خطرات ناشي از شليك‌هاي ناخواسته را به حداقل برساند، چيزي كه متأسفانه در كشورمان معمول نيست! اكثر حيوانات قادر به تشخيص رنگ نارنجي نيستند لذا پوشش نارنجي Orange Blaze نه تنها خدشه‌اي به اصل استتار وارد نمي‌كند بلكه موقعيت مكاني افراد را در شكارگاه براي ديگران به وضوح مشخص مي‌كند. اكنون به طور احتمالي به بررسي كلي ترفندهاي پوششي و لباس‌هايي مي‌پردازيم كه مي‌تواند در موفقيت شكارچيان با تجربه نقش مؤثري داشته باشد.. لباس‌هايي كه انتخاب مي‌كنيد، در مرحله اول بايستي راحتب بوده و موجب آزردگي نشود طوري كه بتوانيد بيشترين مقدار فعاليت ممكن را بدون مزاحمت انجام داده و درعين حال عوامل طبيعي نتواند گزندي به شما برساند. لباس خوب بايستي در تابستان شما را خنك نگه داشته و از تعرق بيش از حد بدن جلوگيري كند و در زمستان، جلوي سرماي گزنده را بگيرد.
چه اندازه لباس براي پوشيدن كافي خواهد بود؟
اين موضوع به دو چيز بستگي دارد؛ اينكه كجا به شكار مي‌رويد و چه نوع فعاليتي انجام خواهيد داد. اگر شكار شما در منطقه‌اي سردسير و در فصل پاييز باشد، نوع پوشش‌تان با وقتي كه به ماهيگيري در كنار يك تالاب مي‌پردازيد، قطعا متفاوت خواهد بود. عامل مهم ديگر كه بايد به آن توجه شود طبيعت مزاجي افراد است. عده‌اي ممكن است در يك هواي سرد و توفاني خيلي راحت برروي صندلي خود بنشينند و احساس سرما نكنند در حالي كه بقيه با يك باد ناموافق يا پوشش ابري كه جلوي آفتاب را مي‌گيرد، بلافاصله شروع به لرزيدن كنند! اما اگر بخواهيم همه را افرادي معمولي فرض كنيم و كلي توضيح دهيم، تصميم‌گيري براي نوع فصل ساده‌تر خواهد بود. در زمستان پوشيدن شلوار و كاپشن عايق‌بندي شده با لايه‌اي گرم و ضد‌آب و استفاده از كلاه‌هايي با پوشش بلندتر كه روي گوش‌ها و گردن را بپوشاند، تصميم‌هاي عاقلانه خواهد بود. به علاوه اگر فعاليت بدني‌مان زياد بوده و مجبور به تعقيب شكار گريزپا شويم يا گرفتار بارندگي شديد و گذر از يك رودخانه باشيم، استفاده از لباس‌هايي با پوشش Gore- Tex مانع از نفوذ آب به داخل شده و از تعرق بيش از حد بدن نيز جلوگيري مي‌كند. در تابستان نيز لباس‌هاي كم حجم و سبك مي‌تواند در انجام بهتر فعاليت‌هاي بدني وجلوگيري از تعرق بدن مؤثر واقع شود. استفاده از شلوارهاي بلند و پيراهن پشمي سبك در مناطق كوهستاني و خنك نيز گزينه مناسبي در تابستان خواهد بود. اگرمنطقه موردنظر پر از خار و خاشاك و گون‌هاي تيز باشد، شلوارهاي مخصوص جين با لايه تقويت‌كننده‌اي از جسن مواد مصنوعي مثل نايلون بهترين انتخاب خواهد بود. اكثر اين شلوارها از الياف بسيار مرغوب بوده و داراي پوشش مناسبي براي مواجهه با سنگ و اشياء برنده هستند و درعين حال يك شلوار معمولي است! در ساخت خيلي از پيراهن‌ها نيز كه براي شكار Upland طراحي شد‌ه‌اند، از همين ايده بهره گرفته شده، يعني از زير ساعد تا روي مچ دست‌ها با يك لايه اضافي تقويت مي‌شود تا در حالت درازكش و خزيدن، دست‌ها آسيبي نبيند. در قسمت شانه‌ها نيز، لايه‌اي به عنوان ضربه‌گير دوخته مي‌شود تا لگد ناشي از شليك گلوله توسط اين قسمت خنثي شود. اين نوع پيراهن‌ها، براي تيراندازان ورزشي ( تراپ و اسكيت) نيز قابل استفاده خواهند بود. انتخاب الگوي استتار درمورد لباس‌ها يك اصل مهم است كه با توجه به نوع اقليم و شكارگاه و فصل موردنظر انجام مي‌گيرد. اكثر لباس‌هايي كه توسط كمپاني‌هاي معتبر ارائه مي‌شوند، علاوه بر آنكه در الگوها و رنگ‌هاي مختلف استتار ارائه مي‌گردند، مشخصه باريك نارنجي رنگ را به همراه دارند كه در تشخيص موقعيت شكارچي و جلوگيري از پيشامدهاي احتمالي موثر است. شايد استفاده از لباس‌هاي استتار در شكارهاي پرنده كه بدون كومه و يا استفاده از توله انجام مي‌شود، چندان مهم نباشد، اما در مورد شكارهاي بزرگ و خصوصا با كمان از اصول اوليه به حساب مي‌آيد. اخيرا تكنولوژي، لباس‌هايي بسيار جالبي را دراختيار شكارچيان گذاشته كه با پوشيدن آنها دغدغه رم كردن شكارهاي تروفه را نداشته باشند! يكي از معروفترين آنها لباس‌هاي (Scent- Lok) است كه لايه‌اي از كربن اكتيو در آنها به كار گرفته شده و با گرفتن بوي بدن شكارچي، كمك خيلي بزرگي در نزديك شدن به شكار تروفه مي‌كند! البته اگر بخواهيم مانع از انتشار بوي بدن به اطراف شويم بايد لباس‌ها، دست‌كش، كفش و كاور صورت‌مان حتما از جنس Scent- lok انتخاب شود. مراقبت و استفاده مجدد از اين لباس‌ها نيز چندان آسان نيست و بايد دقت شود كه هنگام استفاده در شكارگاه، بوهاي غريبه و شهري جذب لباس نشده باشند! به ياد داشته باشيد كه وقتي مشخصه‌هاي ممتازي چون لايه گورتكس يا ضد بو يا عايق‌بندي محافظتي به مجموع لباس‌ها افزوده مي‌شود، قيمت آنها نيز به طور سرسام‌آوري بالاتر خواهد رفت، لذا اگر به هر كدام از اين اجزا نيازي نداريد، لازم نيست كه براي خريد آنها پول بيشتري بپردازيد! يكي از جالب‌ترين اصولي كه امروزه در طراحي و دوخت لباس‌هاي شكار رعايت مي‌شود، استفاده از مشخصه‌هاي ضروري و مفيدي است كه مي‌تواند در موقعيت‌هاي مختلف به كار آيد، مثل جيب‌هاي بزرگ و تو در تو با فضاي كافي براي قرار دادن فشنگ، چاقو، تقليد صدا، دوربين و... يا وجود لايه‌هاي اضافي و تقويتي در روي زانوها، نشيمن‌گاه، ساعد و شانه‌ها. علاوه براين‌ها ليافت و مواد مصنوعي سبب شده‌اند تنفس‌پذيري لباس و ضدآب يا باد بودن آنها نيز به طور چشمگيري بالاتر برود. جليقه‌ها و كت‌هاي مخصوص شكار درطرح‌ها و فرم‌هاي متنوع ارائه مي‌شوند. اكثر آنها داراي يك كوله‌پشتي كوچك (Game Bag) هستند كه فضاي مناسبي براي قرار دادن پرنده‌هاي شكار شده و ابزار مختلف دارد. دربرخي از آنها چند رديف فضاي خالي براي قرار دادن فشنگ نيز تعبيه شده است. شلوارهاي شكار هم تنوع زيادي دارند و نوع مرغوب آنها مي‌تواند از جنس گورتكس با يك لايه تقويتي و عايق‌بندي شده همراه شود. انتخاب كلاه و كاور صورتف هم بستگي به فصل و نوع شكار دارد و هم مي‌تواند تا حدي سليقه‌اي باشد. درهر حال يك كلاه خوب و مرغوب مي‌تواند از آفتاب سوختگي جلوگيري كند و هنگام تيراندازي از اغتشاش در ديد تيرانداز جلوگيري نمايد! هنگام برف و بوران نيز استفاده از كلاهي با پوشش كامل‌تر و بلند، گوش‌ها وگردن را محافظت مي‌كند. چه خوب است كه قفسه‌اي مخصوص براي آويختن لباس‌هاي شكار در منزل فراهم كنيد تا مخلوطي از لبا‌س هاي مختلف با كارآيي مختلف را يكجا داشته باشيد و در سفرهايي كه به بيابان مي‌رويد بتوانيد اين اجزا و پوشش‌هاي مختلف را به نوعي با يكديگر تركيب كرده و درنهايت انتخابي درست را برگزينيد.
طبقه‌بندي لباس‌هاي شما مي‌تواند در چهار مجموعه مختلف انجام شود:
لايه دروني، لايه مياني، و لايه عايق‌بندي و در نهايت لايه‌هاي بروني.
همان‌طور كه از نام آن برمي‌آيد لايه داخلي از لباس‌ها كه اصطلاحا لباس زير هم ناميده مي‌شود مستقيما با پوست در ارتباط است كه بايستي در فعاليت‌هاي هوازي بتواند عرق بدن را بلافاصله جذب و از پوست دور كند و به علاوه راحتي كافي و عايق بندي مناسبي را فراهم آورد. اهميت لباس‌هاي زير در هواي معتدل يا سرد به عنوان عايق دوم بيشتر ظاهر مي‌گردد. جنس پارچه‌اي كه براي لباس‌ها استفاده مي‌شوند مي‌تواند از پنبه، ابريشم، پلي پروپيلن و برخي ديگر از الياف پيشرفته باشد كه هر كدام خواص منحصر به خود را دارند. اگر هواي گرم يا معتدل باشد، پارچه پنبه‌اي انتخاب خوبي خواهد بود چرا كه رطوبت بدن را جذب كرده و نزديك به پوست نگه مي‌دارد اما قادر به دفع آن به خارج نخواهد بود، لذا در هواي خيلي سرد انتخاب مناسبي نيست. ابريشم، سبك و نسبتا راحت بوده و قادر به دور كردن رطوبت است و مي‌تواند عايق خوبي باشد اما نگه‌داري و شست و شوي آن چندان آسان نيست و دوام آن در مقايسه با اليافت متداول ديگر كمتر است. پلي پروپيلن در دفع رطوبت و عرق بدن بسيار خوب كار مي‌كند، اما بعضي اوقات پس از شست و شو، بوي مواد شوينده را نگه داشته يا خش برمي‌دارد. الياف مصنوعي ديگري هستند كه خواص پلي پروپيلن را به همراه داشته ولي معايب آن را ندارند. از نظر راحتي با پنبه قابل مقايسه هستند و از نظر وزني در حالت‌هاي مختلفي براي شرايط متفاوت ارائه مي شوند ]لايه‌هاي مياني[- در واقع همان لباس‌هاي متداولي است كه هر روز به تن مي‌كنيد، شلوارهاي بلند، پيراهن‌هاي آستين كوتاه يا بلند، تي‌شرت‌ها و شلوارك‌ها و... اين لباس‌ها براي محافظت از بدن در شرايط متعادل يا گرم استفاده مي‌شوند لايه مياني بايستي علاوه بر سبك بودن، راحت و پردوام باشد. مهم‌ترين اليافي كه ممكن است در بافت لايه‌هاي مياني استفاده شود عبارتند از پنبه، نايلون، پشم و برخي الياف جديد مصنوعي. پنبه معمولا در كمپ آب و هواي گرم تابستاني كاربرد دارد چرا كه سبك و راحت بوده و پوست را خنك نگه مي‌دارد. نايلون خاصيت جذب رطوبت را ندارد و علاوه بر سبكي، با دوام است. لباس‌هاي نايلوني در هواي سرد و يا گرم، قابل استفاه‌اند. پارچه‌هاي پشمي به عنوان يك عايق مهم در هواي سرد وحتي رطوبي كاربرد دارند كه در پيراهن‌هاي آستين بلند، شلوار، ژاكت، پولوور و... استفاده مي‌شوند. كاربرد آنها در هواي معتدل تا سرد، معمول است. لباس‌هاي پشمي يا پنبه‌اي خاودار يكي از مهمترين لايه‌هاي عايق‌بندي به شمار مي‌روند كه در انواع و ضخامت‌هاي مختلف ارايه مي‌شوند. اين لباس‌ها راحت، خيلي سبك، ضد باد و آب هستند و به خاطر حجيم بودن الياف خاز خورده در سطح خارچي پارچه، گرماي خيلي خوبي ايجاد كرده و عياق هوا را از مابين درزها و توده الياف محبوس مي‌كنند. لباس‌هاي لايه خارجي، بدن را در مقابل عوامل طبيعي چون باد، باران و برف محافظت مي‌كنند. بهترين نوع از لايه خارجي، لباس‌هايي با خاصيت تنفس‌پذيري است كه علاوه بر گرم نگه داشتن بدن در هواي سرد و باراني، از خيس شدن و تعرق پوست جلوگيري كدره و آن را خشك نگه مي‌دارد. در ميان لباس‌هايي كه در بازار وجود دارد، تنوع زياد و درجات كيفيت مختلفي، در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد كه شايد يكي از گران‌ترين و مهمترين آنها، لباس‌هايي از جنس لايه گورتكس باشد. پارچه‌هاي مذكور درهر شرايط آب و هوايي به خوبي پاسخگو هستند و ازنظر تهويه‌پذيري و محافظت درمقابل عوامل بيروني، بهترين نتايج را به همراه دارند. پارچه‌هايي از جنس PVC، علاوه بر ضدآب بودن خاصيت تهويه‌پذيري خوبي دارند اما در هواي گرم يا هنگام فعاليت بسيار ناراحت كننده خواهند بود! هنگام انتخاب لباس‌هاي لايه خارجي بايد ميزان فعاليت بدني و جنس پارچه مصرفي حتما در نظر گرفته شود. لباس‌هاي خارجي نبايد امكان تحرك و جابه‌جايي را به هنگام فعاليت از شما سلب كند و پوشيدن يا خارج كردن آنها از بدن بايد با سرعت و به راحتي انجام گيرد. حتما توجه داشته باشيد كه اگر در هواي خيلي سرد فعاليت مي‌كنيد سرآستين‌ها، گردن و دور كمر، كاملا پوشيده و نفوذناپذير باشد و علاوه بر بازكردن و درآوردن لباس‌ها براي تهويه‌پذيري، به سادگي انجام شود. تعداد و نوع جيب‌هاي گرم كننده، كلاه مخصوص پوشش سر و پوشش نگه دارنده درزها از جمله نكات مهم و قابل توجهي است كه در انتخاب لايه خارجي بايستي لحاظ شود! يكي ديگر از نكات ظريفي كه امروزه در طراحي لباس‌هاي خاص براي شكار بزرگ و خصوصا با كمان رعايت مي‌شود، حفظ خاصيت نرمي و بي‌سر وصدا بودن لباس‌ها جهت جلوگيري از توليد صدا هنگام حركت شكارچي است. شكارچي دقيقي كه به دنبال تروفه‌اي باارزش است مي‌داند كه بايد پاورچين و بي‌سروصدا گام بردارد و شايد هرگونه صداي خش‌خش كوله و لباس، اسباب رم شدن و از دست رفتن شكار را فراهم كند. امروزه با ساخت الياف مصنوعي جديد، لباس‌هاي جالبي را به بازار آمده كه اين مشكل را حل كرده است. جابه‌‌جايي و تحرك در اين لباس‌ها توليد سروصدا نخواهد كرد و شكارچي شانس بيشتري براي نزديك شدن به تروفه مورد علاقه‌اش خواهد داشت. به ياد داشته باشيد كه در تركيب لايه‌هاي داخلي، مياني و خارجي، موضوع وزن لباس‌ها، نوع فعاليت و فصل را حتما مورد توجه قرار دهيد تا در نهايت با انتخابي درست، روز مفرح و موفقي را در طبيعت سپري كنيد!

پوشش مناسب


لباسهاي صحرايي


شلوار
شلوارهاي ارتشي بهترين شلوارهاي صحرايي هستند که صددرصد پنبه بوده و خاصيت آنها اين است که گشاد بوده و جيب‌هاي فراواني دارند و زير پاچه هاي آنها نخي وجود دارد که اگر بر روي چکمه ها محکم شود شن وارد نميشود. مزيت ديگر آنها ضخيم بودن ناحيه نشيمنگاه و قسمت زانوهاست.
کلاس لژيونرهاي فرانسوي: اين کلاه با حفاظ دور خودش که تا گردن را مي پوشاند و توسط لژيونرهاي شمال آفريقا استفاده ميشود.

لباس: در صحرا اولين و مهمترين هدف از پوشيدن لباس پوشاندن بدن در مقابل آفتاب، گرما، حشرات، خزندگان و حفظ تعرق معمول بدن است.
مانند بوميان خود صحرا همه بدن را بپوشانيد. لباسهاي سبک با رنگ روشن بپوشيد که از مواد و الياف طبيعي مثل پنبه ساخته شده باشند. اين لباسها بايد در چند لايه باشند که در هنگام روز تعداد آنها کمتر و عصرها به تعداد آنها بيفزاييد.
يک روسري بزرگ نخي روي سرتان بيندازيد که حافظ سر شما باشد. تکه پارچه اي به شکل بانداژ دور گردن بپيچيد تا حافظي درمقابل آفتاب باشد و از ورود شن به داخل يقه شما جلوگيري کند. همچنين هنگام توفان شن اين بانداژ از صورت شما محافظت ميکند.
لباسهايتان را درصورت امکان بشوييد. اگر امکانش نيست آنها را درمقابل جريان هواي آزاد و آفتاب پهن کنيد که باکتريها را بکشد و از رشد حشرات گزنده جلوگيري کند. بهتر است پوست خود را مقابل آفتاب قرار ندهيد، درغيراينصورت بازتابش نور خورشيد و گرما سوختگي پوستي ايجاد خواهد کرد.

پوشش پا: پاهاي شما حساس ترين نقطه بدن شماست. اگر آسيب ببينند يا زخمي شوند سفر شما مختل ميشود. صحرا به شدت به پوتين ها آسيب ميرساند. به چرم پوتين خود بايد صابون بماليد وگرنه خشک شده و مي ترکد. پوتين ها بايد با يک جفت جوراب ضخيم پوشيده شوند تا از گرماي تابشي زمين درامان باشند و از ورود شن به داخل آن جلوگيري شود. شنها وارد سوراخهاي پوتين ميشوند. پوتين حافظ پاهاي شما درمقابل نيش مارها و عقربهاست و به زانوهاي ضعيف نيرو ميرساند. اگر قسمتي از زيره کفش پوسيده شده آن قسمت را با يک تکه پارچه و يا چيز ديگري ترميم کنيد. هنگام استراحت در سايه، پوتين ها و جورابهايتان را درآوريد. مراقب باشيد زيرا ممکن است پاهاي شما متورم شود. قبل از پوشيدن دوباره پوتين ها وجود حشرات، مار و يا عقرب را در کفش خود چک کنيد.
اگر ساقهاي پا نيز به مراقبت نياز دارند ميتوانيد از مچ بند استفاده کنيد. قبل از رواج پيدا کردن پوتين هاي ساق بلند مچ بندها در ارتش مورد استفاده قرار مي گرفت. اين مچ بندها از روي قوزک پا تا زير زانو بسته ميشوند. جنس آنها کشي بوده با عرض 5 تا 6 سانتيمتر و طول 5/1 متر. به شکل چرخشي از ساق پا تا زانو را پوشانده و از ورود شن جلوگيري کرده و شدت تأثيرات گرماي تابشي را کم ميکند.
* از ديواره کنار تايرهاي قديمي اتومبيل ميتوان براي ساختن صندل استفاده کرد.
* مراقب باشيد که نوک پاهاي شما دچار آفتاب سوختگي نشود زيرا آفتاب سوختگي دراين نقطه از بدن بسيار دردناک بوده و با وجود آن ديگر نميتوانيد پوتين بپوشيد.
* هيچ گاه بدون کفش راه نرويد زيرا که شنها پاهاي شما را اذيت ميکنند. اگر پابرهنه روي زمينهاي نمکي و يا ريگي پياده روي کنيد کم کم دچار سوختگي سايشي خواهيد شد.

کلاه: يکي از مهمترين مسايل حفاظت از سر و چشم است. کلاه حتماً بايد دو لايه اي باشد که لايه زيرين آن بين سر و لايه بالايي قرار ميگيرد. کلاه خودهاي قديمي براي اين کار مناسب هستند زيرا خيلي سنگين نبوده و لبه پهني دارند که چشمها و گردن را مي پوشاند. کلاه خودهاي اوليه پيت ناميده ميشد که به لايه زيرين آنها نوعي خمير که از پرتقال و يا ديگر مرکبات ساخته ميشد مي ماليدند.
کلاه خودهاي جديد معمولاً از يک لايه داخلي پلي استر ساخته ميشوند. اين لايه شکننده است زيرا که از لحاظ شيميايي ناپايدار بوده و در برخورد با محصولات نفتي از هم پاشيده ميشود. شما همچنين ميتوانيد از کلاه با پوشش گردني استفاده کنيد.


کفش

انتخاب کفش
پاهاي شما خيلي حساس هستند مخصوصاً در هنگام راه رفتن. اکثر کفشها نامناسبند و مشکل دارند.
* سايز کفش: کفش تنگ باعث محدوديت حرکت استخوانها و ماهيچه ها ميشوند، گردش خون را مختل ميکنند، خون به پا نميرسد بنابراين پا سرد ميشود.
اگرکفش گشاد باشد. پاشنه در کفش جابجا ميشود و در هنگام راه رفتن راحت نيستيد.
* وقتي که پوتين مي پوشيد يک جوراب مناسب و سايز پايتان بپوشيد.
* جنس زيره کفش: چرم، روي چوب سر و لغزنده است.
بهترين انتخاب براي زيره کفش لاستيک يا عاج شيار ترکيبي است.
* رويه کفش يا پوتين: کفشهاي قايقراني و شکار بپوشيد زيرا قسمت لاستيکي آنها بلند است. لاستيکهايي که آب و هوا را از خود عبور نميدهند براي پوتين مناسب است. اگر فضاي داخل پوتين خيلي گرم باشد پا احساس پختن ميکند و اگر پوتين سرد باشد پاي شما احساس سرما ميکند.
* بند کفش: ارتش کانادا از يک نوع بند کفشهاي نايلوني گرد مخصوص استفاده ميکنند که خاصيت کشي دارد و پا را در کفش محکم و ثابت قرار ميدهد، بند کفش بايد وقتي تحت فشار قرار ميگيرد باز نشود. خاصيت کشي بند کفش براي وقتي که پا ورم ميکند خوب است.
* بهترين انتخاب براي رويه کفش چرم است.
* ضد آب بودن کفش مهم است.
* زيره کفش بايد به خوبي به کفش دوخته شده باشد.
از پوشيدن کفشهايي که در آن دوخت به کار رفته خودداري کنيد. آنها يا سوراخ ميشوند و يا ترک برمي‌دارند.
* کفش بايد ساق دار باشد تا از قوزک پاي شما مراقبت کند.
کم کردن درد از طريق صحيح بستن بند کفش
کفشهاي پياده روي بند دار
* بند پوتين تان را در نقطه فشار عوض يا جابجا کنيد، با اين تغيير احساس پاي شما هم تغيير خواهد کرد.
* جهت کم کردن فشار روي پاشنه، بند انگشتان را شل کرده و فقط سوراخ يا سوراخ هاي آخر را محکم نگه داريد.
* قوس بلند
بند روي کفش را آنچنان ببنديد که پا در کفش حرکت نکند.
* فشار روي پنجه
بند کفش را کاملتر باز کرده و به حالت مورب يا ضربدري ببنديد. نظاميان اکثراً بند پوتين‌هاي خود را اين گونه مي بندند.
در هنگام خريد کفش يا پوتين به خاطر داشته باشيد که پاي شما در هنگام مسافرت و پياده روي متورم ميشود. اگرکفش گشاد و بزرگ باشد پا در آن حرکت ميکند و شما احساس خوبي نخواهيد داشت.

کيسه براي نگهداري کفش

اگر از پوتين زمستاني خود استفاده نمي کنيد آنها را در يک کيسه نمدي بگذاريد تا خشک و سالم بماند. بهترين کيسه نمدي از نوعي پشم مرغوب درست شده است که اين نوع پشم در آب جوش انداخته ميشود بعد از ماليدن به صورت نمد درمي‌آيد. اين کيسه ها را نظاميان کانادايي استفاده ميکنند که در هواي C 50- نيز مقاوم هستند.

طرز نگهداري پوتين هاي پياده روي چرمي

* پوتين خود را زياد روغن نزنيد زيرا چرم را متلاشي و خراب ميکند. از واکس هم استفاده نکنيد.
* راه رفتن روي روغن ماشين به کف کفش شما آسيب ميرساند.
* آن را با نمک نشوييد. بوي عرق کفش با آب گرم از بين ميرود. بعد از شستن و قبل از اينکه آن را روغن کفش بزنيد بگذاريد تا چند روز خشک شود.
* پوتين هاي خود را در آفتاب نگذاريد.
* پوتين را در جعبه کفش نگه داريد.
* پوتين را در کيسه هاي پلاستيکي نگذاريد.
* بندهاي پوتين را منظم و محکم ببنديد به طوري که از قسمت بالاي پوتين تا نوک کفش بند بسته شود.
* در هنگام مسافرت، هر بار قبل از پوشيدن پوتين، در کفش را رو به زمين گرفته و خوب تکان دهيد و با دقت درون کفش را نگاه کنيد. امکان وجود عقرب در کفش هست.
* از تا کردن يا لوله کردن جورابتان اجتناب کنيد زيرا باعث برآمدگي بند کفش ميشود.

طرز نگهداري پوتين و لباس چرمي

* اگر چرم خيس شد آن را خيلي نزديک به حرارت گرما قرار ندهيد زيرا خشک و شکننده ميشود. بعد از اينکه چرم خشک شد با روغن کفش يا هر روغني که از پيه گاو، شتر يا بزکوهي ميتوانيد تهيه کنيد، آن را پاک کنيد. ازروغن خيلي زياد استفاده نکنيد به خاطر اينکه روزنه هاي هوا را پر ميکند و باعث ميشود که کفش يا لباس گرما را نگه ندارد.

روغن کفش
اين روغن که از جوشاندن پا و استخوان قلم گاوها و ديگر حيوانات سم دار تهيه ميشود براي مقاوم کردن و نرم و راحت نگه داشتن چرم استفاده ميشود. اين روغنها عمر لباسها و پوتين‌هاي چرمي را زياد ميکنند.

پوتين هاي نمناک

شما جورابهاي کمي داريد و ممکن است درطول روز چند جوراب عوض کرده باشيد. جورابهاي مرطوب شما به روي هم اضافه شده است درحالي که پوتين شما نسبتاً خشک است.
جورابتان را درطول شب در پوتين قرار ندهيد. به خاطر اينکه پوتين کاملاً خشک نميشود. هر دفعه قبل از اينکه پوتين را بپوشيد آن را تکان دهيد- مخصوصاً در بيابان و در مناطق خشک- چون ممکن است حشرات به پوتين مرطوب شما پناه برده باشند. پوتين نمناک شما جاي خوبي براي عقرب ها و عنکوبتها است.
جورابهاي پنبه اي يا پشمي بپوشيد زيرا عرق را جذب ميکنند. جورابهاي خوب و با کيفيت بخريد زيرا که الياف نامرغوب سريعاً کهنه و پاره ميشوند. در طول شب جوراب را در پوتين نگذاريد چون نه جورابها و نه پوتين هيچکدام خشک نميشوند. چندين جوراب اضافي داشته باشيد و هر چند ساعت يک بار جورابتان را عوض کنيد. جورابهاي مرطوب و نمناک را از کوله‌پشتي آويزان کنيد تا خشک شود.

چگونگي مقاوم کردن جورابها

اگر جوراب شما کهنه و نازک شد يک زيره جديد براي جورابتان درست کنيد. ميتوانيد اين کفه را جايگزين يا به کفه جوراب خود اضافه کنيد و در پاييز و زمستان استفاده کنيد.

کلاه
بسته به فصلی که به جنگل میروید باید یک کلاه متفاوت را با خود ببرید.اگر در فصول سرد است که تکلیفمان روشن است یک کلاه گرم و ترجیحا" ضد آب که با بارش خیس نشود.خوب همه ما کاربرد کلاه در فصول سرد را میدانیم. اگر هم در فصول گرم هست یک کلاه نخی توری به شما کمک میکند که اولا" از حرارت آفتاب در امان باشید. دوما" از دست پشه و دیگر حشرات راحت باشید، کلاه لبه دار از برخورد شاخه درختان با چشم و صورت شما جلوگیری میکند.
کلاه کمپی

کمربند
هم کمک حال شما برای حمل لوازمتان است هم اگر خدای نکرده به هر دلیلی دچار جراحت و خونریزی بشوید با بستن شریان آن عضو میتوانید از بهدر رفتن خون جلوگیری کنید.(از یاد نبریم برای اینکه عضو مجروح دچار مشکل عدم رسیدن خون نشود هر 10 دقیقه کمربند یا به طور کلی شریان بند را برای چند ثانیه باز کرده و دوباره میبندیم).

کمربند کمپی


جوراب


در تعريف، به طور ساده بايد گفت:
جوراب يك لايه عايق و محافظي است كه ما بين پاهاي شما و كفش قرار مي‌گيرد. اين عدم پيچيدگي و سادگي ظاهر نبايد شما را فريب دهد! اگر يك روز كامل در داخل كومه شكار اردك با پاهاي يخ زده به سر ببريد يا بعد از يك هفته پياده روي و شكار در مناطق مرتفع، پاهايتان تاول بزند، آن‌گاه درمي‌يابيد كه وظايف مهمي و سنگين‌تري، خيلي فراتر از آنچه به نظر مي‌رسد، بر عهده دارد.
واقعيت اين است كه برخلاف ظاهر معمولي، جوراب به هيچ عنوان يك پوشش ساده نيست. اگر به كتالوگ اينترنتي يا كتابچه‌اي از كمپاني Cabela’s مراجعه كنيد انواع و اقسام متنوعي از جوراب‌ها در اشكال، اوزان و سبك‌هاي متنوع مي‌بينيد كه دامنه وسيعي از ورزش‌ها را از اسكي و اسنوموبيل گرفته تا تنيس در بر مي‌گيرد! با اين همه تنوع و گزينه‌هاي گيج كننده، كدام جوراب براي انجام قعاليت‌ها وبرآوردن نياز شكارچي و ماهيگير، بهترين خواهد بود؟
سطح فعاليت ورزشي:
اگر فعاليت شما تا حد زياد بالا و برنامه شكار مستلزم تحريك بدني زيادي باشد، برخلاف يك فعاليت ساكن، نياز به عايق‌بندي بالا نخواهد بود.
چرا نياز زيادي به جريان هوا و تهويه پذيري نخواهد بود. ورزش‌هاي فصول سرما مثل اسكي يا اسنوموبيل، شكارهاي كم تحرك بدون عدم تعقيب و گريز، شكار روي درخت Tree – stand ، ماهي‌گيري در يخ و برف شكار غاز و اردك، همگي نياز به تحرك فيزيكي كمتري دارند لذا براي گرم‌ماندن پاها از عايق‌بندي بيشتري استفاده شود. برعكس شكارهاي بزرگ نياز به تحرك، دويدن و ردزني دارند،مثل شكار پرنده با سگ و اصولاً در هر ورزشي كه پاها مدام در تحريك فيزيكي هستند، عايق بندي كمتر مورد نياز خواهد بود. بعضي اوقات هم با وجود اينكه عايق بندي زيادي مورد نياز نيست اما لازم است براي جلوگيري از اصطكاك زياد پا با داخل كفش و به دنبال آن تاول زدن و ايجاد نقاط دردناك در پاها، از جوراب ضخيم براي محافظت بيشتر پاها استفاده شود. اين موضوع در كوهنوردي و پياده‌روي يا دويدن و نيز ورزش‌هاي آبي ممكن است ايد‌ه‌اي مناسب براي محافظت پاها باشد.
تقسيم‌بندي جوراب‌ها به لحاظ ضخامت يا وزن آن‌ها:
1)‌ جوراب‌هاي آستري كه اولين لايه اصلي در تماس با پوست هستند و عملكرد آنها جذب رطوبت و خشك نگه داشتن پاها ست.
لذا در تعامل با جوراب‌ها يغير آستري و اصلي، اين جوراب‌ها مي‌توانند در كنترل رطوبت و خشك نگه داشتن پاها موثر باشند.
2) جوراب‌هاي سبك و معمولي كه غالباً به عنوان جوراب متعارف در فعاليت‌هاي روزانه يا غالباً در اوايل فصل شكار پوشيده مي‌شوند و علاوه بر خنك نگه داشتن پاها در هواي گرم رطوبت را از پاها دور نگه مي‌دارد.
3) جوراب‌هاي باوزن متوسط: وزن بشتري نسبت به دسته قبل دارند و مي‌توانند در Hiking و شكارهاي منترال به كار روند. براي محافظت بهتر از پاها مي‌توان آنها را جوراب‌هاي آستري پوشيد.
4)جوراب‌هاي سنگين: گزينه مناسبي براي اواخر فصل شكار و آب و هواي سرد هستند. ساختار محكم‌تر و سنگين‌تر اين جوراب‌ها ايجاد گرماي بيشتري كرده و كنترل بهتري بر روي رطوبت‌ پاها خواهد داشت. هنگام پوشيدن پوتين‌هاي سنگين و زمستاني يا چكمه‌هاي لاستيكي بلند و راه پيمايي در سرما و يخ بندان، اين جوراب‌ها ايده‌آل خواهند بود. استفاده از يك لايه آستري اضافي با جنس خوب‌ هم كمك بيشتري به كار اين جوراب‌ها مي‌كند. بهتر است كه طول ساق جوراب‌هاي خريده‌ شده كمي بلند باشد تا در صورت استفاده از چكمه و پوتين‌هاي بلند، پوشش كافي براي پاها فراهم باشد.
- تقسيم‌بندي جوراب‌ها از نظر ارتفاع: جوراب‌ها به ارتفاع سه اينچ (5/7 سانتي‌متر)‌كه تا زير استخوان مچ‌پا را گرفته و كوتاهترين ارتفاع را دارند- جوراب‌هاي به ارتفاع سه اينچ (5/7 تا 5/12 سانتي‌متر)‌كه تا زير مچ پا را مي‌گيرند.- جوراب‌هاي زمستاني به كار مي‌روند. الياف مذكور به لحاظ حفظ گرما و حجيم بودن، پوشش محافظتي مناسبي خواهند بود و در جوراب بافته شده از پشم به لحاظ حجيم بودن و حبس كردن گرما در ساختار جوراب، در فصول سرما از بهترين گزينه‌ها خواهد بود. بهترين نوع الياف پشمي كه در منسوجات گران قيمت به كاربرده مي‌شود، نوع مرغوب مرينوس است كه بر خلاف الياف معمولي پشم چروكيدگي را در خود نگه نمي‌دارد و بعد از هر بار شستن سايز اوليه‌اش را حفظ مي‌كند.
5)‌الياف پلي استر: خاصيت تهويه پذيري و تنفسي خوبي همراه با ايجاد گرما و دفع رطوبت داشته و لذا جوراب‌هاي پلي‌استري براي جذب رطوبت و دفع آن و خشك نگه داشتن پاها بسيار مناسب هستند.
6)‌الياف پنبه‌اي: هيچ اليافي در طبيعت مثل پنبه راحت و نرم نيست. اين الياف قابل شستشو، تهويه پذير، سبك و جاذب رطوبت هستند.
دراينجا باز هم تذكر شويم كه جهت دستيابي به مجموعه‌اي از خواص مختلف در يك جوراب، چند ليف مختلف با همديگر در بافت آن به كار مي‌روند. تا خواص مكانيكي و فيزيكي بهتر حاصل شود. خريدار با بررسي برچسب روي جوراب مي‌تواند از جنس الياف به كار رفته و در صد هر كدام آگاه شود.
نكات مهم درمورد جوراب وگرم نگه داشتن پاها:
براي گرم نگه داشتن و خشك ماندن پاها، اولين لايه‌اي كه مي‌پوشيد بايد حتماً از الياف جاذب رطوبت باشد و بالافاصله بعد از جذب رطوبت آن را از پاهايتان دور كنيد نه اينكه آن را در سطل كفش نگاه داريد شايد بهترين انتخاب در اين مورد جوراب‌هاي با لايه‌ Gore-tex باشد.پس از لايه آستري مي‌توانيد يك لايه جوراب با وزن متوسط يا سنگين بپوشيد.
خيلي از طبيعت‌گردان كم تجربه هنگام موجه با سرما و يج‌بندان، تصور مي‌كنند كه بايد چند لايه جوراب ضخيم به پا كنند تا از سرما محفوظ بمانند. اين تصوري كاملاً نادرست است. دراين شرايط غالباً جريان خون در پاها مسدود مي‌شود و در نتيجه پاها شروع به يخ زدن مي‌كند! كليد اصلي موفقيت در اين شرايط، انتخاب و پوشيدن يك جفت جوراب ضخيم و از الياف مرغوب و مناسب است كه بتواند هوا را حبس كرده و پاها را گرم كند پوشيدن جوراب‌هاي زيادتر نه تنها كمكي به گرم شدن پاها نمي‌كند بلكه با متوقف كردن گردش خون وجريان هوا در پاها همه چيز را خراب‌تر مي‌كند. در اين صورت عدم تحرك و سكون توام با تعقيب و گريز و حركت بدني كه از ملزومات شكار و ماهي‌گيري است بهتر است يك يا دو جفت جوراب اضافي با ضخامت و اوزان مختلف همراه داشته باشيم تا بنا به شرايطي كه داريد، در صورت سرد شدن هوا يا مرطوب شدن پاها جوراب‌هاي خود را تعويض كرده يا لايه‌اي به جوراب قبل اضافه كنيد.امروز در خيلي از جوراب‌هاي پيشرفته، در قسمت‌هايي از بافت در صد كمي از الياف پيشرفته سنتتيكي مثل نخ پليمر جديد افزوده مي‌شود تا علاوه بر تقويت بدنه جوراب، خواص مكانيكي بافت را به بهترين حالت ارتقاء دهد. در برخي از جوراب‌هاي زمستاني هم از ابزار الكتريكي خاصي براي‌گرم نگاه‌داشتن سطح جوراب استفاده مي‌شود كه در نوع خود بسيار جالب توجه است.
خوب، همانطور كه ديدديد، جوراب نه تنها منسوجي ساده نيست بلكه گزينش مناسب آن با لحاظ كردن وزن، ارتفاع ساق، ضخامت ونوع الياف به كار رفته در بافت، كاري پيچيده است و لذا انتخاب آن به دقت كافي نياز دارد تا بسته به شرايط بدني و نوع فعاليتي كه انجام مي‌دهيد، پاهايتان از هر گونه تاول، رطوبت و سرما محفوظ بماند و دچار آسيب نشود.

شلوارهای نخی
هیچگاه به این فکر نکنید که با شلوارهایی از جنس الیاف مصنوعی به پیاده روی در جنگل یا کویر بپردازید چون باعث تعرق بیش از حد شده و نتیجه ای بجز خستگی زودرس به علت از دست دادن مواد معدنی و نمک بدن و تشنگی بیش از حد در بر ندارد. اگر فردی سرمایی هستید و در فصل سرد به جنگل یا کویر میروید یک شلوار نازک را زیر شلوار خود بپا کنید. در غیر اینصورت همان شلوارتان را اگر درست به پا کنید میتوانید با سرما دست و پنجه نرم کنید.
بازهم بطور تجربی عرض میکنم که بهترین انتخاب شلوارهای کتانی هستند که دارای دوخت محکمی باشند به عنوان مثال شلوراهایی که به پلنگی یا کماندویی معروف هستند بسیار مناسب هستند. بجز اینکه باعث استتار شما به هنگام شکار میشوند(اگر به طبیعت گردی رفته باشید.) چون جنس محکمی دارند به هنگامی سایش دوام لازم را دارند. ضمنا" مانند شلوار جین تنگ نیستند و محدودیت حرکتی برایتان به وجود نمی آورند. این را به یاد داشته باشید که شلوار خود را داخل جوراب کرده و اگر چکمه به پا دارید داخل چکمه کنید. این کار دو فایده دارد اول آنکه باعث میشود از گزیده شدن توسط حیوانات موذی و ریز جلوگیری نماید ، دوم هم باعث جلوگیری از دست رفتن حرارت بدن در فصول سرد میشود.
منبع:irandeserts
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
چاقو
فنرها
فنرهاي خوب چاقو، همه تيغه ها را چه در حالت باز و چه بسته به نحوي درجاي خودشان نگه ميدارند. فنرهايي با کيفيت پايين تنها دو تيغه را، در دو طرف خود و نه موازي هم، نگه ميدارند.

فاصله بين تيغه هاي مختلف
اين فاصله باعث ميشود که تيغه ها هيچگاه با هم برخورد و اصطکاک نداشته باشند.

دسته چاقو
دسته چاقو همه تيغه ها و فنرها را در خود جاي ميدهد. تيغه چاقو و دسته توسط يک جفت ميخ به هم وصل ميشوند که اين ميخها همچنين نقش محورهاي چرخشي را براي تيغه هاي چاقو دارند. در چاقوهاي خوب جهت حفاظت اين محورهاي چرخشي دو بالشتک (برآمدگي) کوچک فنري در دو طرف دسته چاقو مي‌بينيد. اين بالشتک ها قدرت ضربات محورهاي چرخشي را کاهش ميدهند، ازطرفي تقارن و زيبايي ظاهر چاقو را حفظ ميکنند. همه اجزاي يک چاقوي با کيفيت به خوبي جايگذاري شده اند و هرکدام از تيغه ها که باز شوند به راحتي به محل اوليه شان برگردانده ميشوند.

تيغه ها

تيغه ها بايد به خوبي جايگذاري شده باشند. بين تيغه ها درحالت نيمه باز مي بايست فضاي کافي وجود داشته باشد درغير اينصورت انگشتان شما را زخمي خواهند کرد. بايد به راحتي باز شوند. هنگامي که همه تيغه ها درحالت باز قرار دارند، تعادل و توازن همه آنها نسبت به يکديگر را چک کنيد. تيغه ها بايد در امتداد دسته قرار گيرند. وقتي آنها را باز ميکنيد نبايد لق لق بزند يا به راحتي روي دسته چاقو بيفتد.

تيغه هاي فولاد- کربن يا تيغه هاي فولادي ضدزنگ
فولاد کربن: تيغه هاي بسيار خوبي ميتوان از کربن تهيه کرد ولي پس از مدتي رنگ عوض کرده و درواقع زنگ ميزند. تيغه فولادي با کيفيت خيلي خوب، بسيار شکننده بوده و به عنوان پيچ گوشتي نميتوان از آن استفاده کرد.

فولاد ضدزنگ: همانطور که گفته شد زنگ نمي زنند و تغيير رنگ نميدهند. به خوبي تيغه هاي فولادي تيز تيز ميشوند.

فولاد- کربن يا فولاد ضدزنگ: اگر مدام به تيغه اي تيز و برنده براي بريدن چوب، چرم و غيره نياز داريد از تيغه هاي فولاد- کربن استفاده کنيد. ولي درصورتي که تيغه هاي زنگ خورده فولاد- کربن را دوست نداريد از فولادهاي ضدزنگ استفاده کنيد. براي انجام بيشتر کارها در فضاي باز يا ماهيگيري يا کار در آبهاي نمکي از تيغه هاي ضدزنگ استفاده کنيد.

استحکام فولاد
استاندارد اندازه گيري استحکام فولاد انجام آزمايشي به نام تست استحکام راک ول (Rockewell) است. براي تيغه هاي چاقو درجه استحکام بايد بين 20 تا 68 باشد که بيشتر تيغه ها 55 تا 65 هستند. تيغه هايي با درجه استحکام 65 خيلي مناسب نيستند زيرا تيز کردن آنها سخت است و ممکن است بشکنند. تيغه هاي يک چاقوي خوب بايد از نظر استحکام و برندگي چک شوند. ميتوانيد درجه استحکام تيغه را که روي آن حک شده پيدا کنيد.

تيزکردن تيغه ها
يک سنگ چاقو تيزکن خوب و همچنين روغن گريس خريداري کنيد. سنگ را يک روز قبل از استفاده از در روغن فرو کنيد. روغن روي سنگ نميگذارد که خرده ذرات ناشي از عمل تيزکردن، چاله هاي روي سنگ چاقو تيزکن را پر کند. به محض اينکه احساس کرديد تيغه ها کند شده اند آنها را تيز کنيد. تيغه ها را روي سنگ بگذاريد و با زاويه ده درجه نسبت به بدن و به سمت خودتان بکشيد. ابتدا تيغه هارا روي سطح زبرتر سنگ و سپس طرف صاف تر آن بکشيد.

زاويه بين تيغه و سنگ تيزکن
نوع تيغه زاويه
خيلي تيز 10 يا کمتر
معمولي 15
لبه خشن (با پستي و بلندي) 20

استفاده از فولاد
فولاد درواقع براي محافظت از تيغه کاربرد دارد نه براي توليد آن. زواياي کاربردي براي تيزکردن تيغه فولادي مثل بالاست. ولي هنگام تيز کردن بايد لبه تيز تيغه را خلاف جهت بدن خودتان روي سنگ بکشيد.

ابزار نهايي

مدل مرد چرمي:
يک سري از چاقوها، انبردستها، کاترسيمي، آچارها، دربازکن هاي بطري و قوطي و غيره.
مدل مولتي گربر:
انبردست. اين مدل بسيار جالب است زيرا که انبردست ها در درون دسته جا ميگيرند و به سمت بيرون باز ميشوند.
مدل پاراتون SOG:
کوچکترين و سبک ترين چاقوي اين گروه است. ابزار آن شبيه مدل گربر است.

نگهداري از تيغه چاقو
براي جلوگيري از زنگ زدن تيغه هاي فولاد- کربني همچنين براي براق کردن تيغه ها از خاکستر چوب استفاده کنيد. خاکستر لکه هاي زنگ زدگي را از روي تيغه پاک ميکند بدون آنکه به تيغه خش بيندازد. مقداري از خاکستر را روي تيغه جا بگذاريد تا از زنگ زدگي بيشتر جلوگيري کند ولي قبل از استفاده از چاقو خاکستر روي تيغه را پاک کنيد.



چراغ قوه

سال هاي طولاني نيست که سيستم روشنايي به عنوان تحولي بزرگ به کار گرفته ميشود. انواع لامپهاي اديسون، هالوژن، گاز ايکسنون و کريپتون بوجود آمده و هر لامپ کاربرد و مزاياي خاص خود را دارد.
نوع لامپ نور توضيحات
اديسون زرد رنگ ارزان
هالوژن (H) سفيدرنگ قويتر از اديسون
ايکسنون (X) سفيد نوراني
کريپتون سفيدرنگ- کم نورتر گرانتر (اندکي قويتر از مدل X و H)
معروفترين و بهترين چراغ قوه ميني مک (Mini Mak) است که باتري AA 2 ميخورد. ميني‌مک با باتري AA 2 تا پنج ساعت کار ميکند. از آلومينيوم ساخته شده و ضد آب است. لنز آن خاصيت زوم کردن و بزرگ نمايي دارد. در قسمت اصلي چراغ قوه يک لامپ اضافي وجود دارد. مدل چراغ قوه جديد که در روي سر قرار ميگيرد توسط کمپاني پتزل (Petzl) به بازار عرضه شد. مدل زوم روي پيشاني بسته ميشود. دستهاي شما آزاد است و باتري آن در جعبه اي در پشت سر قرار ميگيرد. ميتوان از باتريهاي مدل AA 3 با کارکرد هشت ساعته، باتري مدل 5/14 با کارکرد هفده ساعته يا مدل Ni cad kit با کارکرد هفت ساعته استفاده کرد.

فيلتر قرمز جهت استفاده در شب
نور قرمز رنگ براي ديدن در شب اثري بر چشمها نمي گذارد. نور سفيد چشمهاي شما را منقبض ميکند اين نور در شب براي ديدن مناسب است. بهترين کاربرد آن زمان خواندن نقشه است.
چراغ قوه هاي نظامي سه لنز دارند. اين فيلترها شامل يک لنز قرمز، سبز و يک لنز فرزنل (Fresnel) ميباشد که سبب متمرکز شدن اشعه هاي نور در يک نقطه ميشودfresnel عدسي نازک که داراي شيارهايي از دواير هم مرکز ميباشد و در دوربين عکاسي و نورافکن به کار مي‌رود).


کیت مار گزیدگی (Snake bite kit)
کیت مار گزیدگی وسیله ای ساده است که هر فرد طبیعت گرد می تواند به راحتی آنرا بسازد یا خریداری نماید. این کیت شامل قسمتهای مختلفی می باشد که در ذیل به آنها اشاره می شود.
اولین قدم شناخت مارهای سمی از غیر سمی است که در قسمت مار گزیدگی به تفصیل درباره آن صحبت شده است.
1-یک دستگاه مکنده که با فشار معکوسی که در قسمت مار گزیدگی ایجاد می کند باعث کشیده شدن زهر مار به داخل دستگاه مکنده شده و میزان تاثیر زهر را به شدت کاهش میدهد . برای افزایش خروج زهر از بدن بهتر است محل گزش را با یک تیغ جراحی ضد عفونی شده با اندازه 1 سانتی متر برش داد . بعضی از تولید کنندگان این کیت ها بر این باورند که به علت قدرت مکش بالای دستگاه های مکش آنها نیازی به برش محل زخم نیست . شایان ذکر است که برش محل زخم می تواند به قطع اعصاب سطحی انجامد و این کار باید توسط اشخاص حرفه ای انجام گیرد. از یک سرنگ بزرگ یا از دستگاه های مکش چرک که در داروخانه ها موجود است می توانید به عنوان دستگاه مکنده استفاده کنید . توجه به این نکته لازم است که بهترین روش مکش ، استفاده از دهان است . سم مار و عقرب از راه دهان جذب نمی شود و هیچ خطری فرد مکنده را تهدید نمی کند.
2-چند عدد تیغ جراحی استریل بسته بندی شده که براحتی می توانید از داروخانه تهیه کنید.
3-چند عدد پد الکلی استریل برای ضد عفونی کردن محل زخم .
4-کرم ضد سوزش که براحتی از داروخانه قابل تهیه است .
5-بنزوکایین موضعی برای کاهش مقطعی درد . (شایان ذکر است محل گزش بویژه در گزش عقرب بسیار دردناک است و این درد در بعضی از مواقع موجب بیهوش شدن یا شوکه شدن مصدوم می شود )
6-یک شیشه کوچک حاوی الکل برای ضد عفونی کردن وسایل مورد استفاده
7-کتاب آموزشی کمکهای اولیه (این کتاب را می توانید از انتشارات حلال احمر ایران تهیه کنید)
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که کلیه کمکهای اولیه در هنگام گزش فقط در فاصله زمانی گزش تا رساندن مصدوم به اولین مرکز درمانی مورد توجه است و به عنوان درمان کامل قلمداد نمی شود.
در تهران کیت مار گزیدگی را می توانید از فروشگاه مرکزی وسایل کمپ و شکار واقع در خیابان فردوسی ، روبروی فروشگاه روستا خریداری نمایید.


درجه SPF در کرمهای ضد آفتاب
مواد تشکیل دهنده کرمهای ضد آفتاب به دو روش از پوست محافظت میکنند، آنها یا اشعه ماورای بنفش UV خورشید را جذب و راه عبور آنرا مسدود کرده یا اینکه اشعه UV را منعکس و متفرق میکنند. کرمهای ضد آفتاب بر اساس میزان توانایی آنها در جذب و دفع اشعه UV درجه بندی میشوند که Sun Protection Factor یا SPF نام دارد. درجه SPF (مانند SPF15 یا SPF20) نشان دهنده این امر هستند که مصرف کننده آن قبل از اینکه دچار آفتاب سوختگی بشود، تا چه حد میتواند زیر نور آفتاب بماند. برای مثال شما میتوانید بدون استفاده از کرم ضد آفتاب 10 دقیقه زیر نور خورشید باقی بمانید و احساس سوختگی نکنید. هنگامی که از کرم ضد آفتاب استفاده میکنید میتوانید زمان 10 دقیقه را ضرب در میزان SPF کرم کنید و به مقدار زمان به دست آمده زیر آفتاب بمانید. اگر SPF کرم شما 15 باشد، شما 150 دقیقه یا 2 ساعت و نیم میتوانید در آفتاب بمانید. اگر پس از مدتی مجددا از کرم استفاده کنید، میزان محافظت آن بیشتر میشود اما، در مقدار زمان ایمن آن تاثیری ندارد.

چگونه کرم ضد آفتاب با SPF مناسب را انتخاب کنیم؟
بهترین کرم ضدآفتاب، آن است که برای نوع پوست شما ایمنی کافی به وجود بیاورد. جدول زیر میتواند در تصمیم گیری به شما کمک کند. توجه کنید که مشورت با پزشک در انتخاب کرم ضدآفتاب مناسب توصیه میشود، به خصوص اگر شما از داروهایی که حساسیت به نور را افزایش میدهند استفاده میکنید یا پوست بسیار حساسی دارید، مشورت با پزشک ضروری است.


نوع پوست رنگ چهره و مو عکس العمل پوست SPF
I بلوند بور، پوست بسیار روشنی که در حالت عادی سفید است. چشمان آبی،کک مک بسیار کم برنزه میشود یا اصلا رنگ نمی گیرد و به سرعت دچار سوختگی دردناک میشود. 30 - 50
II بلوند، قهوه ای روشن یا سرخ مو، پوست در حالت عادی سفید است. به مقدار کم برنزه میشود و پوست می اندازد و به سرعت دچار سوختگی دردناک میشود. 30 - 50
III نژاد آسیای میانه یا هند و اروپایی، پوست در حالت عادی سفید است. در حد معمول برنزه میشود و سوختگی متوسطی دارد. 15 - 20
IV رنگ معتدل، معمولا با چشم و موی تیره، پوست در حالت عادی سفید یا قهوه ای بسیار روشن است. به راحتی رنگ میگیرد و حداقل میزان سوختگی را دارد. 6 - 15
V تیره،پوست در حالت عادی قهوه ای است. به راحتی رنگ میگیرد و به ندرت دچار سوختگی میشود. 2 - 10
VI بسیار تیره، پوست در حالت عادی سیاه است. بسیار تیره تر میشود و هرگز دچار سوختگی نمیشود. 2 -
منبع:irandeserts
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
کیسه خواب

کيسه خواب یکی دیگر از لوازم ضروري یک طبیعتگرد است. برای کسی که می خواهد در کوهستان ویا کویر شب مانی کند وسیله راحت برای خواب یکی از فاکتورهای مهم تجدید قوا است. کیسه خواب ها بر حسب مواد مصرف شده در تهیه آنها و براساس قابلیت نگهداری دما و یا به عبارتی بهتر قابلیت مقاومت در برابر سرما تقسیم بندی می شوند. از آنجايي که پر يکي از مهمترين مواد مصرفی برای ساخت کیسه خواب بحساب می آید لازم است توضيحاتی در مورد پر که دارای انواع گوناگونی است ، داده شود : پر برحسب مقدار ساقه یا بدنه و کرک تقسیم بندی می شود که پائین ترین درجه آن اصطلاحا پر 40/60 گفته می شود. این بدان معنا است که 60% این پرکرک پا خود پر است و 40% بقيه ساقه یا بدنه تشکيل مي دهد. بدين ترتيب هرچه درصد کک پر بیشتر و مقدار ساقه کمتر باشد ، قابليت مقاومت آن در برابر سرما بیشتر و وزن آن از سوی دیگر کاهش مي یابد. بدین ترتیب پر 30/70 از نظر مرغوبیت بهتر از پر 40/60 . پر 20/80 بهتر از 30/70 می باشد. به پر 30/70 اصطلاحا پر کلاسیک گفته می شود. نوع مرغوب پر پر 10/90 می باشد که از این پر برای کیسه خواب های حرفه ای و قوی استفاده می شود.باید متذکر شد درجه نوع پر ارتباط مستقیم با بهای آن دارد و هرچه درصد پر عاليتر باشد قیمت آن به همان نسبت گرانتر است. البته نوع پارچه و سایر مواد مصرفی نیز در این مورد تاثیر دارند. عالی ترين نوع پر درجه 5/95 است که اصطلاحا به آن پر طلائي گفته می شود و شامل کرک خالص پر است . از معدود کمپاني های کهر در سطح جهات از این نوع پر استفاده می کنند باید از کمپاني VALANDRE نام برد. در مورد نگهداری پر باید توجه داشته در زمانی که کیسه خواب مورد مصرف ندارد باید به صورت کاملا باز و در معرض هوا قرار گیرد. این امر به عمر مفید پر بسیار کمک می کند و اگر پر در زمانی طولانی جمع باشد از عمر مفید آن کاسته می شود که اصطلاحا به این حالت شکسته شدن پر می گویند.

امر پر با تمام خوبی و گرما زائی یک ایراد دارد و آن این است که در طول برنامه های زمستانی اگر در معرض رطوبت و آب قرار بگیرد خیس شده و کارائي آن بسیار پائين مي آيد. بدین منظور سازندگان کيسه خواب بتدريج بفکر استفاده از الياف هاي مختلف افتادند. نسل اوليه الياف هاي مورد استفاده عليرغم نداشتن نقيصه مورد اشاره درباره پر بسیار حجيم بودند و کيسه خواب هاي که فوق العاده کارائي بالائي دارند و در عين حال سبک نيز مي باشند. اين الياف جديد به شکل لوله هائي هستند که ميان آن ها خالي مي باشد و از قابليت عايق بودن هوا در داخل آن ها استفاده موثري شده است. لازم به ذکر است اندازه هاي آورده شده در جدول هر کيسه خواب نشان دهنده فضاي کاملا مفید داخل کيسه خواب است و اندازه طول بیرونی کیسه خواب 15 تا 20 سانتی متر بیشتر از اندازه آورده شده در جدول مي باشد.

چه نوع کیسه خوابی انتخاب کنیم
کیسه خواب های فوق سبک
الیاف، پر، یک پوش، دو پوش، پوشش مواد نایلونی و با چه وزن و حجم؟ مسایلی است که هنگام خرید کیسه خواب باید به آن توجه کنیم. سلسله مطالب مربوط به کیسه خواب مجموعه بسیار کامل در این مورد است که با تلاش همکار گرامی آقای مهندس زاکاریان در چند بخش آماده شده است.

بدترین چیز آن است که در هوای خیلی سرد در ساعت 2 بعد از نیمه شب از خواب بیدار شوید و برای تان مسلم شود که چهار ساعت تمام تا صبحدم باید از سرما بلرزید و یا به افق خیره شده و منتظر طلوع خورشید و اگر آسمان ابری نباشد شاهد آفتاب جان بخش شوید.
برای من چنین اتفاق رخ داده است ضمن آن که مجبور بودم صبح روز بعد از آن شرایط سخت، سنگ نوردی هم بکنم. در هر حال گرمایی که بدن ما در این شرایط ایجاد می کند ناامید کننده است و بیشتر از 15 دقیقه دوام ندارد ولی عامل از بین رفتن کالری و از دست دادن تحرک کوه نوردی در روز بعد را می توان با به همراه داشتن یک کیسه خواب خوب و فوق سبک زیر یک کیلوگرم و حتی هم وزن با یک نان باگت فرانسوی (نان باگت بزرگ) جبران کرد. با توجه به این موارد مشخصات بعضی از کیسه خواب های فوق سبک که از پر ساخته شده را جمع آوری کرده و به نظرتان می رسانیم.
در ابتدا باید گفت این نوع کیسه خواب ها تماما دارای کلاه یکسره از جنس کیسه خاب بوده و تمام زیپ نمی باشند و فقط نصف طول کیسه خواب به وسیله زیب باز می شود. تمامی آنها برای شرایط دمایی مثبت 2 درجه سانتی گراد تا منفی 12 درجه سانتی گراد ساخته شده اند. وزن اغلب آنها براساس توزین سازمان پست که دقیق ترین است باد کمتر از یک پوند و 15 اونس یا حدود 970 گرم باشند. کیسه خواب هایی که بیش از 970 گرم وزن داشته باشند به عنوان کیسه خواب فوق سبک در نظر گرفته نشده و آنها به کارخانه های سازنده عودت داده می شوند. در بررسی های متعدد این نتیجه به دست آمد که برای کیسه خواب های سبک پر غاز مناسب ترین پر است و در شب مانی (بیواک) میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. پر غاز نسبت به وزن خود به طرز باور نکردنی آدم را گرم نگه می دارد. هر گاه وزن کیسه خواب بیش از مقدار مورد نظر باشد (970 گرم) حجم بسته بندی آن زیاد شده در نتیجه کوه نورد برای جا دادن آن در کوله پشتی با مشکلات گوناگونی مواجه می شود. توجه به این مورد در موفقیت یا عدم موفقیت اجرای برنامه موثر است. بررسی ها نشان می دهد قدرت عایق بندی الیاف مصنوعی در مقابل هوای مرطوب بهتر و بیشتر است یعنی الیاف مصنوعی رطوبت هوا را کمتر جذب و انتقال می دهند پس بهتر می توانند عایق رطوبت باشند. اما بسته بندی کیسه خواب الیاف مصنوعی بزرگ تر و حجم و وزن آن نیز بیشتر است. بنابراین استفاده از آن راحت نیست و استفاده از کیسه خواب پر با وزن کمتر از 970 گرم بسیار خوشایند است؛ با استفاده صحیح از این نوع کیسه خواب ها می توان عمر آن را تا بیش از 10 سال افزایش داد و مثل روز اول از آن ها استفاده کرد. کیسه هواب های پر دامنه گسترده را حتی در شرایط مختلف دمایی برای کوه نورد فراهم می کنند که کیسه خواب های الیاف مصنوعی این امتیاز را کمتر دارند. خاصیت مهم پر در این است که الیاف ریز یا موهای ریز پر مجموعا بر تغییرات دما عکس العمل جالبی نشان می دهند یعنی وقتی دما کاهش می یابد الیاف ریز آن سیخ می شود و در نتیجه جا و فضای بیشتری در کیسه خواب اشغال می کنند، بنابراین فضای عایق حرارتی در درون کیسه خواب بیشتر می شود و برعکس وقتی دما افزایش می یابد این الیاف ریز پر نرم شده و به هم می چسبند و فضای کمتری را اشغال می کنند و به این ترتیب عامل دمایی و برودت نمی تواند سبب بر هم زدن آسایش کوه نورد در داخل کیسه خوابی که انبوهی از پر پف کرده است بشود.
Fill-power = یا قدرت عایق سازی پر : قبلا نیز توضیح داده شد این یک مقیاس اندازه گیری درباره غلظت و چگالی فشردگی پر در داخل کیسه خواب می باشد و نشان دهنده آن است یک مقدار مشخص پر چه حجمی را اشغال می کند و یا یک اونس پر (31 گرم) چند اینچ مکعب حجم را می تواند اشغال کند و بر حسب گرم بر اینچ مکعب یا سانتی متر در نظر گرفته می شود و این روش اندازه گیری آسان ترین روش برای اندازه گیری کیفیت و مرغوبیت نوع کیسه خواب می باشد اگر درصد یا مجموعه الیاف هر دانه پر افزایش یابد تعداد پرهای داخل کیسه خواب کم می شود و درجه بندی آن بالا می رود و با همان نسبت نیز قیمت کیسه خواب گران تر می شود.
کشورهای اروپای شرقی به ویژه مجارستان و لهستان تامین کننده پر قو مورد استفاده در تمامی کشورها هستند این کشورها پرها را جمع آوری و تمیز کرده و پس از شست و شو و خشک کردن مرغوبیت آنها را آزمایش می کنند و بر آن اساس درجه بندی می کنند سپس بسته بندی شده و به کشورهای تولید کننده کیسه خواب، کت پ یا اورکت ارسال می دارند. هر کارخانه مرغوبیت پر را مستقلا آزمایش و براساس آن درجه بندی می کنند که شامل زمان نگهداری، انبار شدن می باشد (زمانی که در انبار باقی مانده است) ولی این بررسی مرغوبیت پر با یک روش یکسان انجام نمی شود لذا ممکن است برای یک نمونه مشخص پر نتایج مختلف ارایه شود.
نوع جنس رویه خارجی و رویه داخلی یا آستری کیسه خواب
بیشترین نگرانی مطرح در کیسه خواب ها نفوذ بخار آب به داخل و خیس شدن پر آن است تمام مدل هایی که آزمایش شد از پارچه های خیلی پیشرفته استفاده شده بود برای شناخت مرغوبیت جنس پارچه از نظر فشردگی بافت از دو آزمایش معروف Pertox-Quantum و Pertrex-X-ray آزمایش عبور امواج ایکس که متداول ترین است استفاده و آخرین آزمایش مقاومت در مقابل باد و تغییرات و شرایط نامساعد جوی انجام شد ضمنا درباره بافت های فوق العاده ریز و فشرده پارچه های خیلی سبک نیز بررسی گردید. پارچه های گوناگون با خواص متفاوت برای تهیه کیسه خواب های خیلی سبک استفاده می شود مثل پارچه پولیانت که همانند پارچه کوانتوم است ولی کمی سبک تر ضمنا پارچه های مونت بل، مانتین، هارد ویر و سوپر لایت پارچه هایی هستند که برای کیسه خواب های فوق سبک استفاده می شود. نخ هایی که برای این نوع پارچه ها استفاده می شود هر کدام دارای خاصیت مقاوم در مقابل نفوذ آب می باشند ولی این نوع پارچه ها در مقابل ضربه های اجسام خارجی مقاوم نیستند و با برخورد با اجسام تیز پاره شده یا شکاف بر می دارند ضمناً این نوع پارچه ها هر بار که شسته شوند حدود 10 تا 20 درصد از کیفیت آنها کم می شود این پارچه دارای مقاومت با مقیاس استاندارد نمی باشد.
دوخت های تفکیک کننده در کیسه خواب : اگر در کیسه خواب ها ، پر به صورت یکنواخت پر شده و لایه و دوخت هایی تفکیک کننده نداشته باشد ، پر داخل آن در جاهای مختلف دسته شده و پس از مدتی به سمت سر کیسه خواب و یا پایین آن یعنی به سمت پاها حرکت کرده و در آنجا جمع می شود و این زمانی قابل تشخیص است که شما در کیسه خواب احساس سرما می کنید پس باید پرهای جمع شده در پایین یا بالای کیسه خواب را به سمت دیگر حرکت و انتقال دهید تا گرمای داخل دوباره متعادل شود. اگر شما گرمای زیاد احساس می کنید می توانید پرها را از قسمت بالا به قسمت پایین انتقال دهید. بعضی از کارخانه ها یا تولید کننده کیسه خواب پر هنگام دوخت آن را به دو نیمه مساوی تقسیم می کنند با این اطمینان که وضعیت عایق بندی مورد نظر تغییر نمی کند و توزیع گرما در کیسه خواب تقریبا یکنواخت باقی خواهد ماند. امروزه کیسه خواب ها دارای دوخت افقی و ارتجاعی هستند.
زیپ کیسه خواب :
زیپ نقش بسیار مهمی در تعیین راحتی و استفاده بهینه از کیسه خواب را فراهم می کند. کیسه خواب تمام زیپ امکان چرخش هوا در داخل آن و هر موقع که لزم دانستید را فراهم می کند. بنابراین از نظر تغییر هوا و خارج کردن رطوبت داخل کیسه خواب ، کیسه خواب های تمام زیپ بهتر از انواع دیگر ست. از طرف دیگر کیسه خواب های زیپ دار تا نیمه به علت کاهش وزن و قیمت طرفداران زیادی دارد ولی از نظر تبدیل آن به لحاف و یا در صورت اضطراری استفاده دو نفره از آن مقدور نیست. کیسه خواب سه چهارم زیپ دار یک انتخاب بسیار مناسب است. این نوع کیسه خواب هم با صرفه است و هم از نظر وزن سبک تر از کیسه خواب تمام زیپ می باشد. یادآوری می شود زیپ کیسه خواب می تواند کارایی کیسه خواب را کامل کند یا آن را کاهش دهد. هیچکس تمایل ندارد که در یک شب سرد مجبور شود زیر نور چراغ قوه زیپ گیر کرده کیسه خواب را با مشکلات فراوان باز کند بنابراین زیپ کیسه خواب و نحوه دوخت آن در کیسه خواب بسیار مهم است.
درجه بندی دمایی کیسه خواب : درجه بندی دمایی کیسه خواب دقیقا مقدور و آسان نیست. تصور کنید یک کوه نورد ممکن است با یک نوع کیسه خواب در شبی ایده آل که بسیار خوب تغذیه کرده و قبلا نیز استراحت کامل داشته است. برای خواب به داخل کیسه خواب برود، این کوه نورد ممکن است در آن شب احساس گرما کرده و حتی عرق بکند ولی برعکس در برنامه دیگری با حالی کاملا خسته و آب بدن کاهش یافته همراه با تغذیه کم داخل همان کیسه خواب برود. در آن شب او احساس سرما خواهد کرد. در صورتی که در هر دو حالت کیسه خواب یک نوع بوده و از نظر درجه بندی دمایی یکسان محک زده شده است. یک روش معتبر و متعادل برای مقایسه گرمای یک کیسه خواب با دیگر انواع انجام پذیر است ولی تمام مطالب را بیان نمی کند و آن اندازه گیری وزن پری است که در داخل کیسه خواب انبار شده است. اگر مقدار مشخصی پر در داخل دو کیسه خواب با حجم زیاد و حجم کم پر کنیم آن کیسه خوابی که حجم زیاد دارد به نسبت پر داخل خود گرمای کمتری را می تواند نگه دارد تا کیسه خواب کوچک تر زیرا فضای خالی بدون پر در داخل کیسه خواب بیشتر و قدرت عایق حرارتی آن نیز کم خواهد بود و در مقابل گرمای کمتری را می تواند حفظ کند.

جدول شناسایی کیسه خواب
برای آشنایی بیشتر با کیسه خواب های فوق سبک : این کیسه خواب ها در جدول زیر از جهات مختلف مانند: نوع کارخانه، مدل، قیمت، میزان مقاومت کیسه خواب یا عایق حرارتی تا برودت مشخص، وزن کلی کیسه خواب، وزن پری که پر شده است. طول زیپ، قدرت عایق سازی بر حسب گرم بر حجم و درجه بندی عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در میان هشت کیسه خواب فوق سبک که مورد بررسی قرار گرفته است سبک ترین آنها با وزن کل یا total weight معرفی شده است. وزن این کیسه خواب یک پوند و 10 اونس یا 765 گرم می باشد و تا دمای 3 درجه می تواند عایق حرارتی باشد. وزن پر داخل کیسه خواب یا Fill Weight برابر با 8 اونس یا 248 گرم، وضعیت زیپ تمام زیپ قدرت عایق بندی پر بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب یا power Fill برابر با 700 می باشد یعنی 31 گرم پر می تواند 700 سانتی متر مکعب از فضای کیسه خواب را اشغال کند (این عدد هر چه بیشتر باشد قدرت عایق سازی پر کیسه خواب نیز بهتر است) از نظر درجه بندی کلی این کیسه خواب در ردیف B قرار گرفته است.
(درجه بندی کلی کیسه خواب +A و -A و A در نظر گرفته شده است. در میان این هشت نوع کیسه خواب بهترین آنها کیسه خواب مدل وسترن معرفی شده است که دارای مشخصات زیر می باشد. میزان عایق حرارتی کیسه خواب تا برودت منفی 7 درجه سانتی گراد، وزن کل حدود 800 گرم، وزن پر داخل کیسه خواب برابر با 434 گرم و تمام زیپ و قدرت عایق سازی پر داخل کیسه خواب برای هر 31 گرم پر برابر با 850 سانتی متر مکعب فضا است یا هر 31 گرم پر می تواند 850 سانتی متر مکعب فضا را اشغال کند. این کیسه خواب دارای درجه +A می باشد.
یک پوند مساوی 452 گرم
یک اونس مساوی 31 گرم
Fill wieght = وزن پر داخل کیسه خواب
Fill power = قدرت عایق بندی پر کیسه خواب بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب می باشد.



انتخاب كيسه خواب مناسب

ظاهراً استراحت در بيابان كار دشواري به نظر مي‌رسد. اما تفاوت بين دشواري و لذت بردن به هنگام استراحت در شكارگاه، به سادگي انتخاب يك كيسه خواب راحت و مناسب است.
شكل‌هاي مختلف كيسه خواب:
تفاوت بين كيسه خواب‌هاي موجود در بازار كاملاً قابل تشخيص است. دو نوع كلي با عنوان‌هاي مستطيلي شكل و موميايي (شبيه به مقبره‌هاي باستاني مصر) وجود دارد كه به علاقه‌مندان كمپينگ عرضه مي‌شود.
كيسه خواب‌هاي مستطيلي شكل: اين كيسه خواب‌ها فضاي كافي براي حركت كردن و چرخيدن دارند. ظاهراً استراحت در بيابان كار دشواري به نظر مي‌رسد. اما تفاوت بين دشواري و لذت بردن به هنگام استراحت در شكارگاه، به سادگي انتخاب يك كيسه خواب راحت و مناسب است.
شكل‌هاي مختلف كيسه خواب:
تفاوت بين كيسه خواب‌هاي موجود در بازار كاملاً قابل تشخيص است. دو نوع كلي با عنوان‌هاي مستطيلي شكل و موميايي (شبيه به مقبره‌هاي باستاني مصر) وجود دارد كه به علاقه‌مندان كمپينگ عرضه مي‌شود.
كيسه خواب‌هاي مستطيلي شكل:
اين كيسه خواب‌ها فضاي كافي براي حركت كردن و چرخيدن دارند. به عبارت ديگر براي كساني كه هنگام خواب عادت به حركت و چرخش دارند، انتخاب بسيار مناسبي هستند. با اين وجود به دليل داشتن فضاي بيشتر، وزن آنها از نوع موميايي بيشتر بوده و اتلاف حرارت نيز بالاتر خواهد بود و در موارد مشابه از نظر عايق‌بندي، قيمت بيشتري دارد. طراحي مستطيلي شكل اين نوع كيسه خواب‌ها امكان استفاده از آن را در اتومبيل نيز به شما مي‌دهد. به علاوه اگر قصد چادر زدن دركنار اتومبيل داريد يا وسايل كمپ را در پشت اسب خود بار كرده‌ايد و جاي كافي براي حمل و نقل داريد، بهتر است از كيسه‌ خواب‌هاي مستطيلي استفاده كنيد. نوع خاصي از كيسه خواب‌هاي مستطيلي با عنوان (Adam & Eve) تركيبي از دو كيسه خواب مستطيلي شكل است كه با يك زيپ به هم متصل مي‌شود. اين كيسه خواب براي افراد خانواده و كساني كه قصد كمپينگ ماشيني را دارند،‌ انتخاب مناسبي خواهد بود. اين نوع كيسه خواب‌ها براي جمع شدن در كوله‌پشتي و حمل و نقل آسان اصلا مناسب نيستند اما در عوض از نظر عايق‌بندي، لايه‌هاي متعددي در قسمت‌هاي بالا و پايين دارند و هنگام استفاده مجزا نيز قابليت‌هاي متفاوتي ارايه مي‌دهند.
كيسه خواب‌هاي موميايي:
اين كيسه خواب‌ها مانند اشكال مستطيلي، زياد حجيم نيستند و وزن آنها در حالت‌هاي دمايي مشابه در حدود 1 تا 2 درصد كمتر از وزن كيسه خواب‌هاي مستطيلي است. كيسه خواب‌هاي موميايي به راحتي قابل جمع شدن و جابه‌جايي هستند و از اين نظر براي كوهنوردان و طبيعت مرداني كه كوله‌پشتي حمل مي‌كنند، گزينه‌ مناسبي به شمار مي‌آيند؛ چرا كه هنگام حمل و نقل بار در كوله‌پشتي، حتي يك اونس بار اضافي هم مهم است! علاوه بر كوچك و قابل حمل بودن، اين كيسه‌ خواب‌ها عايق بسيار خوبي در برابر سرما هستند. به دليل فضاي اضافي و مرده كمتر در اين نوع و نيز عايق‌بندي مناسب، اتلاف حرارت كمتر است و مزيت مهم ديگر آن، وجود پوششي از كلاه براي سر و گردن است كه هنگام سرد شدن هوا از اتلاف حرارت بدن از سر (به عنوان مهم‌ترين منبع حرارت بدن) جلوگيري مي‌كند.
انواع عايق‌بندي:
دو نمونه اصلي از عايق‌بندي‌هاي موجود عبارتند از: عايق‌بندي با الياف مصنوعي (بشر ساخت) و عايق‌بندي با پر كه ترجيحاً از پرهاي غاز است. هر كدام از آنها مزاياي خاص خود را دارند و گاهي اوقات تركيبي از اين دو عايق‌بندي، امكانات بهتري به وجود مي‌آورد.
پر:
اغلب كيسه‌ خواب‌هاي مرغوب و گران قيمت از عايق‌بندي طبيعي با پرهاي غاز يا قو ساخته مي‌شوند. پرهاي مذكور كه از لايه‌هاي زيرين بدن غاز يا قو گرفته مي‌شوند، بهترين عايق طبيعي هستند كه تاكنون شناخته شده است! راز گرماي پرهاي غاز در حجم هواي محبوس شده مابين آنهاست. در يك وزن مشخص از پرها، هرچه اين حجم بيشتر باشد، ميزان عايق بودن و توليد گرما نيز بيشتر خواهد بود. اين شاخص (حجم هواي محبوس شده در واحد وزن يا يك اونس) با يك عدد مشخص مي‌شود كه هر قدر بزرگتر باشد، نشان دهنده مرغوبيت بالاتر عايق پر خواهد بود. در اغلب كيسه خواب‌هاي گران و با كيفيت، عدد مذكور در حدود 600 و بالاتر است. پر، علاوه بر گرمايي كه ايجاد مي‌كند بسيار سبك بوده و به خوبي فشرده و جمع مي‌شود. در نتيجه كيسه خواب‌هاي پر كه خيلي حجيم و گرم هستند به راحتي در فضايي بسيار كوچك فشرده شده و قابل حمل مي‌شوند. مدت زمان خشك شدن اين كيسه خواب‌ها در محيط بيابان زياد است بنابراين استفاده از آن در محيط‌هاي مرطوب يك اشكال عمده اين نوع كيسه خواب است. در كيسه خواب پر، ساختار انتخاب شده را طوري برگزينيد كه پرهاي داخل آن به اطراف جابه‌جا شده و لذا تشكيل فضاهاي سرد جلوگيري شود.
مواد مصنوعي:
اغلب عايق‌هاي مصنوعي از اليافي بلند با مغزي توخالي تشكيل شده‌اند كه مي‌تواند هوا را در اين فضاهاي خالي محبوس كرده و عايق‌بندي مناسبي به وجود آورند. الياف توخالي، سبك بوده و فضاي زيادي براي محبوس كردن هوا دارند كه قابليت عايق‌بندي آنها را بهتر مي‌كند. در كيسه خواب‌هايي با الياف مصنوعي بهتر است مورد انتخاب شده از لايه‌هاي عايق متعدد ساخته شده باشد كه روي هم قرار گرفتن اين لايه‌ها از حركت و جابه‌جايي هوا بين دو لايه جلوگيري كرده و مانع از تشكيل نقاط سرد مي‌شود. مواد مصنوعي معمولا سنگين‌تر و حجيم‌تر از پر هستند و به خوبي پر، قابليت فشردگي و جمع شدن را ندارند. البته اين به آن معني نيست كه كيسه خواب‌هاي با عايق مصنوعي براي حمل در كوله‌پشتي و كمپينگ كوهستاني مناسب نيستند. الياف مصنوعي برخلاف پر، در محيط‌هاي مرطوب خواص خود را حفظ كرده و قابل استفاده خواهند بود. الياف مصنوعي زود خيس نمي‌شوند و برعكس رطوبت بسيار كمي به خود جذب كرده و به سرعت خشك مي‌شوند (يعني با كوچكترين تابش نور خورشيد و حرارت، رطوبت جذب شده را به محيط باز مي‌گردانند خشك مي‌شوند.) از لحاظ قيمت، كيسه خواب‌هاي با عايق مصنوعي از كيسه خواب‌هاي پر ارزان‌تر هستند.
اندازه و وزن:
اگر حجم و وزن كيسه خواب براي سفر ما مهم باشد، مي‌توان گفت كه كيسه خواب‌هاي موميايي بهترين نوع انتخاب هستند. مهم است كه بدانيم چگونه و چه زماني از كيسه خواب استفاده مي‌كنيم. هنگام انتخاب كيسه خواب همواره وزن آن را در نظر بگيريد تا بهترين مورد را از نظر حمل و نقل انتخاب كنيد. شايد بعضي اوقات بهترين پاسخ خريد دو كيسه خواب باشد؛ يكي از نوع حامپكت مخصوص كوهنوردان و علاقه‌مندان به حمل كوله‌پشتي و ديگري مدل مستطيلي شكل و حجيم كه براي استراحت در كمپ‌هاي بزرگ مناسب است. عامل مهم ديگر در انتخاب كيسه خواب طول آن است. به طور كلي كيسه خواب‌ها از نظر طولي به دو دسته معمولي و بلند تقسيم مي‌شوند. اگر قد شما كمتر از 180 سانتي‌متر باشد، كيسه خواب‌هاي معمولي مناسب‌تر خواهند بود ولي اگر قدتان بيش از 180 سانتي‌متر است، براي آسودگي بيشتر بهتر است از كيسه خواب‌هاي بلند استفاده كنيد.
رويه (سطح خارجي كيسه خواب):
بسته به نوع استفاده، رويه كيسه خواب شما بايد از مواد اوليه مناسب انتخاب شود. اگر محيط سنگلاخ و ناهموار است، كيسه خواب‌هاي با رويه برزنتي و مقاوم انتخابي در خور خواهد بود. از سوي ديگر وزن زياد آنها و مشكل جمع شدن، دردسرهايي را به دنبال دارد. كيسه خواب‌هاي با رويه پارچه‌هاي نايلوني مقاوم يا الياف مصنوعي ديگر، نه تنها دوام و مقاومت بسيار خوبي دارند بلكه به راحتي جمع شده و قابل حمل خواهند بود. اگر محيط انتخابي شما مرطوب است بهتر از رويه‌هاي ضدآب استفاده كنيد. امروزه مواد اوليه ضدآب و پيشرفته‌اي توسط كمپاني‌هاي معتبر چون Dupont به بازار عرضه شده كه در رويه كيسه خواب‌ها امكان‌پذير نيست و در هر صورت در مكان‌هاي مرطوب استفاده از يك سرپناه و چادر مناسب ضروري به نظر مي‌رسد.
حد تحمل حرارتي
(Temprature Rating):

اين عامل معيار مهمي در سنجش و مقايسه كيسه خواب‌ها به شمار مي‌رود. كيسه خواب‌هاي مختلف با اندازه، شكل و وزن‌هاي متعدد هر كدام داراي يك حد تحمل حرارتي مشخصي هستند. اين موضوع به چه معناست؟ آيا اصلاً اين حد حرارتي، تعريف خاصي دارد و هميشه يكسان خواهد بود؟ اين مشخصه حداقل دمايي است كه يك فرد عادي آن را به راحتي در كيسه خواب تحمل كند. اغلب توليدكنندگان كيسه خواب همين تعريف را در مشخص كردن استانداردهاي دمايي براي محصولات خود به كار مي‌گيرند. از طرفي طبيعت مزاجي افراد با هم متفاوت است و نمي‌توان با قطعيت گفت كه كدام حد تحمل حرارتي براي يك فرد عادي مناسب است. به ندرت مي‌توان دو نفر را پيدا كرد كه در داخل يك اتاق احساس كاملاً يكساني در مورد درجه حرارت داشته باشند. هنگام انتخاب كيسه خواب يادتان باشد كه با كدام حد تحمل حرارتي راحت‌تر هستيد. بهتر است هميشه قبل از رفتن به بيابان حداقل دما را در سردترين شرايط آب و هوايي پيش‌بيني كرده و با توجه به طبيعت گرمايي خود، مورد مناسبي برگزينيد. زنان غالبا در مقابل سرما مقاومت كمتري نسبت به مردان دارند بنابراين بهتر است كيسه خواب‌هايي با عايق حرارتي بيشتر انتخاب كنند. اگر شرايط كمپينگ گرم‌تر از حد تحمل حرارتي كيسه خواب باشد مي‌توانيد با استفاده از زيپ‌هاي دوكاره كه در اكثر كيسه خواب‌ها وجود دارد، هواي داخل كيسه را تهويه كرده و حرارت داخلي را كمتر كنيد. اما آيا انتخاب يك كيسه خواب خيلي گرم (با حد تحمل حرارتي بالا نسبت به محيط) امكان‌پذير است؟ چنين انتخابي ممكن است فعاليت‌هاي طبيعت گردي شما را مختل كند، چرا كه در اغلب اوقات مجبور خواهيد شد كه از كيسه خواب خارج شويد و هنگامي كه سردتان شد به درون آن بخزيد. در نتيجه اين كار، بدنتان را مرتب عرق كرده و يا يخ مي‌زند. حد حرارتي كيسه خوابي كه من در سه فصل اول سال استفاده مي‌كنم حدود 9- درجه سانتي‌گراد دارد. در مواقعي كه شدت سرما زياد است بهترين انتخاب خريد دو كيسه خواب جداگانه خواهد بود. يكي كيسه خواب حجيم و سنگيني كه مخصوص سردترين ساعات كمپينگ در زمستان باشد و ديگري كيسه خوابي مخصوص سه فصل سال! (امروزه عايق‌بندي و طراحي‌هاي جديدي در انواع مختلف از كيسه خواب‌ها به كار رفته كه حد تحمل حرارتي آنها را به كمتر از 40- درجه سانتي‌گراد رسانده است.
نكاتي كه بهتر است بدانيد:
- اگر قرار باشد روي زمين بخوابيد حرارت بدن شما در مدت كوتاهي از كيسه خواب خارج شده و جذب زمين مي‌شود. بنابراين بهتر است از تشك‌هاي بادي مناسب يا زيرانداز‌هاي ضدآب با عايق حرارتي كافي استفاده كنيد تا از هدر رفتن گرماي داخل كيسه خواب جلوگيري شود.
- آيا بدن شما به اندازه كافي پوشيده و لباس‌هاي شما بدون درز است؟ اكثر توليدكنندگان كيسه خواب‌هاي موميايي مبناي حرارتي توليدات خود را زماني ارزيابي مي‌كنند كه زيپ‌هاي تعبيه شده كاملا بسته باشد. متأسفانه بعضي از خريداران اين موضوع را رعايت نمي‌كنند و به دليل احساس ناراحتي هنگام كشيده شدن زيپ‌ها و پوشش سر، ترجيح مي‌دهند كه قسمتي از زيپ كيسه خواب خود را در قسمت‌هاي بالايي باز بگذارند. در نتيجه در هواي سرد، بيشتر حرارت بدن خود را از ناحيه سر و بالاتنه از دست مي‌دهند.در اين‌گونه موارد بهتر است براي جبران حرارت از دست رفته به دنبال يك كيسه خواب حجيم‌تر و گرم‌تر بوده و يا از كلاه پشمي مناسبي براي گرم نگه داشتن سر استفاده كنيد.
- پوشيدن لباس‌هاي زير و رو در داخل كيسه خواب و تعويض آنها در تغيير حد تحمل حرارتي كيسه خواب بسيار موثر خواهد بود. پوششي از لباس‌هاي زير گرم و جوراب‌هاي مناسب مي‌تواند تحمل حرارتي كيسه خوابتان را تا 15 درجه بيشتر كند.
- استراحت داخل يك چادر حرارت بيشتري را در مقايسه با فضاي آزاد ايجاد خواهد كرد. حرارتي كه از بدن شما و از طريق كيسه خواب خارج مي‌شود كم كم فضاي كوچك داخل چادر را گرم‌تر مي‌كند و هر قدر اين فضا كوچك‌تر باشد اتلاف حرارتي نيز كمتر بوده و كمتر احساس سرما خواهيد كرد در حالي كه در چادرهاي بزرگتر حرارت توليد شده در داخل چادر زودتر هدر مي‌رود.



کیسه خواب های دوگانه

الیاف،پر،یک پوش،دو پوش،پوشش مواد نایلونی و با چه وزن و حجم؟مسایلی است که هنگام خرید کیسه خواب باید به آن توجه کنیم.سلسله مطالب مربوط به کیسه خواب مجموعه بسیار کامل در این مورد است که با تلاش همکار گرامی آقای مهندس زاکاریان در چند بخش آماده شده است. وقتی از یک کوه نورد درباره کیسه خواب ایده آل یا کیسه خواب مطلوب سوال می کنید عموماً جواب می دهند «کیسه خواب مطلوب کیسه خوابی است که در همه جا و در تمام فصول مورد استفاده قرار گیرد».از این جواب چنین استنباط می شود که آنها کیسه خوابی می خواهند که در سرمای زمستانی آنها را در اردوی اسکاتلند حسابی گرم نگه دارند و یا در اردوی تابستانی جزایر کورسیکای اروپا بتوانند در داخل آن حسابی چرت بزنند و یا بتوانند آن را به همراه لوازم دیگر داخل کوله پشتی سنگ نوردی قرار داده تا برای استفاده بیواک اضطراری در برنامه یک روزه صعود دیواره ال کاپیتان به همراه داشته باشند البته این نظریه خوبی است ولی آیا داشتن چنین کیسه خوابی امکان پذیر است؟داشتن کیسه خواب متناسب یک فصل که بتواند در چهار فصل مورد استفاده قرار گیرد امکان پذیر نیست.تنها راه استفاده از یک کیسه خواب برای تمام فصول و همه جا آن است که شخص تمام تغییرات و طیف دمایی فصول مختلف سال را تحمل کند و از گرمای تابستان تا سرمای زمستان در مناطق خشک یا مناطق خیس از بارش برف و باران.ممکن است این وظیفه را کیسه خواب های متعارف سه فصل به خوبی انجام دهند.مشروط بر آن که شما فعالیت خود را فقط در منطقه ای متعادل مثل انگلستان محدود کنید.در آن منطقه از یک کیسه خواب سه فصل می توان در نود درصد از روزهای سال استفاده کرد.اگر منظور شما داشتن اینچنین کیسه خوابی است می توانید صد ها نوع از این کیسه خواب های متنوع را در فروشگاههای ورزشی و مطابق سلیقه خود از نظر رنگ،دوخت و غیره خریداری کنید که مطلوب و ایده آل برای استفاده در تمام فصول سال در انگلستان باشد.نظیر مدل های مارموت،هلیوم یا PHD دیامیر 500 و یا راب کوانتوم 600 و مدل هایی نظیر آنها که معروفیت چندانی هم ندارند.
ولی آیا یک کیسه خواب می تواند همه کارها را با هم انجام دهد؟مسله اصلی این است که ما هنگام انتخاب وسیله و ابزار خود به طرز اغراق آمیزی افراط می کنیم.ما کیسه خوابی می خواهیم که در تمام فصول در انگلستان جوابگو باشد ضمناً ما را در برف های البروس منطقه پامیر نیز گرم نگه دارد و در تور اسکی کوههای منطقه چین و هیمالیا نیز خوب عمل کند ضمناً به قدر کافی نیز سبک باشد تا در مسیر طولانی قطب یا کوهپیمایی مسیرهای بلند که کمترین وسیله برای بیواک لازم است مورد استفاده قرار گیرد.
راه و روش خوابیدن در کیسه خواب آن است که شما کیسه خوابی را به عنوان وسیله ای در نظر گیرید مانند لباسهای خود که مطابق با شرایط مختلف جو و دمای آن لایه ها و پوشش های مختلف را بر تعداد لباس ها اضافه یا کم می کنید با این روش مشاهده می کنید که شما فقط می توانید،از تعداد محدود لباس برای حداکثر سه فصل استفاده کنید،در تابستان از تعداد پوشش کاسته و در زمستان بر آنها اضافه می کنید با همین تفکر نیز تولید کننده های کیسه خواب می توانند کیسه خوابی تهیه کنند که در یک فصل برای شما مناسب باشد تا شما بتوانید به راحتی در آن بخوابید ولی در سه فصل دیگر تضمینی در آن نیست و شما ناراحتی هایی هم خواهید داشت.بنا بر این تصور،من در چند سال گذشته انواع مدل های کیسه خواب را مورد استفاده و آزمایش قرار دادم که هم انعطاف بیشتر داشته باشد و هم گرما و آرامش را در آن احساس کنم و ضمناً در این بررسی ها بیشتر شناخت را از کیسه خواب های پر و الیاف مصنوعی به دست آورم.من این کار را هنگام صعود دیواره ال کاپیتان آغاز کردم.برای صعود این دیوار ابتدا می بایست از کیسه خواب سبک و نازک مطابق با هوای گرم آنجا استفاده می کردم ولی هنگام صعود به نقاط مرتفع و برخورد با شرایط جوی طوفانی کیسه خواب های دیگری بر کیسه خواب های اولیه اضافه کردم و ضخامت آن را د وبرابر نمودم.این روش به خوبی جواب داد.این کار را در صعودهای مختلف انجام دادم که رضایت بخش بود از آن به بعد روش استفاده از دو کیسه خواب نازک را در شرایط لازم و با هم به کار گرفتم ضمن آن که جای کمتری در کوله اشغال می کردند.از این روش در کوهنوردی در آلپ، پاتاگونیا و آلاسکا استفاده کردم و دریافتم که امکان استفاده با هم از دو کیسه خواب سبک وزن بهتر است تا یک کیسه خواب سنگین.در سال 2002 هنگام صعود مسیر لافایل در دیواره درو،من از یک کیسه خواب سه فصل از الیاف مصنوعی ساخت کارخانه هاردویر و یک کیسه خواب خیلی سبک در داخل آن استفاده نمودم این دو کیسه خواب واقعاً خوب جواب دادند حتی زمانی که هوا مرطوب بود کیسه خواب الیاف مصنوعی در آن هوا نیز رضایت بخش عمل کرد.در همان سال همین روش را در پاتاگونیا اجرا کردم ولی به قدر کافی خوب جواب نداد زیرا هیچ کدام از کیسه خواب ها نتوانستند تا برودت منفی 30 درجه سانتیگراد خوب جواب دهند به ویژه وقتی که کیسه خواب پر مرطوب شد.
روش استفاده از کیسه خواب دوتایی چنین است که از یک کیسه پر جذب بدن و مناسب برای یک یا دو فصل به عنوان کیسه داخلی و در فصول سرد همراه با آن از کیسه خواب الیاف مصنوعی طراحی شده برای دو یا سه فصل به عنوان قسمت خارجی استفاده می شود.معمولاً کیسه داخلی از پر و کیسه خارجی از الیاف استفاده می شود و اگر شرایط آب و هوایی سرد و خشک باشد گاهی کیسه خواب داخلی را از الیاف و کیسه خواب خارجی را از پر انتخاب می کنیم.وزن دو کیسه خواب با هم کمتر از 2 کیلوگرم و حدود 10 درصد سنگین تر از یک کیسه خواب چهار فصل می باشد.نوع،برش و ساخت کیسه خواب الیاف مصنوعی پهن تر از کیسه خواب پر است پس دو کیسه خواب پر و الیاف با مشخصات یکسان می تواند به خوبی داخل هم و باهم سازگار شوند. قیمت این نوع ترکیب مجموعاً ارزان تر از یک کیسه خواب پر معادل می باشد.ضمن آنکه شما می توانید از کیسه خواب داخلی که پر است به تنهایی و بیشتر و در شرایط مساعد از کیسه خواب الیاف استفاده کنید.کیسه خواب الیاف با در نظر داشتن خواص آن می تواند از نفوذ رطوبت به کیسه خواب پر جلوگیری کرده و مانع اتلاف گرما شود با استفاده از روش دو کیسه خواب با هم می توانید یک روش خواب مطلوب و ایده آل ایجاد کنید برای افزایش اثر مطلوب دو کیسه خواب مرکب می توان از کیسه خواب های ضد نفوذ آب استفاده نمود و برای کاهش وزن آنها می توان از کیسه بیواک نیز استفاده کرد که در مجموع وزن آنها حدود چند صد گرم کم می شود کیسه خواب الیاف هم پوششی است برای گرما و هم کیسه خواب داخلی را از نفوذ رطوبت حفظ می کند. استفاده از روش دو کیسه خواب مرکب و سبک موثر تر از روش سنتی استفاده از یک کیسه خواب است.
امتیاز کیسه خواب دوتایی:
ا
متیاز دیگر کیسه خواب های دیگر دوتایی جداپذیری آنها است و می توان هر یک از آنها را جداگانه نیز استفاده نمود.ترکیب صحیح دو کیسه خواب می تواند پوشش مناسبی باشد که در شرایط مختلف کوهنوردی با آنها مواجه می شوید.
زمانی که مجبور بودم با لباس های خیس و یخ زده از کیسه خواب استفاده کنم کاری که می کردم آن بود که ابتدا از کیسه خواب الیاف استفاده می کردم که رطوبت را کمتر به خود جذب می کند و فرصت لازم ایجاد می شود تا لباس های یخ زده و مرطوب به وسیله کیسه خواب الیاف گرم و خشک شود سپس روش متداول کیسه خواب پر در داخل و الیاف در قسمت خارجی،از دو کیسه خواب استفاده می کردم.با توجه به جداپذیری دو کیسه خواب کار دیگری هم که انجام می دادم از کیسه خواب سبک تر همراه با لباس بیشتر استفاده می کردم بنابراین کوهنوردانی که لباس کافی و مناسب پوشیده باشند می توانند حتی با یک کیسه خواب سبک تر نیز یا یک یا دو شب را بگذرانند.برای مناطقی پوشیده از برف مثل آلپ های اروپا و در فصل تابستان می توان با یک کیسه خواب الیاف مناسب برای دو فصل یا بیشتر به تنهایی استفاده کرد و در مکان های صاف و پوشیده از برف باز هم دو کیسه خواب سبک می توانند شرایط خواب و استراحت مناسبی برای کوهنورد ایجاد کرد.روش استفاده از دو کیسه خواب توام شامل کیسه خواب سبک پر به عنوان کیسه درونی و کیسه الیاف به عنوان کیسه بیرونی روش بسیار عالی است به ویژه برای اردوگاهای اصلی مثل خومبو و دیگر اردوها.این کاری است که اغلب کوهنوردان در فعالیت های منطقه هیمالیا و قطب انجام می دهند.در این روش کیسه خواب پر همیشه خشک باقی می ماند.توجه کنید تا آن جا که ممکن است از کیسه خواب الیاف استفاده کنید تا کیسه پر خشک باقی بماند و اگر مرطوب شد به آن فرصت خشک شدن بدهید،چیزی که به راحتی انجام پذیر نیست.
مشخصات کیسه خواب داخلی:
کیسه خواب داخلی باید سبک وزن تا جایی که ممکن است ساده و متناسب با بدن کوهنورد باشد شما وقتی داخل این کیسه خواب هستید باید کمترین لباس را بر تن داشته باشید.وزن متعارف پر داخل آن نوع کیسه خواب 300 گرم است ولی اگر شما بخواهید کیسه خوابتان کمی بزرگتر،گرمتر یا راحتتر باشد می توانید از کیسه خوابی که وزن پر داخل آن 400 الی 500 گرم است استفاده کنید.خوشبختانه امروزه انواع و اقسام کیسه خواب ها در فروشگاه ها ارائه می شود.تقریباً رویه خارجی تمام کیسه خواب های فوق سبک غیر قابل نفوذ آب نیست که این خاصیت بسیار خوبی است ولی بعضی از استفاده کننده ها تمایل دارند که رویه خارجی کیسه خواب خاصیت ضد نفوذ آب داشته باشد.و باید توجه داشت که وزن این گونه کیسه خواب ها کمی بیشتر و به همین نسبت هم قدرت عایق بودنشان بالاتر است.اگر مجبور باشید در شرایط جوی بد و در حالی که لباس شما پوشیده از برف است داخل کیسه شوید باید از کیسه خواب الیاف به عنوان کیسه داخلی استفاده کنید که ضریب غیر قابل نفوذ بودن آب در آن بیشتر است.
انتخابی دیگر:نظر به این که گرما به سمت بالا حرکت می کند می توانید کیسه خوابی انتخاب کنید که فقط قسمت بالای آن از جنس عایق حرارتی استفاده شده باشد تا تمامی کیسه خواب.برای استفاده از چنین کیسه خواب هایی باید از زیراندازی استفاده کنید که بتواند به خوبی عایق حرارتی بین زمین و شخص باشد این روش یک روش جدید است و برای کوهنورد این سوال مطرح است آیا این نوع کیسه خواب ها خوب کار می کنند؟من با استفاده از این نوع کیسه خواب و جمع آوری اطلاعات و نظرات کوهنوردان دیگر آن را مورد استفاده قرار داده و می گویم جواب مثبت است ولی نباید انتظار یک کیسه خواب کامل را از آن داشته باشید.در هر حال برای تخمین ارزیابی دمایی هر کیسه خواب می توان از نتیجه اولیه به دست آمده استفاده کرد که تقریباً چنین است:
کیسه خوابی که وزن پر داخل آن 200 گرم است تا 10 درجه سانتی گراد و کیسه خوابی که وزن پر آن 300 گرم تا 5 درجه سانتی گراد و کیسه خوابی با وزن 400 گرم تا صفر درجه سانتی گراد و کیسه خوابی که وزن پر داخل آن 500 گرم است تا منفی 5 درجه سانتی گراد می تواند گرما را در خود حفظ نماید.این ارزیابی دمایی ممکن است تا 20 درصد افزایش یا کاهش یابد و آن به نوع،جنس و مرغوبیت پر،مشخصات دوخت کیسه خواب و متابولوسیم بدنی استفاده کننده بستگی دارد.در این جا به معرفی بعضی از کیسه خواب های سبک که برای شرایط کیسه خواب های دو گانه و به عنوان کیسه درونی استفاده می شود،می پردازیم.
کیسه خواب راب:
تولیدکننده این کیسه خواب ها چندین نوع کیسه خواب داخلی خوب تهیه کرده و با نام کوانتوم روانه بازار نموده است و سه نوع از این کیسه خواب ها بهترین ها هستند.کیسه کوانتوم تاپ بک وزن پر داخل آن 200 گرم وزن کل کیسه خواب 430 گرم است.کیسه خواب کوانتوم با دوام 250،وزن پر داخل این کیسه خواب 250 گرم و وزن کل کیسه 630 گرم است. کیسه راب کوانتوم 400 وزن پر داخل آن 400 گرم و وزن کل آن 900 گرم است.این کیسه خواب برای فصل تابستان منطقه آلپ بسیار مناسب است.علاوه بر این سه نوع کیسه خواب مرغوب یک کیسه خواب هم مخصوص بانوان کوهنورد تولید شده است که به نام راب سامیت 300 است وزن پر داخل آن 300 گرم، نیمه زیپ و وزن کل کیسه خواب حدود 820 گرم است که برای بانوان کوهنورد ایده آل است.از مشخصات این کیسه خواب مقاوم در برابر نفوذ آب می باشد.شرکت تولیدی دیگری به نام ماونتاین اکویپ منت معروف به ME چند سال است که کیسه خواب های بسیار مرغوب تولید می کند که نوع اولترا کلاسیک 300 با مشخصات وزن پر داخل 300 گرم و وزن کل 700 گرم از بهترین نوع کیسه خواب های سبک به حساب می آید،از مشخصات بارز آن مقاوم در مقابل نفوذ آب و کیسه خوابی مناسب برای استفاده تمام فصول سال می باشد.نوعی دیگر از سری ME کیسه خواب سبک با وزن داخلی پر حدود 450 گرم و وزن کل کیسه 1100 گرم است نام این محصول لایت لاین اولترا می باشد.نوع دیگر از سری کیسه خواب های سبک از تولید کننده ای به نام PHD است که شامل کیسه PHD می نی موس با وزن پر داخل 300 گرم و وزن کل کیسه خواب 464 گرم و نوع دیگر با نام می نیم با وزن پر داخل 400 گرم و وزن کل حدود 670 گرم است نوعی دیگر از این سری کیسه خواب ها با نام مارموت است.این تولید کننده کیسه خواب های گوناگون با وزن های متفاوت ساخته است مانند آرت با وزن پر داخل 300 گرم و وزن کل 679 گرم و کیسه خواب مارموت آتم با وزن پر داخل 300 گرم و وزن کل 595 گرم،این کیسه خواب از بهترین نوع کیسه خواب ها می باشند،و باید اضافه کرد کارخانه های سازنده مثل مگ بک،او ام ام،ماونتین هاردویر و نورت فیس تولید کننده هایی هستند که کیسه خواب هایی برای استفاده کیسه درونی تولید می کنند.
کیسه خواب بیرونی،مشکل اصلی کیسه خواب های بیرونی آن است که ما کیسه خوابی با مشخصات فنی از نظر جنس،نوع الیاف و ویژگی های دیگر که تعریف می کنیم در فروشگاهها نمی توانیم پیدا کنیم.کیسه خواب هایی هستند که تقریباً با مشخصات کیسه های بیرونی تطابق دارند ولی برتری یکی بر دیگری کاملاً مشخص نیست وقتی یکی از کیسه خواب ها را برای استفاده کیسه دوم (کیسه خارج) خریداری می کنید توجه کنید که با کیسه خواب داخلی شما هماهنگ و مناسب باشد ضمناً خاصیت ضد نفوذ آب داشته و از الیاف مصنوعی ساخته شده باشد. کیسه خواب های مختلف از نظر دمایی چنین ارزیابی شده است.مانند کیسه خواب 1000 گرمی تا دمای 5 درجه سانتی گراد و کیسه 1500 گرمی تا دمای 0 درجه سانتی گراد و کیسه 2000 گرم تا دمای منفی 5 درجه سانتی گراد قابل استفاده است ولی توجه کنید این نوع درجه بندی تا حدود 20 درصد کمتر یا زیادتر می تواند اثرگذار باشد.کارخانه ها و تولیدکننده های مشهور کیسه های متفاوتی برای این منظور درست کرده اند.
در این مقاله چند نمونه از آنها را معرفی می کنیم.کارخانه مارموت کیسه خواب هایی با وزن 1380 گرم تا 1750 گرم ارائه کرده است که دارای خواص تقریباً یکسانی هستند ولی با درصدی اختلاف در میان آنها مشکل اصلی در انتخاب این کیسه خواب ها این است که دقیقاً نمی توان مشخصات متعارف و تعیین شده ای روی هر یک از این کیسه خواب ها پیدا کرد.بنابراین توصیه می شود نظر به این که تنوع در ساخت این کیسه خواب ها وجود دارد و از طرفی مارک های معروف گران تر هستند به شهرت و مارک کیسه خواب در درجه دوم توجه شود.
در پایان لازم است چند موضوع جداگانه در مورد درجه بندی گرمایی کیسه خواب،روش های جدید استفاده از کیسه خواب و شستن آن مطالبی ارائه شود.
الف – درجه بندی کیسه خواب در طی 5 سال گذشته موضوع درجه بندی کیسه خواب پیشرفت قابل توجه داشته است و تولید کننده ها روش های درجه بندی دمایی متفاوتی ارائه نموده اند به گونه ای که بر اساس آن تقریباً می توان کیسه خواب راحت و مناسب را فراهم کرد و شب را به آرامی به صبح رسانید.ولی شرط آن است که شما بتوانید هماهنگ با آنچه که روی کیسه خواب نوشته شده است برای خوابیدن در کیسه خواب فراهم کنید تا احساس آرامش کنید.باید دو حد نهایی دمایی هر کیسه خواب را بدانید حد بالایی که برای شما تحمل پذیر بودن کیه خواب را نشان می دهد و حد پایین دمایی که هشداری است برای حفظ جان شما در مقابل سرما.

در زیر نکاتی ارائه می شود که به شما راهنمایی می کند چه کارهایی انجام دهید که مناسب ترین کیسه خواب را داشته باشید تا در آن راحت بخوابید و خوب استراحت کنید.
1- همیشه از یک زیرانداز اسفنج فشرده با بهترین کیفیت یا تشک بادی و اگر روی برف اردو می زنید از هر دو استفاده کنید و برای برنامه های کوهنوردی که با لوازم کم انجام می شود از زیر انداز اسفنج فشرده یا حداکثر وزن 355 گرم استفاده نمائید.شما می توانید این اسفنج را به راحتی دو قسمت کرده و در دو قسمت کوله ببندید و هنگام استفاده آنها را به هم چسبانیده تبدیل به یک زیرانداز کنید.انواع زیراندازهای اسفنج فشرده در فروشگاههای ورزشی موجود می باشد.
2- یادتان باشد قبل از خوابیدن خوب بخورید خوب بیاشامید ولی در این کار افراط نکنید در این صورت متابولیسم بدن شما می تواند کار خود را به خوبی انجام دهد و گرمای لازم را تولید کند. و در شرایط هوای خیلی سرد ضمن آن که هوای سرد را تنفس می کنید آب کمتری هم بیاشامید پس مواجه با کمبود آب بدن می شوید بنابراین هنگامی که داخل کیسه خواب می شوید یک کیسه آب گرم یا بطری آب گرم همراه خود به داخل کیسه خواب ببرید که هم شما را گرم نگه دارد و هم آماده برای آشامیدن مایعات باشید.
3- برای خوابیدن در فضای باز کوهستان مدتی لازم است تا عادت کنید به ویژه وقتی که شما از یک محیط بسته مثل خانه خود که دارای حرارت مرکزی است در داخل یک چادر در ارتفاعات نپال زندگی کنید.من به تجربه دریافتم که مردم در برنامه های هم هوایی که سبب تغییر تدریجی عادت ها است شرکت می کنند همان طور که به تدریج هم هوا می شوند و به شرایط محیط هم عادت می کنند یعنی ابتدا از کیسه خواب های سنگین استفاده می کنند تا پس از عادت به شرایط دمایی محیط کیسه خواب های سبک را تجربه کنند.
4- دقت کنید که کیسه خواب شما متناسب بدن شما باشد زیرا کیسه خواب تنگ از عمل گرم زایی بدن شما و انتقال گرما به محیط کیسه خواب جلوگیری می کند و همین طور کیسه خواب خیلی گشاد نیز باید محیط عایق سازی بیشتری را گرم کند و بدن شما مجبور است گرمای بیشتری تولید کند تا این فضای بزرگ را گرم نگه دارد.زنان کوهنورد یا کوهنوردان با قد کوتاه باید حتماً از کیسه خواب هایی که مخصوص بانوان تهیه شده است استفاده کنند و یا از کیسه خواب هایی که به سفارش و اندازه آنها ساخته شده است.
5- کیسه خواب شما و بدنتان هر دو در طی شب گرمای خود را به تدریج از دست می دهند بنابراین هر بار که در کیسه خواب گرم می شوید باید دقت داشته باشید که کیسه خواب کاملاً بسته باشد تا گرمای داخل آن خارج نشود.بدن در طی شب به علت کاهش فعالیت های فیزیکی سرد می شود لذا تا ساعت 3 بامداد بدن شما به تدریج سرد شده و امکان گرم شدن مجدد وجود ندارد. پس باید سعی کنید گرمای اولیه درون کیسه خواب حفظ شود.
6- دقت کنید که کیسه خواب و لباس های شما حتماً تا آنجا که ممکن است خشک باشد یعنی باید لایه های مختلف پوشش های لباس خشک باشد سعی کنید لباس کتان نپوشید زیرا پارچه کتان رطوبت را در خود نگه می دارد هرگز در داخل کیسه خواب تنفس نکنید اگر صورت شما سرد شده است از یک پوشش پشمی یا شال استفاده کنید و برای تنفس بهتر سوراخی در آن ایجاد کنید تا تنفس شما از آن طریق انجام شود ولی هرگز داخل کیسه خواب تنفس نکنید زیرا این عمل سبب تعریق و افزایش قطرات آب بر روی جداره داخلی کیسه و جذب رطوبت به وسیله پر می شود.
7- اگر هنگام ورود به کیسه خواب احساس سرما بکنید این وضعیت ادامه خواهد داشت دقت کنید که بدنتان گرم شود و تا آن جا که ممکن است محیط عایق دمایی کیسه خواب را گرم کنید. در صورتی که موفق به این به کار نشدید باید تلاش کنید تا بدنتان گرما تولید کند مثلاً می توانید در داخل کیسه خواب نشسته و تمام کارهایی که سبب حرکت عضلات می شود انجام دهید تا به این وسیله بدنتان گرما تولید کند.
ب- یک کیسه خواب برای دو کوهنورد:طی چند سال گذشته تعدادی از صعود کننده ها روش جدیدی برای استفاده از کیسه خواب به کار گرفته اند که به روش «یک کیسه خواب برای دو نفر» معروف شده است.آنها یک کیسه خواب را مانند پتو بر روی خود می کشند این روش بسیار جالب به وسیله کوهنوردانی ابداع شده است که می خواهند در صعود خود دو نفره از یک کوله پشتی که به وسیله نفر دوم حمل می شود استفاده کنند.در این روش هر دو کوهنورد تمام لباس های گرم خود را که معمولاً شامل اورکت الیاف و کت پر می باشد می پوشند و پهلو به پهلوی هم می نشینند و یا پهلو به پهلوی هم دراز می کشند و کیسه خواب را روی خود می کشند و لبه آن را به زیر بدن خود می برند.لازم است هر دو کوهنورد هنگام دراز کشیدن یا نشستن جنب و جوشی اضافی نداشته باشند و هنگام دراز کشیدن نیز پشت به پشت هم باشند و برای آن که اثر بیشتری به دست آورند هر یک باید در کمترین جایی که سبب راحتی هم نورد خود می باشد بخوابند. اغلب اتفاق می افتد که یکی از کوهنورد ها بر اساس متابولیسم بدنی خود گرمای کمتری تولید می کند که در این مورد ممکن است هم نورد او کمبود این عمل را تامین کند در نتیجه هر دو از گرمای یکسان بهره مند می شوند.وقتی از روش یک کیسه خواب برای دو کوهنورد استفاده می کنید دقت کنید که کیسه خواب پای هر دوی شما را بپوشاند و معمولاً کیسه خواب های الیاف مصنوعی در این امر بهرت هستند زیرا آنها تقریباً بزرگ تر از اندازه تعیین شده دوخته می شوند اگر بتوانید زیرانداز دو کوهنورد را به هم متصل کنید این عمل بسیار موثر خواهد شد.در هر حال روش یک کیسه خواب برای دو کوهنورد به مراتب بهتر از شب مانی در میان برف یا بیواک در میان حفره برف می باشد.
ج- چگونه کیسه خواب پر خود را تمیز کنیم و بشویید.
فرض کنید کیسه خواب شما به خوبی عمل کرده و شما هم در تمام برنامه ها از آن استفاده کرده اید.حالا به علت کثرت استفاده بر اثر تعریق بدن و چربی که از آن خارج می شود و گل و خاک و غیره کثیف شده و وزن آن کمی افزایش یافته است از همه مهمتر بر اثر کثیف شدن اثر گرمادهی خود را مقداری از دست داده است.پس باید آن را شست و تمیز کرد.کیسه خواب پر را می توان در یک وان آب گرم با دست و به آرامی شست.البته روش های دیگری برای شست و شو وجود دارد ولی دارای هزینه بسیار بالایی است.به هر حال با این روش خانگی و دستی،خوش حال باشید که کیسه خوابتان را شسته و مبلغ زیاد شست و شوی آن را پس انداز کرده اید.این روش را چندین مرتبه تکرار کنید تا کیسه خواب به درستی تمیز شود.برای خشک کردن آن دقت کنید که یک کیسه پر خیس را مانند کیسه خواب الیاف مصنوعی هرگز از میان آب خارج نکنید ابتدا بگذارید آب آن به تدریج خارج شده و سپس آن را پهن کنید بلند کردن و آویزان کردن آن زمانی که هنوز آب آن خارج نشده سبب گسستن دوخت ها و جمع شدن پر ها در قسمت پائین کیسه خواب می شود. بنابراین شما پس از شستن کیسه خواب آن را پهن کرده و بگذارید آب آن به آرامی خارج شود. تاکید می کنم آن را پهن کنید و آن را آویزان نکنید.پس از خشک شدن هم پره ای انباشته شده را با دست باز کنید و با تکان دادن کیسه خواب پرها را در سطح کیسه خواب متعادل کنید.اگر شما درون کیسه خواب از ملحفه استفاده می کنید که توصیه می شود حتماً استفاده کنید.می توانید ملحفه را به کرات بشویید ضمن آن که این عمل آسان است و ملحفه خیلی سریع خشک می شود. با استفاده ملحفه،کیسه خواب به مدت طولانی تمیز باقی می ماند.

منبع:irandeserts
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
فاصله یاب
فاصله یاب چگونه کار می کند؟
اصول کار ساده است.یک منبع تولید لیزریک پرتو لیزر را مستقیم به طرف هدف می فرستد و دوباره همان پرتو را در بازگشت از هدف دریافت می کند.این پرتو لیزر کاملاً برای چشم ها بی خطر است.در داخل دستگاه یک میکرو پردازنده وجود دارد که زمان رفت و برگشت پرتو لیزر را اندازه گیری می کند بنابراین می تواند به آسانی و با یک محاسبه ساده(داشتن سرعت پرتو لیزر – شیب زمین و زمان حرکت پرتو)،مشافت مورد نظر را به دقت روی صفحه ای نمایش دهد.این روش خیلی دقیق و سریع و دقت آن تا حد (1+- یاد) است.طبق آزمایش های استاندارد سازمان FDA فاصله یاب های لیزری کاملاً بی ضرر هستند و اشعه لیزر در آن ها هیچ گونه مشکلی ایجاد نخواهد کرد.(قابل توجه کودکان شیطان و مردم آزار:با این دستگاه قادر نخواهید بود روی هیزم های چوبی همسایه نشانه رفته و آن ها را آتش بزنید!!)
با زیادتر شدن فاصله هدف تا حد ماکزیمم برد دستگاه،قدرت واقعی این وسیله در تعیین مسافت بی تغییر می ماند.در فاصله یاب های با قدرت بالاتر که قادرند مسافت های طولانی تر را اندازه گیری کنند،قدرت و حساسیت گیرنده های دستگاه بیشتر است بنابراین پرتو لیزر در بازگشت، قادر است مسافتی دورتر را به طور دقیق اندازه گیری کند.در این جا وجه تمایز به پرتو لیزر و قدرت آن هیچ ارتباطی ندارد و آنچه باعث قدرت بیشتر و دقت بالاتر در اندازه گیری مسافت می شود، قدرت و حساسیت چشمه گیرنده پرتو لیزر است.


- فاصله یاب ها تنوع انتخابی بسیاری دارند و گزینه های زیادی در فروشگاه ها جهت ارایه به علاقه مندان وجود دارد.
مهم ترین و اصلی ترین وجه اختلاف آن ها،فاصله ای است که به وسیله فاصله یاب اندازه گیری می شود.(اکثر فاصله یاب ها برای تعیین ماکزیمم مسافت در 400 یاردی،600 یاردی ˆ 800 و نیز 1200 یاردی طراحی شده اند.)
در برخی گزینه های پیشرفته یک دستگاه اسکن وجود دارد که یک دسته موج ممتد لیزری را در مدت 10 ثانیه به طرف اهداف متحرک می فرستد تا ضمن تعقیب هدف های متحرک،فاصله اجسام مذکور همزمان و به طور دقیق تعیین شود،برخی فاصله یاب های مرغوب از تکنولوژی فیلترینگ برای ایجاد دقت بیشتر در شرایط بارندگی،غبار و مه،استفاده می شود.در برخی از فصاله یاب ها،هدفی که بر روی آن فوکوس شده است در حافظه دستگاه ثبت شده و در نتیجه خطاهای ناشی از برخورد پرتو لیزر به اجسام دیگری که در مسیر فوکوس قرار دارند از قبیل شاخ و برگ درختان،بوته زار و چمنزار و ... حذف می شود.
چند نمونه فاصله یاب جدید وجود دارد؟
خیلی زیاد!اولین فاصله یابی که خریدم ابزاری بزرگ و حجیم بود که تنها تا 400 یارد را می توانست به دقت تعیین کند.امروزه فاصله یاب ها بسیار فشرده تر و کوچک تر طراحی می شوند و برخی از آن ها به راحتی در کف دست شما جای می شوند.در مدل های امروزی امکان بزرگ نمایی هدف نیز وجود دارد که در مدل های اولیه وجود نداشت.چرا بزرگ نمایی مهم است؟اگر هدف یا جانوری را که با دوربین خود پیدا کرده اید،با چشم غیر مسلح و بدون بزرگ نمایی تعقیب کنید،تعیین موقعیتش دشوار است و به احتمال بسیار آن را گم خواهید کرد.در اکثر فاصله یاب های مدرن امکان تعقیب و تعیین مکان هدف به کمک لنزهای شفاف و بزرگ نمایی مناسب وجود دارد.
بیشتر شکارچیان دوست دارند که هر سه گزینه اپتیکی را با هم در شکارگاه داشته باشند که عبارتند از:دوربین دو چشمی،دوربین تک چشمی یا تلسکوپی و فاصله یاب.جا به جایی و تعویض وسایل اپتیکی مخصوصاً هنگامی که شکار متواری یا در حال حرکت است،کار دشواری خواهد بود و به علاوه حجم ناشی از دوربین و فاصله یاب در کنار یکدیگر،سبب گرفته شدن فضای بیشتر و مشکلات ناشی از آن خواهد شد.
دوربین های مجهز به فاصله یاب خلاء موجود بین این دو وسیله را پر کرده است.فروشگاه های اینترنتی بزرگی مثل Cabela ،دوربین های دوچشمی زیاد و متنوعی را از کمپانی های معتبر به شما ارایه خواهند کرد که مجهز به فاصله یاب های دقیق و مرغوبی هستند و در عین حال اندازه آن ها درست به اندازه یک دوربین کامپکت است.
بی اثر کردن میزان ارتفاع از سطح زمین
در مدل های نسبتاً جدید فاصله یاب ها،مشکل قدیمی مربوط به تکنولوژی لیزری برطرف شده است.این مشکل مربوط به ارتفاع مکانی است که تیرانداز از سطح افقی قرار دارد.مثلاً اگر روی یک سکوی Tree stand در ارتفاع حدود 6 متری بالاتر از سطح زمین،با فاصله یاب به طرف گوزنی نشانه رفته باشید و مسافت را 35 یارد اندازه گرفته باشید،آیا این اندازه واقعاً 35 یارد خواهد بود؟ همه می دانیم که نقطه برخورد با هدف در سراشیبی یا سربالایی یک تپه به هنگام تیراندازی در مقایسه با سطح صاف،همان نقطه اولیه نخواهد بود.یعنی مسافت مذکور کمتر از مسافت افقی در سطح زمین است.بنابراین در صورت تخمین نادرست،تیر شما چه در حالت سراشیبی و چه سربالایی سر می کند و به هدف برخورد نخواهد کرد.در فاصله یاب های امروزی مشکلات ناشی از تغییر ارتفاع(شیب زمین) برطرف شده است.به کمک یک وسیله دیجیتالی که شیب زمین را تعیین می کند،فاصله افقی و صحیح تا هدف،خوانده می شود و تیرانداز قادر است فاصله خود را تا هدف به درستی تعیین کند.چه از کمان استفاده کنید و چه سلاح گلوله زن،این موضوع هنگام تیراندازی بسیار اهمیت خواهد داشت.مثلاً اگر در شیب تپه ای بخواهید به یک گوزن غول پیکر شلیک کنید،حتماً باید بدانید که گلوله به کجای گوزن برخورد می کند.به یاد داشته باشید که در شکار بزرگ،فاصله بین موفقیت و شکست فاجعه بار در تیراندازی،تنها یک اینچ یا کمتر است!!
فعلاً دست نگه دارید:
هنگام انتخاب فاصله یاب محدودیت هایی وجود دارد که باید حتماً بدانید.به عنوان مثال یک فاصله یاب 800 باردی را در نظر بگیرید،آیا واقعاً این وسیله قادر است فاصله هر شی ء را تا ماکزیمم بردش که 800 یارد است تعیین کند؟خیر!علت:همان طور که قبلاً گفتیم در تمام مدل های فاصله یاب اصول کار یکی است،یعنی پرتو نور فشرده یا لیزر در تمامی مدل ها به طور یکسان به طرف هدف انتشار می یابد و این حساسیت گیرنده لیزر است که در تعیین فاصله اندازه گیری شده و خواندن آن،نقش اصلی را دارد.یعنی هرچه این گیرنده حساس تر و دقیق تر باشد، مسافت های طولانی تر را بهتر و واقعی تر نشان می دهد.یک مدل 800 یاردی که چشمه گیرنده حساس و مرغوبی دارد،به راحتی قادر است فاصله یک جسم منعکس کننده لیزر را در حدود 800 یاردی به شما نشان بدهد اما در مورد اجسام غیر بازتابشی چطور؟بدن گوزن و خیلی از شکارهای دیگر توان بازتابشی و انعکاسی زیادی در مقابل لیزر ندارند بنابراین تعیین فاصله آنها از دوردست کار دشواری است.در این صورت چه باید کرد؟تمرین زیاد با دستگاه باعث می شود که بتوانید با تقریب خیلی خوبی فاصله شکار و اجسام غیر بازتابشی را در مسافت های دورتر از خودتان به دست آورید.یک مدل 800 یاردی در فاصله حدود 500 یارد به طور موثری کار می کند و در صورت انتخاب گزینه مناسب از نظر نوع دستگاه،به خوبی می تواند مسافت را تعیین کند.به جز فاکتور حساسیت دریافت کننده لیزر عوامل دیگری نیز هستند که بر تعیین مسافت تاثیر گذارند که عبارتند از:شرایط آب و هوایی،میزان روشنایی محیط،اندازه هدف،زاویه سطح شیب دار،ثبات و عدم لرزش دست ها و مهم تر از همه،چیزهایی که در مسیر فاصله یاب تا هدف قرار می گیرند از قبیل شاخ و برگ درختان،بوته،چمنزار و... برای شکار بزرگ با گلوله زن،فاصله یابی را برگزینید که اولاً متناسب با بودجه شما باشدو ثانیاً بتواند بیشترین فاصله را حتی الامکان پوشش بدهد.اگر اندازه و حجم دستگاه برایتان مهم است،مثلاً وقتی که همه وسایل خود را جمع وجور کرده اید و هر اونس از وزن کوله شما اهمیت دارد،بهتر است مدل کامپکت را انتخاب کنید ولی بدانید که در برخی مدل های کامپکت مسافت های دورتر نمی تواند به راحتی اندازه گیری شود.وقتی با کمان یا اسلحه سرپر قصد شکار داشته باشید،توانایی و دقت فاصله یاب در مسافت های خیلی دور اهمیت نخواهد داشت.در این جا هم مساله اندازه و وزن فاصله یاب دغدغه اصلی شکارچی خواهد بود. چرا که وقتی داخل کومه یا بر فراز درخت کمین کرده اید،فضای زیادی برای جاسازی فاصله یاب نخواهید داشت،بنابراین استفاده از انواع کامپکت در این گونه موارد کاملاً ضروری است.
آیا واقعاً به فاصله یاب نیاز داریم؟
این دیگر چه سوالی است؟!البته که نیاز دارید.نیاز داشتن و خواستن دو مقوله جدا هستند و اینکه چرا به فاصله یاب نیاز پیدا می کنیم،دلیلش احتمال اشتباه در قضاوت است.احتمالاً در میان شما افراد زیادی هستند که مسافت های دور و نزدیک را به خوبی تشخیص داده و فاصله را حدس می زنند اما در مورد من این طور نیست و به دلیل این که نمی توانم به درستی تخمین مسافت کنم،همیشه یک فاصله یاب را در دسترس خود قرار می دهم.به تصویر چند ELK در عکس صفحه پیش نگاه کنید،حدس می زنید فاصله گوزن نر با عکاس چقدر باشد؟100 یارد،200 یارد یا شاید بیش از 300 یارد؟هنگامی که این عکس گرفته می شد،این سوال را از دوستم پرسیدم، برآورد او حدود 100 یارد بود،اما وقتی با فاصله یاب روی گوزن مذکور نشانه رفتم،این مسافت از محل ایستادن ما تا موقعیت گوزن 211 یارد نشان داده شد!فاصله یاب وسیله با ارزش و مهمی در شکار محسوب می شود و به شما امکان می دهد فاصله دقیق تا هدف را به دست آورید.این موضوع مهم در تعیین فاصله قبل از شلیک و هم در حین تیراندازی،اهمیت زیادی دارد.اگر به برنامه های مختلف تلویزیونی در مورد شکار با کمان نگاه کنید،غالباً خواهید دید که شکارچی از یک فاصله یاب جهت تعیین مسافت دقیق قبل از شلیک استفاده می کند بنابراین می داند هنگام نشانه گیری از داخل سایت با کدام پین در راستای هدف تمرکز کند،لذا وقتی که از روی سکوی Tree-stand یا داخل کومه،بخواهید به هدف تیراندازی کند،شلیکی کاملاً مطمئن و مبتنی بر اصول اخلاقی خواهد داشت تا حتی المقدور از زخمی شدن احتمالی شکار جلوگیری شده و بتواند با یک تیر کارآ تروفه مورد نظر را به دست بیاورد.پایبندی به جوانمردی و اصوصل اخلاقی در شکار و ممانعت از زخمی شدن احتمالی شکار و از پا درآمدن آن با شلیک اول،اهمیت زیادی در شکار با کمان دارد بنابراین تعیین مسافت صحیح اهمیتی حیاتی در این مورد خواهد داشت.یکی از شکارچیان مشهوری که من می شناسم،تعریف می کرد که در اثر خطای تخمین فاصله و نشانه گیری با پین اشتباهی،یک گوزن موس تروفه با شاخ های بالای 150 سانتی متر را در آلاسکا،از دست داد!وی اضافه کرد که در آن موقع فراموش کرده بود فاصله یاب را با خودش بردارد و آن را به طور تصادفی داخل ماشین جا گذاشته بود.
در تفنگ های گلوله زنی هم،فاصله یاب بسیار اهمیت دارد.دانستن اینکه هدف شما در 100 یاردی باشد یا 200 یاردی و افت تیر در هر فاصله چقدر است،اهمیت زیادی هنگام شلیک خواهد داشت.مثلاً وقتی با یک وینچستر مگنوم 300 و گلوله 180 گرینی به یک گوزن تروفه شلیک می کنید،چقدر به فاصله خودتان تا گوزن اطمینان دارید؟گلوله شما با سرعت زیادی به طرف هدف پرواز می کند اما میزان افت تیر در مسافت های دور متفاوت از هم خواهد بود،مثلاً در 200 یاردی 2/3 اینچ و در 300 یاردی 8/11 اینچ افت تیر داریم و این اختلاف هنگام شلیک بایستی لحاظ شود.در تیراندازی با کمان هم هرچه هدف دورتر باشد هم افت تیر و هم سرعت پرواز تیر به شدت تغییر خواهد کرد و در نتیجه کوچک ترین اشتباهی در تخمین فاصله منجر به شلیک ناموفق و نهایتاً فاجعه خواهد شد.برای داشتن یک تیراندازی موفق و مبتنی بر اصول اخلاقی و جوانمردی و نهایتاً به دست آوردن شکاری تروفه،دانستن فاصله دقیق تا هدف یک ضرورت محسوب می شود.حتی در شکار با سلاح ساچمه زنی،فاصله یاب به درد می خورد.یک بار همراه یکی از دوستانم به شکار غاز رفته بودیم و در یک مزرعه وسیع تعدادی Decoy برای جلب غازها در نقاط متعدد قرار دادیم.به کمک فاصله یاب ابتدا تفنگ های خود را در فاصله ای حدود 40 یارد امتحان کرده و Pattern مناسب و مطلوبی از پخش ساچمه ها به دست آوردیم و به این ترتیب هنگام شکار و شلیک به اهداف ثابت و متحرک به آسانی قادر به تشخیص فاصله بودیم.حتی اگر گلف باز باشید داشتن یک فاصله یاب در داخل کیفتان خالی از لطف نخواهد بود و هنگام بازی خیلی جاها به دادتان می رسد.
در پایان متذکر می شویم که با پیشرفت علم و تکنولوژی،فاصله یاب ها هم مثل خیلی چیزهای دیگر از قبیل تلویزیون،DVD Player و... دچار تحول می شوند.امروزه فاصله یاب ها نسبت به نمونه های اولیه خیلی تغییر کرده و در واقع بهتر شده اند.باز هم ممکن است این سوال پیش آید که تا چه حدی استفاده از فاصله یاب ضرورت دارد؟با این همه فاصله یابی که در بازار وجود دارد و با توجه به قیمت های مناسب آن ها،به شما توصیه می کنم که هرچه زودتر یک فاصله یاب مناسب برای خود تهیه کنید و آن گاه خودتان پاسخ این سوال را به خوبی پیدا خواهید کرد و حتماً با من موافق خواهید بود که این ابزار بسیار عالی عمل می کند.
مترجم – آنچه که نویسنده مقاله اظهار داشته است،مربوط به بازار فروش ابزار شکار در ایالات متحده می شود نه جاهای دیگر!و اصولاً قیمت ابزار شکار و کمپینگ در اغلب موارد مشابه،نسبت به جاهای دیگر و حتی خود اروپا بسیار کمتر و در برخی موارد حتی تا نصف قیمت پایین تر از کشورهای اروپایی است.(به دلیل بازار مصرف وسیعی که در ایالات متحده و کانادا وجود دارد) متاسفانه دسترسی به چنین تنوع انتخاب و قیمت پایین برای شکارچیان داخلی اماکن پذیر نیست. خوانندگان محترم در این رابطه می توانند به فروشگاه های بزرگ اینترنتی مثل Cabelas.com مراجعه کرده و از قیمت فروش اقلام مذکور مطلع شوند و در بسیاری از موارد می توانند سوالات خود را به صورت online با کارشناسان مربوطه مطرح کرده و پاسخ درست را به دست آورند.



تصفيه کننده آب
فيلتر آب
با گسترش روزافزون پيشرفت بشري امروزه حتي دورافتاده ترين منابع آبي زمين نيز احتمال آلودگي بالايي دارند. آخرين روشهاي تصفيه آب شامل فيلترهايي هستند که آب را از صافي هايي عبور داده و حتي آلودگي هاي ميکروسکوپي آن را نيز ميگيرد. ميزان تصفيه آب بستگي به اندازه منفذهاي فيلتر دارد. اين منفذها در اندازه هاي 4/0 ميکرون ميتوانند باکتريها را بگيرند. به خاطر تنوع و شباهت زياد محصولاتي که امروزه در بازار يافت ميشود در اينجا فقط به بررسي نوع «پنتا اوآسيس (Penta Oasis)» مي‌پردازيم.

اين تصفيه گر خودکار است يعني شما بطري را پر از آب مي‌کنيد، بدنه آن را فشار مي‌دهيد و آب تصفيه شده از دهانه آن بيرون مي‌زند. اين بطري را ميتوانيد در محل مخصوص بطري بر روي دوچرخه خود نصب کنيد. هيچ لوله يا زاده اضافي به آن وصل نيست. يک فيلتر تقريباً براي 100 گالن آب کافي است. هر «گالن (gallon)» تقريباً 4 ليتر است. با گذشت زمان فيلتر مسدود شده و گذر آب از آن سخت‌تر مي‌شود. در بعضي از مدلها شما ميتوانيد فيلتر را تميز کنيد.
سه مرحله تصفيه آب:
مرحله اول: همه رسوبات و کيست‌هاي بيماري زا «پاتولوژيک» با عبور آب از يک فيلتر گرفته مي‌شوند.
مرحله دوم: يک صفحه آغشته به يد هم ارگانيسمهاي بيماري زا و پاتولوژيک آب را کشته و يا ناتوان مي‌کند.
ميکروارگانيسمهايي مثل «ايکولي‌ها (E.coli)»، (Vibiro cholera)، ويروس فلج اطفال، انواع هپاتيت و ديگر ويروس‌هاي مضر را ازبين مي‌برد.
مرحله سوم: استفاده از کاغذ کربن آغشته به روغن نارگيل که بر همه طعام‌ها و بوهاي نامطلوب آب و يا مقادير يدها به جا مانده غلبه مي‌کند.

فيلترهاي ليواني
در مدل ليوان نيز سه دسته طي مي‌شود:
اول: فيلتر جاذب
دوم: صفحه آغشته به يد
سوم: صاف کردن با کاغذ کربن
با اين روش ميتوان از هر منبع آبي، آب خالص و عاري از هر گونه ميکروب به دست آورد. کاغذ کربن در مرحله آخر هرگونه آثار شيميايي نامطلوب و همچنين يدهاي اضافي را از آب مي‌زدايد. مدل ليواني در هر دقيقه مقدار يک دوم پينت را تصفيه ميکند. (هر پينت PINT معادل 568/0 ليتر است.) به طور کلي ميتواند معادل 100 گالن را تصفيه کند. (هر گالن gallon تقريباً نزديک 4 ليتر است.)

آب و بيماري
اجزاء آب بيماريهاي حاصل
موجودات انگلي کيست ژيارديا (Giardia)
انگل پروتزا (protozoa) تب بورفور (Beaver Fever)
باکتري تيفوئيد، اسهال و غيره
ويروس فلج اطفال، هپاتيت و غيره

راه هاي ديگر تصفيه آب

جوشاندن: تقريباً همه ميکروبها را مي‌کشد اما خيلي کاربردي نيست زير زمان و سوخت زيادي لازم دارد.
ماده ضدعفوني کننده شيميايي: ماده اي با وزن کم، ارزان قيمت و مؤثر. معمولاً از قرصهاي يددار استفاده ميشود ولي آب حاصل خوش طعم نخواهد بود.
عبور از صافي: آلاينده ها با عبور از يک صافي مناسب از بين مي‌روند.
تصفيه: از روش تصفيه سازي همراه با روش شيميايي استفاده کنيد.
مدل PUR SCOUT
وزن آن درحالت فشرده 340 گرم است و در هر دقيقه 625/0 ليتر آب را از خود عبور داده و ميتوان تقريباً 1000 ليتر آب را تصفيه کند.

مدل PUR TRAVELER
از بالا پر ميشود و تا 500 ليتر آب را تصفيه ميکند.

سوختهاي نامتعارف
از هر غلظتي از کربن، هيدروژن و گاز متان ميتوان براي درست کردن آتش استفاده کرد. از جمله ميتوانيد از ذغال سنگ خشک، خزه خشک شده دريايي، مدفوع حيوانات مخصوصاً در صحرا، روغن حيوانات، برگهاي خشک، ذغال سنگ يا روغني که به شکل طبيعي به سطح زمين تراوش ميکند و روي سنگها انباشته ميشوند، استفاده کنيد. در قطبها و يا مناطقي که ساير سوختها دردسترس نميباشد ميتوان از روغن نمک و يا چربي به عنوان سوخت استفاده کرد. در نزديکي لاشه هواپيما، ماشينهاي برف روب و يا اتومبيلهاي معمولي ميتوان از مخلوط گازوئيل و روغن به عنوان سوخت استفاده کرد. در شيوه استفاده از اين مخلوط بايد کاملاً دقت کرد. تقريباً هر گياهي را ميتوان به عنوان سوخت به کار گرفت ولي بهتر است در استفاده از گياهان دقت کرد چون بعضي از گياهان سمي هستند.
منبع:irandeserts
 
آخرین ویرایش:

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
كيسه بقا ضامن بقاي شما در شرايط سخت


يك طبيعتگرد بايد هميشه براي مقابله با شرايط سخت آماده باشد. كيسه بقا ابزاري است كه بايد در كوتاهترين سفرهاي طبيعتگردي نيز همراه خود داشته باشيد. چون خطر در طبيعت اجتناب‌پذير است.
كيسه بقا بايد يك كيف كمري با وزن حدودي 700 گرم باشد. اندازه آن نبايد بيش از حد بزرگ و وزن آن نبايد بيش از حد زياد باشد. كيسه بقا بايد دربردارنده لوازمي ضروري باشد كه در شرايط سخت شما را زنده نگه مي‌دارد. مانند لوازم بهداشتي، خوراكي و ....
جاي هر وسيله را در كيسه بقاي خود به خاطر داشته باشيد تا در تاريكي هم بتوانيد آنها را به راحتي پيدا كنيد.
قطب‌نما، چراغ قوه (بهتر است چراق قوه‌اي باشد كه به راحتي و در اثر جابه‌جايي غير ارادي روشن نشود) و باتري اضافه به عنوان ابزاري كه در مسيريابي شما را كمك مي‌كنند بايد در كيسه بقاي شما وجود داشته باشند. چاقو، سوزن و نخ، موچين، قيچي، آينه، كبريت (در ظرفي كه آب در آن نفوذ نكند) و فندك، جوراب اضافه، كش، كيسه فريزر، خودكار و برگه يادداشت(براي يادداشت گذاشتن هنگامي كه گم مي‌شويد) بخش ديگر كيسه بقاي شما را تشكيل مي‌دهند.

يك باند، چسب زخم، الكل و پودر او.آر.اس لوازم بهداشتي هستند كه بايد همراه داشته باشيد. جيره غذايي شما نيز شامل مواد غذايي شور و شيرين و مقوي مانند نخودچي و كشمش، بادام، خرما، پسته، عسل، نمك، گلوكوز طبيعي و ... مي‌شود. آب شما بهتر است درون قمقمه‌اي به كمرتان بسته شود.
ابزاري كه به همراه داريد بهتر است كمترين حجم و وزن را داشته باشند. كيسه بقا را هميشه و هميشه همراه خود داشته باشيد.


گاز پيک نيک و سوخت
گاز سفيد
بهترين سوخت براي گردشگران، دوچرخه سواران و کوهنوردان است. شعله آن مثل شعله هواي فشرده قابل تنظيم است. پيچ تنظيم کننده دارد. ميزان شعله متفاوت است. پخت و پز روي آن سريع است. اين سوخت به راحتي دردسترس است.

نگهداري
اجاق گاز سفيد را بايد با دقت نگهداري کرد.زمان روشن کردن گاز، ممکن است شعله آن موقتاً نامنظم- از يک طرف- بسوزد. گاز را بايد هميشه تميز کرد مخصوصاً سر شعله آن هميشه پاکيزه باشد. اگر پمپ آن سوراخ شود گاز نشت ميکند. واشر آن را عوض کنيد. اگر واشر دردسترس نيست از يک تکه چرم استفاده کنيد. کمي چرم را چرب کنيد. موقتاً کار واشر را انجام ميدهد. از سوخت هاي قديمي استفاده نکنيد. چه ظرف مواد سوختني را تازه باز کرده چه مواد سوختني در اجاق گاز مانده باشند، در هر دو حالت اين مواد در مدت کمتر از يک ماه تجزيه ميشود و استفاده آن باعث دود کردن اجاق و سياه شدن سر شعله ميشود.

گازوييل يا نفت سياه
اگر شما به يک جاي دوردست يا آن طرف درياها سفر ميکنيد بهتر است که گاز دو سوختي بخريد که در آن گاز سفيد، گازوييل يا نفت سياه مصرف ميشود. اگر از گازوييل يا نفت سياه مصرف ميکنيد اجاقتان را زود به زود تميز کنيد. اين سوخت ها دوده کربن توليد ميکنند و اجاق شما کثيف ميشود و گرماي آن کم ميشود.

الکل

الکل در دماي کم ميسوزد بنابراين گرم کردن غذا طولاني تر ميشود. نگهداري از الکل مصرفي اجاق ساده است. سوخت آن به راحتي دردسترس است. شما ميتوانيد از الکل غيرطبيعي، الکل متيل (الکل چوب) يا الکل ايزوپروپيل (الکل rubbing) استفاده کنيد. استفاده از اجاق الکلي عمومي ساده است.

بوتان يا ترکيب بوتان- پروپان
استفاده و نگهداري از اين اجاقها ساده است. معمولاً بوتان را در قوطي هاي آبي رنگ کوچک ميريزند که قابل تعويض هستند. نميتوان اين قوطي ها را دوباره پر کرد اما غالباً قوطي پر بوتان دردسترس است. اشکال عمده اين است که بوتان خالص در دماي زير صفر تبخير نميشود يعني قابليت تبديل مايع به گاز را در کمتر از اين دما ندارد. در دماي کمتر مثلاً شما به ترکيب بوتان و پروپان نياز داريد. در دماي ايزوبوتان لازم است. اگر قوطي سنگين نيست ممکن است در مواقعي که از آن استفاده نميکنيد نشت گاز داشته باشيد. ظرف بوتان از گاز مايع به علاوه مقداري گاز تبخير شدني سبک تر پر ميشود. قبل از استفاده آن را تکان ندهيد. ممکن است مقداري از گاز مايع همراه گاز تبخير شدني هنگام روشن کردن گاز از آن بيرون بيايد.

نگهداري
بوتان مايع به گاز تبديل ميشود و براي اين واکنش نياز به حرارت دارد. اين حرارت ممکناست از محيط اطراف ظرف بوتان و از باقي مانده بوتان مايع به دست بيايد. اين عمل مشابه کار يخچال است يا مثل وقتي است که پيشاني خشک شما عرق ميکند. اگر دماي داخل ظرف بوتان و گاز مايع کمتر از دماي خارج باشد تبديل مايع به گاز ديرتر انجام ميگيرد و شعله گازکم ميشود. ظرف را در جاي گرم نگه داريد يا به وسيله دستتان آن را گرم کنيد. قوطي را مستقيماً در آب داغ يا روي شعله قرار ندهيد زيرا ممکن است منفجر شود. به دنبال اجاق گازي باشيد که تهيه سوخت آن آسان باشد. در تمامي شرايط آب و هوايي قابل استفاده بوده و در عرض هاي جغرافيايي پايين و بالا کار کند.


کارد شکاری
خرید یک کارد مناسب چندان کار پیچیده ای نیست،به شرطی که دقیقاً بدانید دنبال چه کارکردی هستید!یادگرفتن جزییات ساختار یک کارد شکاری به شما کمک می کند که مراحل انتخاب وسیله موردنظر را به درستی طی کنید.چاقوها در حالت خالص(اصیل)،ابزارهای ساده و در عین حال مفیدی هستند که در کارهای متعددی چون پوست کنی،برش دادن و جداکردن گوشت شکار به کار برده می شوند.علاوه بر وظایف مفیدی که چاقوهای شکاری در یک کمپ انجام می دهند،از نظر بسیاری از هنردوستان و شکارچیان می توان آنها را به گنجینه ای از ظرافت و زیبایی هنری دانست! برای انتخاب کاردی که در طولانی مدت مفید واقع شود،باید مطمئن شوید که دقیقاً چه نوع کاردی را نیاز دارید. در 50 سال اخیر رقابت مابین تولیدکنندگان چاقو به منظور ساخت تیغه هایی مناسب سبب تولید اشکال و سایزهای متنوع و فراوانی شده که هر کدام از آنها متناسب با نوع کارکردشان شکل یافته اند.صرف نظر از چاقوهای هنری که براساس شکل زیبا و ظریفشان مورد انتخاب کلکسیونرها واقع می شوند،بقیه چاقوها غالباً به خاطر هدفی خاص و نوع طراحی تیغه شان که اثر بسیار چشمگیری در انجام ماموریت ها دارد،انتخاب و خریداری می شوند.گذشته از کارکرد و طراحی تیغه،شکل دسته چاقو نیز تا حد زیادی تعیین کننده میزان راحتی کار با چاقو خواهد بود.اینکه چقدر استفاده و نگه داشتن چاقو در دست راحت انجام گیرد،مخصوصاً هنگامی که دست ها خیس باشد!احساس راحتی هنگام کار با چاقو مخصوصاً در کارهای سنگین عامل مهم و تعیین کننده ای است.مثل وقتی که بخواهید یک گوزن الک (ELK) را پوست کنده و گوشت آن را آماده کنید.یکی از اولین تصمیمات شما هنگام انتخاب چاقوی موردنظر،گزینش بین کاردهای تاشو و کاردهای با تیغه ثابت است.کلید پاسخ به این سوال تا حد زیادی به اولویت های مورد نظر شما هنگام کار با چاقو بستگی دارد.هرکدام از این دو نوع مزیت های خاص خود را دارند.چاقوهای با تیغه ثابت عموماً برای یک هدف خاص طراحی و ساخته شده اند.مزیت چاقوهای تاشو،در راحتی حمل و نقل و وجود تیغه های چند کاره است.یکی از معایب این چاقوها(تاشو) این است که اگر به شکل نادرست نابه هنگام بسته شوند می توانند باعث جراحت و خونریزی دست شوند:
تیغه های قفل شونده:سیستم های مختلفی در یک کارد تاشو وجود دارد که تیغه به کمک آن ها باز یا بسته می شود.سیستم قفل کننده هنگام بریدن اجسام سخت یا وارد کردن نیروی بیشتر به کارد، درجه ایمنی بالاتری دارد.اگرچه در بین کاردهای تاشو می توان تیغه های خیلی بلند هم پیدا کرد اما از نظر من اگر کارد تاشو نتواند به راحتی در جیب جا بگیرد،به نوعی نقص غرض شده است. چرا که اصولاً هدف از طراحی این چاقوها،راحتی حمل و نقل و کم حجم بودن فضای اشغالی آنها است.تیغه های بلندتر در چاقوهای غیرتاشو(ثابت)سودمندتر خواهد بود.هنگام انتخاب یک کارد با تیغه ثابت به ابزار تخصصی زیر و خواص ایده آل هرکدام از آنها توجه کنید:
1.کاردهای جداکردن استخوان:این نوع کاردها معمولاً تیغه ای به طول 5 تا 5/6 اینچ داشته و ضخامت تیغه شان بسیار کم است.در شکار بزرگ به کاردی با تیغه نسبتاً محکم و سخت و برعکس در شکار پرندگان خشک زی و خصوصاً بوقلمون به کاردی با تیغه انعطاف پذیر از این نوع (مخصوصاً استخوان)نیاز خواهید داشت.
2.کاردهای نواری کردن(فیله کردن):شبیه به کاردهای جدا کردن استخوان،تیغه ای به طول 5/6 تا 9 اینچ یا ضخامت کم داشته و باید بسیار انعطاف پذیر باشند.این کاردها برای جدا کردن گوشت های ماهی از استخوان به صورت یک تکه ایده آل هستند و به علاوه برای جداکردن پر از گوشت پرندگان نیز مورد مناسبی هستند.
3.کاردهای پوست کنی:این کاردها اختصاصاً برای (کار پر ظرافت) جدا کردن پوست حیوانات شکار شده از گوشت،بدون آسیب دیدن و خش برداشتن پوست،ساخته شده اند.تیغه های این کاردها عموماً کوتاه هستند و برای کم کردن سطح تماس تیغه با پوست و کار کردن در سطوح سفت تر،انحنای عمیقی در تیغه آنها طراحی شده است.دسته برخی از این کاردها برای راحتی کار و جلوگیری از سرخوردن دست به صورت (I) ساخته شده اند.
4.کاردهای عمومی:این کاردها همه کاره هستند و معمولاً طول تیغه آنها حدود 6 اینچ است اما می تواند در حدود 9 اینچ هم باشد.همان طور که از اسم این کاردها استنباط می شود،می توان آن ها را در خیلی جاها استفاده کرد و احتمالاً در برخی موارد کارکرد خیلی بهتری دارند.
5کاردهای دندانه دار:تیغه های دندانه دار که تحت عنوان نیم اره تلقی می شود،سطوح برندگی خیلی قوی تری دارند.اگرچه سطوح برش حاصله از آنها کامل و تمیز نیست اما در جاهایی که تیغه های بلند غیردندانه دار نتواند کار برش را پیش ببرد،تیغه های نیم اره کمک بیشتری خواهند کرد.
6.کاردهای برشی:تیغه های طراحی شده برای این کاردها معمولاً خیلی کم ضخامت بوده و پهنای اندکی دارند و طول کلی تیغه آنها 8 تا 12 اینچ است.این کاردها برای بردین و قاچ دادن منظم گوشت به قطعات خیلی نازک مفید هستند.هرقدر که این کاردها نرم تر و انعطاف پذیرتر باشند، بریدن و به دست آوردن لایه های نازک تر با آنها نیز آسان تر می شود.
7.کاردهای Caping:این کاردها به سبک خاصی طراحی شده اند که اولاً سبک بوده و کار کردن با آنها راحت تر باشد و ثانیاً بتوان از آنها در کارهای دقیق و ظریف به مدت طولانی استفاده کرد. بریدن دور گوش ها،چشم ها و بینی یک تروفه از کارهای حساس و دقیقی است که به دقت زیاد، کنترل و یک لبه خیلی تیز و حساس نیازمند است و این مراحل به کمک این کاردها بهتر انجام می گیرد.
8.ساتور:این کاردها مشخصاً دارای تیغه ای پهن و ضخیم هستند.وزن زیاد آنها سبب می شود که کار بریدن و شکستن استخوان ها،غضروف های سخت و دنده ها بهتر و سریع تر انجام بگیرد.لبه تیغ ساتور ضخیم است و به سادگی خورده نمی شود.
هر قدر وزن ساتور سنگین تر باشد کار با آن آسان تر و کنترل آن بهتر است.
اجزای یک کارد شکاری:
1.Bolster:به قسمتی از کارد اطلاق می شود که جداکننده دسته از تیغه بوده و در اکثر کاردهای شکاری مرغوب وجود دارد.این بخش که گاهی «ساق» نامیده می شود،با اضافه شدن وزنش به مجموعه کارد،تعادل بهتری را فراهم آورده و باعث می شود که محل قرار گرفتن انگشتان روی دسته کارد با راحتی بیشتری انجام گیرد.
2.زبانه(Tang):بخشی از تیغه کارد است که از امتداد ساقه به داخل دسته کارد حرکت می کند.در بهترین کاردها این قسمت به طور کامل تا انتهای دسته امتداد پیدا کرده و در اکثر کاردها در قسمت بالای دسته به وضوح دیده می شود.اتصال زبانه با دسته با چند پرچ محکم انجام می گیرد.ممکن است که زبانه یک تکه و کامل نباشد و تا نیمه دسته امتداد پیدا کند.
3.دسته(قبضه کارد):معمولاً از مواد اولیه مثل چوب،الیاف گرافیتی(کربن)،پلاستیک،استخوان،فلز یا ترکیبی از این ها ساخته می شود و یا با یک قالب پلاستیکی یا فلزی روکش داده می شود.دسته های چوبی برای گرفتن و اطمینان از سرنخوردن در کف دست بسیار عالی هستند اما نگه داری از آنها آسان نیست.باید آن را از رطوبت دور نگه داریم و هر از گاهی روغن های معدنی نگه دارنده روی آن بمالیم.دسته های پلاستیکی در طول زمان ممکن است دچار سستی و شکستگی شوند و احتمال سرخوردن کف دست روی آنها وجود دارد.دسته های چوبی تلفیق شده با مواد پلاستیکی، خواصی شبیه چوب داشته و نیاز کمتری به مراقبت دارند و دوام آنها نیز طولانی تر است.برخی از مواد اولیه مصنوعی از قبیل پلی آمیدها علاوه بر کنترل بسیار خوب و راحتی کار در دسته های کارد دوام چشمگیری داشته و می توان آنها را مادالعمر دانست.مواد فلزی که در دسته کاردها به کار می رود،غالباً فناپذیر و همیشگی هستند.هر یک از سازنده های کاردهای شکاری از طرح های آرگونومیکی و سایزهای مختلف ورزشی برای تولید دسته های کارد بهره می گیرند.دسته هایی که به طور عمودی در امتداد تیغه قرار می گیرند،در بسیاری از کارهای فیزیکی به شکل موثرتری عمل می کنند.
4.پشت تیغ(Spine):قسمت مقابل لبه تیغ را می گویند که در اعلب کاردهای خوب(به جز چاقوهای برشی)ضخامت آن زیاد است و این ضخامت بیشتر،سبب تقویت استحکام تیغه می شود. بعد از بریدن یک سطح،سایش و صاف کردن سطح مورد نظر می تواند با این قسمت انجام گیرد.
5.سطح تیغ(Flat):بخش مسطح و عریض تیغه است که در غالب کاردهای با کیفیت از قسمت پشته به فرم مخروطی به سمت لبه حرکت می کند.برعکس در کاردهای کم کیفیت این قسمت به فرم منحنی توخالی به سمت لبه کارد طراحی می شود در نتیجه،کیفیت و دوام تیغه تا حدی کمتر می شود.
6.(Tip):به یک سوم از انتهای مخروطی بالای تیغه tip می گویند.
7.(Point):قسمت نوک کاردها باید تیز و تا حدی نازک باشند.از نوک کارد برای ایجاد شکاف، برش اجزای ظریف و حکاکی استفاده می شود.
8.لبه کارد(Edge ):بخشی است که کار بریدن را انجام می دهد که از نوک چاقو به سمت انتهای تیغه امتداد می یابد.این قسمت برنده می تواند سطحی صاف،دندانه دار یا گودی شکل باشد.اکثر لبه های مرغوب بدون دندانه از نوع سطوح صاف هستند و دوام تیزی آنها خیلی بیشتر از لبه های گودی(منحنی وار)است.یک لبه خوب در سه مرحله مجزا و در سه زاویه متمایز ساییده و سوهان زده می شود تا تیزی و دوام بیشتری پیدا کند.
9.(Gut Hook):جزیی از تیغه کارد که مخصوصاً برای پوست کنی شکار بزرگ مناسب است. برای تیز نگه داشتن این قسمت از سنگ سنباده خاصی استفاده می شود.
10.(Pommel ):بخش انتهایی دسته کاردهای با تیغه ثابت که عموماً با محفظه ای از جنس پلاستیک،شاخ گوزن یا فلز تکمیل می شود.
جنس تیغه:
تیغه می تواند از مواد اولیه متنوعی ساخته شده باشد که هر یک از آنها خواص ذاتی خود را داشته و در موارد گوناگون می تواند مطلوب واقع شود.هر کدام از این مواد،مثل هر چیز دیگری نقاط ضعف و قوت خود را دارد.آلیاژ فولاد با مواد دیگری مثل کروم،ملیبدن،وانادیم یا نیکل ترکیب شده و خواص بهتری پیدا می کند.وانادیم برای افزودن درجه سختی به فولاد اضافه شده و باعث می شود که مقاومت در برابر خوردگی خیلی بیشتر شود.ملیبدن سبب افزایش سختی در فولاد شده و استحکام کششی و مقاومت خوردگی را نیز بالا می برد.نیکل دوام و استحکام فولاد را بالاتر برده و مانع از خوردگی آن می شود.برای کاردهایی که در آب های شور استفاده می شود این جنس مناسب تر است.کروم ماده بسیار مهمی در فولاد stainless است،این تیغه ها زنگ نمی زنند و در برابر رطوبت بسیار مقاوم هستند و تیزی لبه آنها دوام نسبتاً زیادی دارد.تیغه های سرامیکی با این که از نظر تیزی لبه عالی و شگفت انگیز هستند اما عیب بزرگی دارند.اگر آنها را روی یک تکه سنگ یا سطح سخت پرتاب کنید،احتمالاً به دلیل سستی شکسته می شوند.
بحث مربوط به موارد اولیه ای که به طور معمول در تیغه کاردها به کار می رود گسترده و در برخی جاها تخصصی است لذا تنها اشاره کوتاه به برخی از آن ها داریم:
- فولاد با کربن بالا:فولاد اساساً از ترکیب آهن و کربن تولید می شود و افزایش مقدار کربن در ترکیب فولاد سبب بیشتر شدن درجه سختی می شود.عیب تیغه های آن این است که تا حدی سست تر از فولادهای دیگر بوده و در برابر رطوبت،اسیدها و بازها مقاومت کمتری دارد،با این حال لبه بسیار تیز و سختی دارد.
- فولادv30s که در صنعت کاردسازی جایگاه ویژه ای داشته و خصوصیات فیزیکی بسیار خوبی در مقایسه با بقیه فولادها دارد.مراحل چکش خواری،حرارت و سرد کردن در آماده سازی این ماده اولیه،خصوصیات آن را تا حدی بالا برده که مطابق با تست های استاندارد CATRA(انجمن کاردهای تجراتی آمریکا).
- درجه سختی آن تا حد بسیار بالا: (61-59 راکول)تعیین شده و در عین حال معلوم شده که قابلیت ارتجاعی و دوام تیزی لبه آن خیلی بیشتر از فولادهای ضدزنگ مثل نوع (420Hc ) است.
(توضیح:راکول معیاری برای تعیین درجه سختی در فلزات است)
- فولاد ضدزنگ:این اصطلاح هرچند رایج شده اما چندان هم علمی و صحیح نیست.به یاد داشته باشید که تنها فولادهایی که واقعاً زنگ نمی زنند در سینک های (با کیفیت) آشپزخانه و برخی از لوازم بیمارستانی یا رستوران ها به کار برده می شوند.تیغه حاصل از این آلیاژ به قدری سخت است که تیز کردن مجدد آن به راستی کاری طاقت فرساست.البته در حالت اولیه لبه تیغه آنها بسیار تیز است و دوام تیز آن هم طولانی است اما به محض اینکه لبه آن ها کند شود باید یا آن ها را در گوشه ای از کشور رها کرد یا از سنگ های تیزکنی خاصی برای تیز کردن لبه استفاده کرد.امروزه فولادهایی که در اکثر کاردها استفاده می شود در مقابل سنگ های تیزکن متعارف مقاوم هستند. بنابراین برای تیغه هایی که درجه سختی بیش از 45 راکول داشته باشند،بهتز است از سنگهایی استفاده شود که قطعات الماس و نیکل در بدنه فلزی آنها به کار رفته است.این ابزار می تواند لبه کاردهای سرامیکی را نیز دوباره تیز کند.در صنعت این فولادها با ارقام و حروفی خاص نام گذاری می شوند که معمولاً اعداد مزبور 154 یا 420 و حروف مشخصه آنها cm یا hm است.اعداد مذکور مقدار موادی است که در فولاد مورد نظر به کار رفته است و حروف هم نوع آلیاژ به کار رفته را نشان می دهد.مثلاً فولاد ضد زنگ 154cm،فولادی است که حاوی 1 درصد کربن،5 درصد منگنز و 4 درصد میلیبدن بوده و از آلیاژ کروم در ساختار آن استفاده شده است.این فولاد یکی از بهترین ماتریال هایی است که توسط سازندگان رده بالا در ساخت تیغه کاردهای شکاری به کار برده می شود.خواص تیغه حاصل از این فولاد از نظر تیزی،دوام و ثبات برندگی لبه،استحکام و سختی در مقایسه با بقیه فولادها نسبتاً بهتر است.
- تیتانیوم:تیغه های تیتانیومی بسیار سبک،بادوام و مقاوم در برابر سایش هستند و تداوم تیزی لبه آنها بسیار طولانی خواهد بود.اگر لبه این کاردها کند شود،تیز کردن مجدد آسان خواهد بود.به یاد داشته باشید که کاردهای تکمیل شده با لایه تیتانیوم یا کاردهای با لبه تیتانیوم از لحاظ کیفیت در مقایسه با کاردهایی که منحصراً از تیتانیوم و آلیاژ آن هستند،در رده ای پایین تر قرار دارند.چرا که کاردهای مذکور در اثر تیز کردن مجدد لایه پوششی خود را از دست می دهند و دوام لبه آن ها به مراتب کمتر خواهد بود.
- سرامیک:اکسید زیرکنیوم و اکسید آلومینیوم و دیگر سرامیک ها مواد اولیه بسیار سختی هستند که در مقایسه با فولاد بسیار محکم تر اما تردترند.لبه تیغ حاصل از آن منحصر به فرد است و تیزی آن در صورت استفاده درست،مدت ها دوام خواهد داشت.این کاردها برای قاچ دادن و برش ایده آل هستند ولی برای خرد کردن مناسب نخواهند بود.به دلیل درجه سختی بالا،تیغه این کاردها در برابر اسیدها و بازها بسیار مقاوم تر از فولاد بوده و نفوذناپذیرتر خواهند بود.مزیت دیگر آنها در سبک بودن آنهاست.این کاردها آنقدرها هم که به نظر می رسد شکننده نیستند.با این حال باید مراقب حمل و نقل آنها باشیم و از پرت شدن ان روی سطوح سخت جلوگیری کنیم.برای تیزکردن مجدد آنها و ترمیم خوردگی لبه،باید از سنگ های مجهز به دانه های الماس استفاده کنیم.
- سمباده زنی لبه:این پروسه،شکل لبه کارد و میزان کارآیی را مشخص می کند.امروزه این کار غالباً به وسیله ابزار دقیقی رباتیک صورت می گیرد که در مقایسه با روش های سنتی و دستی، دقیق تر و یکنواخت تر است.نوع عمل سمباده زنی تعیین کننده درجه تیزی لبه و میزان انحنا و یا زاویه ای است که هنگام تیز کردن مجدد باید حتماً حفظ شود.
چندین روش برای تولید تیغه از قطعه فلز خام(ماتریال)وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
- Forging :در این روش فلز در چندین مرحله متوالی کوبیده و حرارت داده می شود تا به فرم مطلوب برسد.بنابراین سختی و انعطاف پذیری حاصله از این روش عموماً در حدی مطلوب است. کاردهای ساقه دار که غالباً با همین روش تولید می شوند،استحکام و تعادل خوبی داشته و نگه داری از آنها نیز آسان تر است.
- Stamping:برخلاف روش قبلی،از عمل چکش خواری استفاده نشده و در عوض قطعه فلز اولیه به فرم دلخواه بریده می شود که تیغه حاصله سبک تر بوده و تعادل و استحکام خوبی ندارد.
روش های دیگر نیز وجود دارد که مشتمل بر ذوب کردن و ترکیب با آلیاژهای مقاوم تر یا استفاده از پودر متالیک است که در تولید کاردهای سرامیکی،کاردهای تکمیلی و یا از جنس تیغه تیتانیوم کارآیی دارند که بحثی بسیار فنی و خارج از حوصله است!مثلی قدیمی می گوید که هر چه کاردی تیزتر باشد،کم خطر است!چرا که حفظ اثر مطلوب تیزی اش به تلاش کمتری نیزا دارد.هنگامی که کارد کند می شود،احتمال وقوع اتفاقات ناخواسته بیشتر خواهد شد چرا که برای بریدن پوست و تار و پود ماهیچه های شکار به انرژی و تقلای بیشتری نیاز داریم و اینجاست که در اثر اشتباه و عدم کنترل،احتمالاً هر حادثه ای می تواند رخ دهد!
یاد بگیرید که چگونه لبه کارد خود را تیز کنید و این کار را در اولویت برنامه هایتان قرار دهید.به طور منظم لبه کارد را کنترل کرده و به کمک چاقو تیزکن مناسب آن را برنده نگه دارید.به هوش باشید که هر چیزی که تیز شود یک روز بالاخره کند خواهد شد.



وسايل گرمایش در کمپینگ
ذهنيتي كه از كوير پیش از هر چیز دیگری به ذهن خطور می کند، هواي گرم و غير قابل تحمل آن است ، اما مي توان به این مطلب اذعان داشت که در بيش از نيمي از سال شما مي توانيد شبهای بسیار سردی را در کویر تجربه کنید .
نكته مهم سرماي شبها در ماه هاي آخر فصل پایيز و فصل زمستان مي باشد و که نيز جزو هيجان و جذابيتهاي تورهاي طبيعتگردي است ، در اين مقاله چند روش براي گرمايش كمپ و به ويژه چادرها را در اختيار شما عزيزان قرار خواهيم داد.

ابتدا چند نكته :
1) از روشن كردن آتش در نزديكي چادر ها خود داري کنید. همچنین آتش را در مکانی بنا کنید که وزش باد جرقه های آتش را به سمت چادر پرتاب نکند.


2) از روشن كردن گاز هاي کمپی در داخل چادر خودداري کنید. این کار می تواند خطرات مسمویت های استنشاقی و یا آتش گرفتن چادر را به همراه داشته باشد.
3) در چادر كيسه خوابها را نزديك به هم و با تعداد بالا قرار دهيد . تنفس و حرارت بدن خود باعث گرم شدن هوای داخلی چادر خواهد شد.

4) جهت جلوگيري از سوز و سرماي شديد ،‌ چادرهاي خود را نزديك به بوته هاي بلند و يا ديواره هاي شني برپا كنيد تا آنها به عنوان بادشکن عمل کرده و شدت باد را کاهش دهند.

گرمايش :
استفاده از هيتر هاي مسافرتي (هيترهاي كمپينگ) یکی از روشهای مناسب برای گرمايش چادرها مي باشد .
اين هيتر ها، دقيقا مانند فن ساختمانها عمل كرده و با دميدن باد گرم هوايي مطلوب و دلچسب را داخل چادر يا پناهگاه ايجاد مي كند. سوخت این هیترها گازهای کمپی است با این تفاوت که شعله ندارند و فقط المنت آنها گرمازایی انجام میدهد.

از روشهای دیگر می توان به استفاده از ژل الکل اشاره کرد. ؤل الکل را در کاسه ای قرار دهید و سپس آنرا شعله ور کرده و به گونه ای در چادر قرار دهید که واژگون نگردد. واژگون شدن آن می تواند به راحتی باعث آتش گرفتن چادر گردد.

استفاده از کیسه خوابهای مناسب می تواند بهترین روش گرمایش باشد. منبع:irandeserts
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
کوله پشتی
کوله پشتي در ميان وسائل يک طبیعتگرد پس از کفش با اهميت ترين وسيله است.از آنجا که تمام وسايل يک کوهنورد بايد در يک کوله پشتي حمل شود و راحتي آن تاثير بسزايي در حرکت شخص دارد لذا کوله پشتي نيز به مروز زمان دچار تحولات زيادي شده است.
ابتدا کوله پشتي ها داراي زين مخصوص در بيرون بود و اگر به تصاوير قديمي نگاهي بياندازيم متوجه مي شويم که تمامي کوله پشتي هاي قديمي داراي زين فلزي از بيرون هستند. امروزه از اين نوع کوله پشتي هاي زين دار بسيار نادر توليد مي شوند و اکثر کول هايي که زين آن ها در داخل قراردارد مورد استفاده قرار مي گيرد. نحوه قرار گرفتن کوله پشتي با توجه به خصوصيات فيزيکي پشت انسان بسيار مهم است و بدين منظور کوله پشتي هاي مدرن تماما قابل تنظيم از نظر ارتفاع و نحوه قرار گرفتن بر روي شانه تا کمر مي باشند. در تکنولوژي ساخت کوله هاي جديدتر حتي بند شانه آن ها قابل تنظيم به نسبت عرض شانه نيز است.
پس از تنظيم کوله پشتي موضوع پارچه هاي استفاده شده در آن ها و وزن خود کوله پشتي نيز مد نظر سازندگان قرار گرفته است. امروزه در ساخت کوله پشتي هاي جديد حتي روکش ضدباران نيز براي آن ها پيش بيني مي شود که در زير کوله در جيب مخصوصي به کوله پشتي نصب است و در مواقع ضروري مورد استفاده قرار مي گيرد.

کوله پشتي هاي فني که بيشتر مورد استفاده سنگ نوردان قرار مي گيرند ، همواره به طريقي ساخته مي شودند که کاملا تراز با عرض کمر انسان باشند تا به هنگام عبور از شکاف هاي باريک درست از همان نقطه اي که انسان قادر به عبور کردن است با همان کوله پشتي هم امکان عبور وجود ادشته باشد. براي اين کوله پشتي ها در کناره ، جيب قرار داده نمي شود.
از نکات ديگر در مورد کوله پشتي سهل بودن بند ها و سگگ هاي اتصالات آن است توليد کنندگان بيشتر سعي دارند از سگک ها واتصالاتي استفاده کنند که سرعت دست يابي به وسائل کوله پشتي افزايش يابد.

امروزه در کوله هاي جديد حتي يک زيپ فوق العاده براي دست يابي به وسط کوله پشتي قرار داده مي شود تا فرد در صورت لزوم از طريق آن زيپ بتواند وسيله مورد نظر را که در زير ساير لوازم است سريعا بردارد و نيازي به بيرون ريختن ساير وسائل نباشد. جيب ها در کوله پشتي نيز قابل توجه هستن و امروزه به نوع و نحوه قرار گرفتن آن ها توجه زيادي مي شود.کوله پشتي ها بر حسب فضاي داخل با واحد ليتر اندازه گيري مي شوند. بعبارتي واحد سنجش حجم کوله ليتر است.، مانند کوله 90 ليتري يا 45 ليتري اينکه يک کوهنورد چه وسائلي را در کوله خود قرار مي دهد و نوع و حخم وسائل چگونه است ، ارتباط مستقيم با تعداد روز هاي برنامه يک کوهنورد دارد. لازم است توجه کنيم که عبارت کوله دو روزه و يا سه روزه چندان جالب نيست ، چراکه ممکن است فردي براي برنامه دو روزه نياز به کوله پشتي 70 ليتري داشته باشد ولي فرد ديگري در همان منطقه براي اجراي برنامه سه روزه بتواند از کوله 50 ليتري هم استفاده کند. اين موضوع به وسايل قرار داده شده در داخل کوله پشتي مربوط مي شود که اين وسائل هر مقدار عاليتر باشند ، طبيعتا کم حجم تر با کارائي بالاتر است.


کوله پشتي يک روزه و يا کوله معمولي
در سفرهاي يک روزه و صخره نوردي کاربرد دارد. کوچک است اما تعادل خوبي دارد. بعضي از وسايل رادر جيبهاي بيروني آن ميتوان قرار داد. براي حمل بار اضافي نيز امکاناتي دارد. بر روي شانه ها لايه نرمي وجود دارد. براي متعادل ماندن آن يک کمربند هم براي کمر تعبيه شده است.

کوله با بار اضافي آويزان
براي حمل بار سنگين ساخته شده است و ميتواند تعادل را خوب حفظ کند. بيشتر وزن آن روي رانها است. با فاصله در روي پشت قرار ميگيرد که اين باعث ميشود در روزهاي گرم شما راحت تر باشيد.
به ساختمان اصلي کوله پشتي ميتوان وسايل ديگري را هم اضافه کرد. همچنين گاهي بند گردني نيز اضافه ميشود که در حفظ تعادل هنگام حمل بار سنگين به ما کمک ميکند.

کوله پشتي کاملاً بسته شده بدون بار اضافي
براي تعادل بهتر بر روي پشت سوار ميشود و حمل آن در مانورها آسانتر است. اگر شما در پياده روي طولاني، دوچرخه سواري، اسکي، کوهنوردي مشکل داريد از Frame internal استفاده کنيد. اين کوله پشتي محکمتر بسته ميشود و امکان کج و نامتعادل شدن آن کمتر است. در پايان سفر وقتي که بار شما سبک تر شد، کيف را ميتوان مطابق با بار تنظيم کرد.

کوله شکل پذير
هم به عنوان کوله پشتي و هم به عنوان چمدان کاربرد دارد. با زيپ بسته ميشود. اين کيف براي چک کردن مفيد است مثلاً در فرودگاه براي بازديد وسايل، لازم نيست که بندها و حمايل آن را باز کنيم.

کوله مدل پک بورد
براي حمل وسايل خيلي سنگين مثل قايق موتوري يا کرجي استفاده ميشود. به دليل اينکه ميتوان هر چيزي را با تسمه به آن نصب و حمل کرد. اين مدل همچنين انعطاف پذير است.

انواع کوله پشتي
پک بورد
کوله يک روزه
کوله يک روزه مدل دار
کوله معمولي
کوله با بار اضافي
کوله بسته
کوله شکل پذير
پک بورد

کوله پشتي زنانه
خانمها بايد کوله پشتي مناسب با فيزيک بدنشان انتخاب کنند. مدل زنانه را بعضي از کارخانه ها مي سازند.

بلندي کوله پشتي
معمولاً زنان بالاتنه کوتاهتر نسبت به مردان دارند. کوله پشتي مردان و بندهاي قسمت رانها وزن آن را کم ميکند درحالي که شانه هاي زنان بيشتر بار را تحمل ميکنند.

حفظ و نگهداري بار روي شانه
خانمها معمولاً شانه هاي باريکتري دارند. حمايل تسمه هاي شانه ها مخصوصاً هنگام بالا و پايين رفتن بازو و دست ليز ميخورد. درنتيجه لايه هاي پهن آن، سينه را محصور ميکند.

تسمه پايين تنه

تسمه ران مردان براي اندام خانمها مناسب نيست زيرا در قسمت انتهايي در پايين تنه خانمها فرو ميرود.

انتخاب کوله
يک کوله مناسب بايد وزن را روي شانه ها و رانها تقسيم کند و مناسب با وسايل و احتياجات شما در سفر باشد.

خصوصيات کيف
حجم

برطبق احتياجات و هر وسيله اي که در سفر لازم داريد اندازه کوله مشخص ميشود. اين وسايل را در يک کيسه زباله بزرگ بريزيد و ارتفاع، طول و عرض آن را به اينچ يا سانتيمتر اندازه گيري کنيد. ترکيب اين اعداد در ابعاد اينچ مکعب يا سانتيمتر مکعب حجم کوله مورد نياز شما را نشان ميدهد.
اشخاص بالاتنه هاي متفاوتي دارند. ارتفاع از انتهاي گردن تا نشيمنگاه را بالاتنه گويند. کوله بايد متناسب و هماهنگ با ارتفاع بالاتنه شما باشد.

عرض پشت
کوله بايد به حد کافي باريک باشد. درحين پياده روي نوسان و تعادل کوله بايد به گونه اي باشد که شما را اذيت و محدود نکند.

تنظيم
بايد قرار دادن وسايل در کوله با تعديل و تنظيم باشد به طوري که حمل يک کوله پر از وسايل راحت باشد.

وسايل
يک کوله پشتي با بند و تسمه هاي خوب انتخاب کنيد.

(بند يا تسمه ران)
تسمه هاي راني و کمربندها بايد لايه لايه باشند. کمربندهاي تنظيم شده بايد در طرفين تعادل داشته باشد. وجود تعادل باعث ميشود که کوله روي کمر قرار گرفته به معده و شکم شما فشار وارد نکند. تسمه راني و کمري دو سوم وزن کوله را تحمل کند.

جيب ها
جيب ها را چک کنيد و حتماً جاي اضافي براي نگه داشتن وسايل داشته باشد.
کوله پشتي هاي جديد يک حالت منحني شکلي دارد که اين را ميتوان مناسب با پشت ازطريق نگهدارنده آلومينيومي آن تغيير داد.
يک کمربند لايه دار هم تعبيه شده است که با کمر منطبق ميشود و حدود دو سوم وزن کوله را به رانها منتقل ميکند و باقي وزن بين شانه ها و استخوان پشت تقسيم ميشود.

کوله پشتي
وسايل را چگونه در کوله پشتي جا دهيم؟
* هيچ وسيله سنگيني را روي پشت خود قرار ندهيد.
* اشياء و وسايل سبک و کوچک را در نايلون قرار دهيد تا ته کوله پشتي نيفتد و يا آنها را در جيبهاي کنار هم قرار دهيد.
اجسام سنگين را به صورت عمودي متناسب با سطح زمين در کيف قرار ميدهيم. اگر زمين نرم باشد داخل کيف اشياء سنگين را کمي بالاتر ميگذاريم. با اين کار مرکزثقل زمين بالا مي آيد و بيشتر وزن روي رانها مي افتد. اگر زمين ناهموار باشد يا ميدان ديد شما کم باشد اشياء سنگين را در ته کوله و نزديک بدن قرار ميدهيم. اين حالت بيشتر در اسکي، دوچرخه سواري و کوهنوردي استفاده ميشود. با اين کار مرکز ثقل زمين پايين قرار ميگيرد.
* توزيع يا تقسيم وزن در زنان نسبت به مردان متفاوت تر است. زنان در قسمت پشت و کفل سنگين تر هستند. بنابراين اشياء سنگين را بايد پايين تر قرار داد.
* لوازمي مثل نقشه ها، دوربينها، بطريهاي آب، قمقمه ها و مواد غذايي بايد دردسترس باشد. اينها را در جاي مناسبي مثل جيب ها و يا قسمتهاي دست يافتني قرار دهيد.
* لوازمي مثل لباسهاي خيس يا بطريهاي سوخت را بايد در نايلون پلاستيکي طوري قرار داد که احتمال نشت نباشد.
کوله پشتي ارتشي
براي حمل بارهايي که به يک طرف سنگيني ميکنند، استفاده ميشود. يک کمربند کمري و همچنين بندي که از جلو بسته ميشود. جهت حمل بارهاي اضافي بسيار مفيد هستند.

نگهداري کوله پشتي
براي رفع کردن عيب کوله پشتي قبل و بعد از استفاده آن را چک و بررسي کنيد.
بررسي کردن آن
* هيچ کدام از سگک ها گم يا کج نشده باشند.
* کمربندها و حمايل پاره نشده باشند.
* هيچ کدام از قسمتهاي کوله پشتي با کوله اصطکاک نداشته باشند. اين قسمتها شامل تبر يخ شکن و غيره ميباشد.
* کوله پشتي با خاکستر آتش سوراخ نشده باشد، قبل از استفاده از کوله پشتي تمام اين مسايل را چک و حل ميکنيم.

کيف حمل بار
اين نوع کيف سنگين معمولاً براي حمل چادرها، تيرهاي چادر و ظروف استفاده ميشود. اين اشياء سنگين وزن هستند بنابراين بايد کاملاً ثابت شده و سر نخورند. اين کيف کاملاً بسته ميشود و به راحتي در اتومبيل، پشت فرد، قايق، هواپيما، سورتمه و غيره قابل حمل است. همچنين به شکل کوله پشتي ميتوان آن را به پشت بست.

کوله مدل سر هندي
از پوست دباغي شده آهو ساخته ميشود. به صورت يک تکه است، بار بايد در قسمت باز و مقابل پا قرار بگيرد. پايه هاي پشتي به هم متصل هستند و در جلو پيشاني بسته ميشوند.



نکاتی پیش از خرید کوله پشتی
جنسيت کوهنورد (زن يا مرد) ، حجم يا همان ليتر کوله (حجم بار)، ميزان وزني که قرار است داخل کوله قرار بگيرد. (وزن بار) ، نوع فعاليت يا برنامه شايد حتي براي خودم هميشه براي خريد و انتخاب کوله پشتي تنها چيزي که اهميت داشت اين سوال بود "کوله پشتي چند ليتري ؟" . اين سوال مهم ترين ويژگي يک کوله پشتي مي تواند باشد اما براي بدست آوردن بيشترين راحتي و لذت لازمه به موارد ديگه اي هم توجه کنيم که در کل من اينجوري در نظر مي گيرم :
جنسيت کوهنورد

کوله هاي مناسب خانمها با آقايان تفاوتهايي دارد و اين به خاطر تفاوتهاي فيزيکي بين خانمهاست . خانمها عموما نسبت به آقايان استخوان بندي ريز تري دارند ، شکل پايين تنه آنها متفاوت است و سرشانه هاي بزرگي ندارند. کوله هاي مناسب خانمها با عباراتي مانند women , lady , SL يا عباراتي اين چنين مشخص مي شود که بستگي به کمپاني سازنده دارد . تفاوت کوله آقايان و خانمها در شکل زير مشخص است :

کوله پشتي خانمها
همانطور که ميبينيد کوله خانمها کشيده تر ، داراي بندهاي کوله نزديک به هم و کمربندي باريک تر و با شکلي قوس دار است که بهتر روي استخوان لگن خانمها کوله بشيند. نکته ديگر اينکه آقاياني هم که داراي استخوان بندي ريزتري هستند مي توانند اين کوله ها را نيز در موقع خريد امتحان کنند شايد براي آنها مناسب تر باشد.
حجم کوله
ميزان حجم باري که درون يک کوله مي توان قرار داد به دو واحد مختلف ليتر ويا اينچ مکعب بيان مي شود. در واقع حجم دقيق يک کوله با واحد اينچ مکعب بيان مي شود و به دليل قابل فهم بودن آن براي همه به واحد ليتر نيز آنرا تبديل کرده و بيان مي کند و اينکه بعضي وقتها ميشنويم حجم کوله مثلا 60 ليتري دقيقا 60 ليتر نيست به خاطر همين تبديل است که ممکن است پس از تبديل عددي مثل 59.83 شود و دقيقا 60 به ما ندهد ولي هيچ کجا حجم کوله به ليتر را به صورت اعشار بيان نمي کنند و در اين مثال 60 اعلام ميشه. در کل اين نکته مهمي نيست و اختلاف بسيار جزيي و قابل چشم پوشي است. نکته بعدي اينه که برخي کوله ها به خصوص کوله هاي آمريکايي داراي سايز بندي small – medium – large در کوله هاشون باشند که بين اين سايز بندي ها شاهد اختلاف يکي دو ليتر هستيم اما از اونجا که در ايران اکثر محصولات اروپايي کوهنوردي وجود داره ما با اين مسايل کمتر مواجه ميشيم.



حالا سوال اصلي که براي همه مون موقع خريد پيش مياد اينه که چه حجم کوله اي بخرم. اکثرا ميدونيم که حجم مناسب به سه عامل بستگي داره : مدت زمان برنامه ، فصل اجراي برنامه و آخر هم حجم وسايل خود کوهنورد. باز هم همه ميدونيم که کوله برنامه 1 روزه با 3 روزه فرق ميکنه ، حجم وسايل در زمستان از ساير فصلها بيشتره و هرچه وسايلمون حرفه اي تر و کم حجم تر باشه به کوله کوچکتري نياز داريم . با اين حال يه راهنماي عمومي براي حجم مورد نياز ميتونه يه چيزي شبيه اين باشه :
وزن بار
علاوه بر حجم باري که قرار است داخل کوله قرار بگيرد ، وزن بار هم مهم است. شايد تا به حال به اين موضوع توجه نداشتيم اما اين نکته نيز در انتخاب کوله پشتي ما موثر است . کوله پشتي هايي با حجم يکسان مي توانند براي حمل وزنهاي مختلفي از بار طراحي شده باشند . حداکثر وزني را که براي حمل با کوله مناسب است براي کوله پشتي توسط شرکت سازنده اعلام ميشود (حداقل در مورد شرکتهاي معتبر). ممکن است وسايل دو کوهنورد داراي حجمهاي يکسان ولي وزنهاي مختلف باشد . به شکل زير دقت کنيد. اين شکل را براي درک بهتر موضوع تهيه کردم. هر دو کوله داراي حجم يکسان حداکثر 70 ليتر هستند اما به اعدادي که به فارسي نوشتم دقت کنيد (معادلهاي سيستم متريک نوشته شده در کاتالوگ است):

دوکوله که در تصوير مشاهده مي کنيد از آنجا که با SL مشخص شده براي خانمها طراحي شده و داراي گنجايش يکسان هستند اما يکي براي حمل حداکثر 27 کيلوگرم و ديگري براي حمل حداکثر بار 20 کيلوگرم طراحي شده است. اين ويژگي باعث شده کوله اول سنگين تر با وزن دو و نيم کيلو و کوله دوم يک کيلو و هفتصد گرم باشد و همچنين کوله اول 16 دلار گرانتر از کوله دوم باشد. حداکثر وزن مشخص شده به اين معنا نيست که مثلا اگر وزن بيشتري داخل کوله قرار داديم کوله پاره شود و طاقت آنرا نداشته باشد بلکه به معني اينست که ديگر کوهنورد آن احساس راحتي کوله پشتي را نخواهد داشت و کل سيستم کوله براي انتقال وزن به روي بدن به صورت صحيح جوابگو نخواهد بود. ميبينيد که اين نکته ميتواند در انتخاب کوله شما تاثير گذارباشد. شما بايد علاوه بر مقدار حجم وسايل ، وزن آنها را نيز محاسبه کنيد يا تخمين بزنيد تا کوله مناسب تري انتخاب کنيد. در اين مثال اگر حجم بار شما حداکثر از70 ليتر تجاوز نمي کند و وزن آن از حدود 20 کيلو فراتر نمي رود مي توانيد با انتخاب کوله دوم هم در پول خود صرفه جويي کنيد (حدود 16 دلار) و هم به دليل اينکه کوله سبک تري به برنامه ميبريد (1.76 کيلو) بار کمتري در مجموع حمل کنيد و بيشتر لذت ببريد. يک نکته ديگر که مشخص مي شود اينکه اگر 2 کوله با مارکهاي مختلف و وزنهاي مختلف و حجم هاي يکسان ديديد ، کوله سبک تر دليل بر تکنولوژي برتر کوله سبک تر نيست بلکه به احتمال زياد کوله سبک تر براي وزن کمتري طراحي شده که بايد اطلاعات کوله ها را دقيق تر مطالعه کنيد.

نوع برنامه
اين موضوع هم مشخصه. شرکت هاي سازنده کوله پشتي براي فعاليتهاي مختلف کوله پشتي هاي مختلفي طراحي و توليد مي کنند مثل کوهنوردي ، کوهنوردي فني يا آلپي ، طبيعت گردي و کمپينگ ، کوله هاي يک روزه . مثلا کوله هاي طبيعت گردي داراي جيبهاي مختلفي اطراف کوله هستند و در برخي مدلها يک کوله کوچک به کوله متصل شده که ميشه اونرو جدا کرد و وقتي اطراف کمپ ميخوايد گشت و گذار کنيد همراه ببريد ، کوله هاي کوهنوردي براي حمل بار در ساعتهاي طولاني مناسب بوده ، ظاهري کشيده تر دارند و جيبهاي کمتري در اطراف دارند ، کوله هاي فني و آلپي کشيد ترين شکل رو دارند و گاها از جيب در اطراف اونها هم خبري نيست همچنين براي حمل وسايلي مانند چوب اسکي ، کرامپون ، تبرهاي يخ داراي قسمتهاي مختلف ويژه اي هستند. البته برخي کمپاني هاي معتبر داراي کول هاي اکسپديشن هم هستند که مشخصات کوله هاي فني رو دارند ، داراي وزن سبک تر و گنجايش بيشتر و در عين حال توان حمل وزنهاي بسيار بالاتر را نيز دارند و به همين خاطر داراي قيمتهاي بسيار بالايي هم هستند .
تنظيم کوله پشتي روي بدن کوهنورد

هدف از تنظيم کوله پشتي ، انتقال صحيح وزن بار کوله پشتي به بدن کوهنورد و به نحوي است که حدود 80 در صد و حتي بيشتر از وزن بار به روي پايين کمر و لگن منتقل شود و شانه هاي کوهنورد بيشتر در کنترل استقرار بار نقش داشته باشند، مي باشد. قبل از خريد کوله پشتي بايد به يک نکته ديگر هم دقت کنيد ، چيزي که تا به حال من به شخصه نديدم کسي به آن اهميت بدهد و اتفاقا بسيار مهم نيز مي باشد. هر کوله پشتي براي يک محدوده مشخص اندازه تنه کوهنورد مناسب مي باشد. به شکل کاتالوگ دو کوله که در بالا آورده شده بود مجددا نگاه کنيد ، براي هر دو کوله چيزي به عنوان Torso در قسمت ويژگيهاي کوله (Specification) آمده است و محدوده اي را به اينچ مشخص کرده . مثلا براي کوله اول 13-20 اينچ ذکر شده يعني بين 33 سانتيمتر تا حدود 51 سانتيمتر. اين عدد اندازه ارتفاع تنه شماست به اين نحو که مطابق شکل زير از بالاي باسن تا ابتداي گردن (جايي که شانه و گردن به هم ميرسند) را اندازه گيري مي کنيم. براي اطمينان بيشتر بهتر کس ديگري اينکار را براي شما بکند:
حال در موقع خريد کوله پشتي بايد کوله اي را بخريد که اندازه تنه شما در محدوده اندازه ذکر شده کوله پشتي باشد. چنانچه اندازه تنه شما در براي دو سايز مختلف کوله مناسب بود هميشه اندازه کوچکتر را انتخاب کنيد. البته در ايران که اکثرا کوله هاي اروپايي به فروش مي رسد هر کوله تنها در يک سايز ارايه مي شود اما اکثر کوله هاي آمريکايي حداقل در سه سايز کوچک ، متوسط و بزرگ ارايه مي شود و اينجاست که مي توانيد تفاوت تکنولوژي و دقت آمريکا را با اروپا بهتر ببينيد! . به همين دليل کاري که در ايران بايد بکنيم اين است که چنانچه اندازه تنه ما در محدوده کوله انتخابي نبود بايد يا به سراغ نوع ديگر برويم يا مثلا چنانچه اندازه تنه کوهنورد کوچک تر از محدوده بود و کوهنور مرد بود به سراغ مدل خانمهاي آن کوله برود. قبل از تنظيم کوله ، آنرا با وزني بين 7 تا 10 کيلوگرم پر کنيد.
اما مراحل تنظیم کوله به صورت مطابق شکل زیر چنین است :

تنظيم کوله و چيدن کوله
1- ابتدا تمامي بند شانه و کمربند کوله را شل کنيد . کوله روي دوش بياندازيد ، شانه ها را بالا بياندازيد تا کوله پشتي بالاتر قرار بگيرد ، حال کمربند کوله پشتي را روي استخوان لگن خود تنظيم کنيد مطابق شکل . کمر بند کوله سفت ببنديد. 2- بند شانه را با کشيدن رو به پايين مطابق شکل سفت ببنديد تا کوله به شما نزديک شود. 3- در پشت کوله پشتي به جايي که بندهاي شانه به کوله پشتي متصل مي شوند توجه کنيد. اين قسمت بايد در قسمت صاف بين دو کتف کمر شما قرار بگيرد مطابق شکل. چنانچه محل آن درست نيست و اين قسمت براي کوله پشتي شما قابل تنظيم است بايد کوله پشتي را در آوريد و مطابق شکل محل آنرا در کوله پشتي خود تغيير دهيد. اين قسمت تنها براي کوله پشتي هايي عموما با حجم 50 ليتر به بالا قابل تنظيم است و براي کوله هاي سبک تر نيازي به اين تنظيم ندارند و معمولا قابل تنظيم نيز نيستند : 4- در کوله هاي بزرگ ، بندي به نام بند کوله کشي وجود دارد. در تصوير ما نيز اين بند وجود دارد و همانطور که مي بينيد اين بند از بالاي کوله با يک زاويه 45 درجه روي شانه کوهنورد آمده. در زمان کوله کشي و سنگين بودن کوله مي توان با کشيدن اين دو بند ، کوله پشتي را به بدن نزديک تر نگاه داشت و به بدن در تحمل وزن کوله کمک کرد. اين بند در کوله هاي کوچک وجود ندارد چون نيازي هم ندارند. در کوله هاي کوچک تر بندي که در ابتداي بند شانه ها و کمي عقب تر از شانه کوهنورد قرار دارد را با بند کوله کشي اشتباه نگيريد و در حين حرکت آنرا نکشيد بلکه اين بند را تا انتها سفت کنيد تا کوله کمترين فاصله را تا بدن شما داشته باشد. 5- آخرين قسمت بستن بند سينه کوله پشتي است. توجه کنيد اين بند بايد مقداري محکم باشد اما نبايد موجب سختي تنفس و اختلال در آن باشد. به ميزان مناسب آنرا سفت کنيد تا شانه هاي شما بر اثر وزن کوله به عقب متمايل نشوند و در وضعيت طبيعي در طول بارکشي بمانند.در نهايت بعد از انجام اين تنظيمات مطابق شکل آيا مي توانيد يکي از زانوهاي خود را 90 درجه خم کنيد؟ در اين حالت کمربند کوله شما بايد در راستاي بالاي ران شما و مماس با آن ، مطابق شکل قرار بگيرد:


نحوه چيدن وسايل داخل کوله نيز مطابق شکل مشخص شده است. همانطور که در شکل مي بينيد سنگين ترين قسمت بايد نزديک ترين محل کوله به کمر باشد.نکته آخر اينکه مجموع وزني که يک فرد مجاز به حمل آن است براي افراد با تناسب اندام حداکثر يک سوم وزن شخص و براي افراد عادي حداکثر يک چهارم وزن فرد مي باشد.


مشخصات فنی کوله پشتی

کوله پشتی یکی از وسایل اولیه کوه نوردی است، چه در یک برنامه یک روزه سبک و چه در یک برنامه چند روزه سنگین، باید از کوله پشتی مناسب برای حمل بار استفاده کرد.
استفاده از کوله پشتی نامناسب باعث کاهش کارآیی، خستگی زودرس، عدم تهویه مناسب، فشار بیش از حد به شانه ها، گردن و یا ناحیه کمر و لگن شده، گاه لذت بردن از یک برنامه را ناممکن ساخته و گاه باعث آسیب جدی به بدن می شود. مشخصات فنی یک کوله پشتی چیست؟

1- حجم : معمولا کوله پشتی ها را در درجه اول براساس حجم آنها که بر حسب لیتر بیان میشود طبقه بندی می کنند. کوله پشتی هایی از بیست تا صد لیتر ممکن است در بازار یافت شوند. حجم برخی از کوله پشتی ها به خاطر نوع طراحی آنها تا حد معینی قابل افزایش است. مثلا می توان در بازار کوله پشتی هایی با حجم 35 به علاوه 10 یا 65 به علاوه 15 لیتر پیدا کرد. بدیهی است حجم کوله پشتی کوه نورد باید متناسب با مدت برنامه انتخاب شود. ممکن است برای اجرای برنامه ای یک روزه کوله پشتی به حجم 30 لیتر به خوبی پاسخ گوی نیاز کوه نورد باشد، در صورتی که برای اجرای برنامه ای چهار روزه باید از کوله پشتی با حجم بیشتر استفاده کرد.
2- وزن : وزن کوله پشتی به تنهایی (زمانی که هیچ باری در داخل آن نیست) از اهمیت بالایی برخوردار است. طراحان کوله پشتی سعی می کنند به نسبت مطلوبی بین حجم و وزن دست یابند. بدیهی است هر چه حجم کوله پشتی بیشتر باشد وزن آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ولی دو عامل مهم دیگر نیز در وزن کوله پشتی اثر گذارند. این دو عامل عبارتند از: نوع طراحی کوله پشتی و جنس موادی که اجزای کوله پشتی از آن ساخته می شوند. اکنون در بازار کوله پشتی هایی با وزن کمتر از نیم کیلوگرم تا حدود 5/2 کیلوگرم می توان یافت.
3- نوع : نوع کوله پشتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اکنون در بازار عمدتاً دو نوع کوله پشتی می توان یافت. یک نوع کوله پشتی هایی هستند که جنبه عمومی دارند و برای استفاده در برنامه های عمومی کوه نوردی طراحی شده اند و نوع دیگر کوله پشتی هایی که برای استفاده در برنامه های خاص مثل سنگ نوردی، یخ نوردی یا اسکی طراحی شده اند. کوله پشتی های نوع دوم معمولا دارای جیب های بغل نبوده در عوض دارای محفظه هایی خاص برای حمل کرامپون یا اسکی هستند. توجه ما در اینجا بیشتر معطوف به کوله پشتی های عمومی کوه نوردی است.
4- طرح : نکته مهم دیگر در کوله پشتی، چگونگی طراحی و ساختار آن است. گرچه می توان در بازار کوله پشتی هایی با حجم کم یافت که در آنها از هیچ میله یا تسمه فلزی یا پلاستیکی سفت استفاده نشده اما قاعدتا کوله پشتی های کوه نوردی قابل قبول با حجم متوسط تا زیاد برای اینکه سر پا بمانند و ساختار و شکل خود را حفظ کنند دارای یک قسمت استوار یا سفت هستند که معمولا از فلز یا پلاستیک خشک ساخته شده است. این قسمت که استخوان بندی کوله پشتی را تشکیل می دهد مقدار قابل توجهی از وزن کوله پشتی را به خود اختصاص می دهد. به همین علت اگر این قسمت فلزی باشد برای کاهش وزن، از آلومینیوم یا آلیاژهای سبک تر استفاده می کنند. گرچه در گذشته کوله پشتی هایی به اصطلاح زین دار در میان کوه نوردان طرفدارانی داشت که در آنها استخوان بندی فلزی کوله پشتی کاملا در معرض دید بود، ولی در کوله پشتی هایی که اکنون معمول است، این استخوان بندی معمولا در نگاه اول به چشم نمی آید و میله ها یا تسمه های فلزی یا پلاستیکی به کار رفته در محفظه های مخصوص خود در کوله پشتی جای می گیرند. گرچه در بسیاری از کوله های موجود در بازار این قسمت سخت، ثابت است و ثابل تنظیم نمی باشد ولی در بازار کوله هایی هم یافت می شوند که در آنها این قسمت قابل تنظیم است تا بتوان اندازه آن را کاملا با بدن کوه نورد هماهنگ کرد. طراحی کوله پشتی هرگونه که باشد هر کوله پشتی قاعدتا دارای سه جزء اصلی است که عبارتند از: استخوان بندی سخت، محفظه اصلی حمل بار و تسمه های شانه.
به علاوه در حال حاضر کوله پشتی ها عموما طوری طراحی می شوند که دارای اجزای فرعی نیز باشند:
الف – تسمه کمری کوله که نقش آن توزیع بهینه بار بر روی قسمت بالایی سرین کوه نورد است.
ب – تسمه سینه که وقتی کوه نورد کوله را بر دوش دارد، از جلو و بر روی استخوان جناغی او بسته می شود و کنترل کوله را بر روی بدن آسان میکند.
ج – تسمه های تثبیت کننده که رابط بین تسمه های شانه و محفظه اصلی کوله پشتی هستند. این تسمه ها هر چه شل تر شوند، هوا در قسمت پشت بهتر جریان می یابد یعنی با تهویه بهتری در قسمت پشت رو به رو خواهیم بود ولی در عوض کنترل کوه نورد بر کوله کمتر می شود. برعکس هر چه این تسمه ها سخت تر شوند تهویه در قسمت پشت کمتر می شود ولی در عوض کنترل کوه نورد بر کوله خویش افزایش می یابد.
د – تسمه های کاهش دهنده اندازه کوله پشتی که معمولا در دو قسمت جانبی کوله قرار دارند و کار آنها این است که وقتی بار کمتری می خواهیم در کوله قرار دهیم به کمک آنها قدری کوله را فشرده می کنیم تا حجم کوله متناسب با بار شود.
ه – قسمت پایینی محفظه اصلی کوله که معمولا از قسمت بالایی جدا میشود از این قسمت می توانیم برای حمل کیسه خواب و یا بارهای سبک دیگری که می خواهیم سریعا به آن دسترسی داشته باشیم استفاده کنیم. بهتر است صفحه جدا کننده قسمت پایینی از قسمت بالایی کوله متحرک باشد تا اگر کسی خواست بتواند از این صفحه صرفنظر کرده کل حجم کوله را یکسان در اختیار داشته باشد.
و – سوراخ و گیره مخصوص برای عبور لوله آب که سر دیگر آن به محفظه آبی که در داخل کوله قرار دارد متصل است. اخیرا برخی از کوه نوردان ترجیح می دهند که به هنگام حرکت بدون این که نیازی به بیرون آوردن قمقمه از کوله پشتی باشند با مکیدن سر لوله ای که به محفظه آب متصل است، آب بنوشند.
ز – حلقه های مخصوص حمل کلنگ یا باتاوم کوه پیمایی که نقش آنها کمک به حمل آسان و ایمن این وسیله هاست.
ح – روکش ضد آب کوله که به هنگام عدم استفاده در محفظه خاص خویش جای می گیرد و در هنگام استفاده کوله را از رطوبت یا کثیف شدن محافظت می کند.
ط – قسمت سری لوله که در کوله هایی که حجم آنها افزایش می یابد متحرک است و به همین علت به جای این که به بدنه اصلی کوله دوخته شود با تسمه هایی به آن وصل می گردد که قابل تنظیم اند
ی – و بالاخره جیب های کوله که معمولا بر روی قسمت سری کوله و گاه در دو جانب و یا نمای رو به رویی کوله تعبیه می شوند.
5- جنس : اجزای کوله پشتی بهتر است از موادی ساخته شوند که خواسته همیشگی کوه نوردان در مورد آنها صادق باشد: سبک، کم حجم، موثر. در اینجا موثر بودن یعنی محکم، مقاوم، قابل انعطاف و با دوام بودن، معمولا قسمت کف محفظه اصلی حمل بار برای دوام بیشتر از جنسی محکم تر و یا به صورت دو لایه ساخته می شود.
می گویند : داشتن اسب خوب یک چیز است و خوب سوارکاری کردن چیز دیگری است. با توجه به این نکته دو پرسش مطرح می شود:
1- با استفاده از اجزای فوق چگونه باید کوله را بر روی پشت و شانه ها تنظیم کرد تا بهترین توزیع بار به دست آمده حمل بار آسان تر انجام گیرد؟
2- روش صحیح قرار دادن اشیای سبک و سنگین در کوله پشتی کدام است تا از آن طریق حفظ تعادل کوله پشتی آسان تر شود و حمل بار رضایت بخش تر باشد؟
برای پاسخ به هر دو پرسش فوق به شکل شماره یک نگاه کنید.
در این شکل بارهای سنگین با علامت Kg ، بارهای نیمه سنگین با علامت g و بارهای سبک با علامت پر نشان داده شده اند.
و اما برای تنظیم درست کوله پشتی ضمن نگاه به این شکل به نکات زیر توجه کنید:
1- در مرحله اول تسمه کمری کوله را در جای درست خویش قرار دهید؛ و دقت نمایید تا با تسمه های شانه درگیر نباشد. همیشه مقدار قابل قبولی بار در داخل کوله قرار دهید. تسمه های تثبیت کننده A را شل کنید و کوله پشتی را بر دوش بگیریم. آن گاه تسمه کمری کوله را بر روی استخوان های سرین B قرار دهید. به موقعیت استخوان ها و تسمه کمری در شکل یک دقت کنید. تسمه کمری را تا حدی سفت کنید که باعث فشار به معده نگردد و آنگاه آن را ببندید. اگر کوله در جای درست خویش قرار گرفته باشد، بالا آوردن پایتان نباید باعث حرکت لوله بر روی پشت به سمت بالا گردد.
2- در مرحله دوم تسمه های شانه را قدری سفت کنید. توجه کنید که نکته مهم آن است که این تسمه ها نباید خیلی سفت شوند؛ زیرا تسمه کمری است که باید بیشترین بخش بار را هنگام حمل بر عهده داشته باشد. برای این که حمل بار به بهترین شکل انجام گیرد، باید نقطه های اتصال تسمه های شانه به محفظه اصلی کوله یعنی نقاط C درست بین استخوان های کتف با علامت D در شکل شماره یک مشخص شده اند، قرار گیرند. در آن صورت همان طور که در شکل دیده می شود تسمه های شانه درست بر انحنای این استخوان ها منطبق شده بر روی آنها می نشینند.
3- اگر نتوانستید چنین آرایشی به تسمه های شانه بدهید باید با استفاده از یک سیستم تنظیم چند مرحله ای که تسمه های شانه را به محفظه اصلی کوله پشتی وصل می کند، نقطه اتصال C را بالا یا پایین برده آن را در جای صحیح خویش قرار دهید. بسیاری از کوله پشتی های جدید دارای چنین سیستم تنظیمی هستند، گرچه برخی چنین سیستمی ندارند. اگر کوله پشتی چنین سیستم تنظیمی نداشته باشد، نقاط اتصال تسمه های شانه به قسمت اصلی کوله ثابت است و قابل تنظیم نیست. به هر حال داشتن چنین سیستمی یک امتیاز برای کوله محسوب میشود و به تنظیم صحیح کوله پشتی بر روی بدن کمک می کند. چنین سیستمی در شکل یک با علامت E مشخص شده و به نحو بهتری در شکل شماره دو نشان داده شده است.
4- می توان به هنگام پیمایش مسیرهای دشوار، با سفت کردن تسمه های تثبیت کننده A ، کوله پشتی را به پشت خویش نزدیکتر کرده موقعیت آن را بر روی پشت تثبیت نموده تا باعث کنترل بهتر گردد. پس از پشت سر گذاشتن مسیرهای دشوارتر می توان تسمه های A را شل تر کرد تا تهویه بهتری در قسمت پشت حاصل شود.


5- و بالاخره با بستن تسمه های سینه F می توان به قرارگیری تسمه های شانه در وضعیت مناسب یاری رساند.
کوله پشتی مخصوص خانم ها : با توجه به تفاوت هایی که در استخوان بندی و به طور کلی فیزیک خانم ها نسبت به آقایان وجود دارد، این پرسش پیش می آید که آیا کوله پشتی هایی مخصوص بانوان طراحی و ساخته شده است؟ پاسخ مثبت است. به طور کلی می توان گفت که استخوان بندی بدن آقایان نسبت به خانم ها تا حد معینی درشت تر است. تا آنجا که به کوله پشتی مربوط می شود، در درجه اول می توان گفت که طول و عرض پشت خانم ها نسبت به آقایان قدری کمتر است. با توجه به این نکته اکنون برخی از سازندگان، کوله پشتی هایی طراحی کرده اند که نسبت به کوله های معمولی یا استاندارد تز ساختار باریک تری برخوردارند. این ساختار باریک تر گاهی با علامت SL که از دو حرف اول کلمه انگلیسی SLIM به معنای باریک تشکیل شده، نشان داده میشود. این کوله ها به طور کلی مناسب برای افرادی است که مستقل از جنس، از استخوان بندی ظریف تری برخوردارند. بنابراین حتی آقایانی که استخوان بندی کوچک تری دارند نیز می توانند از این نوع کوله ها استفاده کنند.
به شکل شماره سه نگاه کنید. در این شکل ابعاد یک کوله پشتی SL با ابعاد یک کوله پشتی استاندارد مقایسه شده است. در این شکل طول پشت با عدد یک نشان داده شده که در کوله های SL کوچکتر است. نکته دیگر در مورد بدن خانم ها این است که به طور کلی شکل کمر و ناحیه لگن در خانم ها نسبت به آقایان قدری متفاوت است. بنابراین برای اینکه تسمه کمری کوله کاملا بر این شکل متفاوت ناحیه کمر انطباق یابد، باید در هنگام بسته شدن تا حدی شکل مخروطی پیدا کند.
این موضوع در شکل شماره 3 با عدد دو نشان داده شده است. برای دستیابی به این شکل مخروطی، تسمه کمری را به نوع خاصی زاویه دار می سازند که در شکل شماره سه با عدد 3 مشخص شده و به علاوه انحنای خاصی را در تسمه کمری به وجود می آورند که در همین شکل با عدد 4 نشان داده شده است.
نکته بعد در مورد تسمه های شانه است. در کوله های SL نسبت به نوع استاندارد هم عرض تسمه های شانه کمتر و هم طول این تسمه ها کوتاه تر است. این موضوع در شکل شماره سه با عدد 5 نشان داده شده است. به علاوه لبه های این تسمه ها باید نرم تر ساخته شوند، سگک های اتصالات تسمه ها باید کوچک تر و ظریف تر باشند و در نتیجه قسمت انتهایی این تسمه ها که وارد سگک می شوند باید باریک تر گردند. این موضوع در شکل شماره سه با عدد 6 نشان داده شده است. اگر چنین نکاتی در طراحی تسمه شانه رعایت شوند در آن صورت اصطکاک آزار دهنده تسمه های شانه در ناحیه زیر بازو از بین خواهد رفت و در ناحیه سینه نیز نقاط تحت فشار ناراحت کننده به وجود نخواهد آمد و نهایتا نظر به این که عرض پشت خانم ها نسبت به آقایان نیز تا حدی کمتر است، فاصله بین تسمه های شانه در کوله های SL نسبت به کوله های معمولی باید قدری کمتر باشد تا از لغزش و سر خوردن این تسمه ها بر روی شانه جلوگیری شود. این موضوع در شکل شماره 3 با عدد 7 نشان داده شده است.
تمهیداتی برای بهبود تهویه در ناحیه پشت: شاید شما هم دیده باشید کسانی را که پس از مدتی کوله پشتی، پشت آنها خیس عرق می شود و حتی در هنگام استراحت کوله را از پشت بر نمی دارند زیرا بیم آن دارند که پشت آنها در معرض باد قرار گرفته دچار سرما خوردگی شوند. علت این خیس شدن پشت کوه نورد تا حدی آن است که در طراحی کوله، تمهیداتی برای تهویه ناحیه پشت در نظر گرفته نشده است.
اکنون در بازار می توان کوله پشتی هایی یافت که در طراحی و ساخت آنها به این موضوع توجه شده است. در نتیجه تعرق در ناحیه پشت به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته و دمای پشت کوه نورد نیز به مقدار قابل ملاحظه ای پایین می آید.
به شکل شماره چهار نگاه کنید. در ساخت قسمت پشت کوله ضمن رعایت نکاتی که به عبور هوا کمک می کنند، از اسفنج خاصی هم استفاده شده که به علت تخلخل ویژه ای که در ساخت آن به وجود آمده، هوا به راحتی از آن عبور می کند و در نتیجه تهویه بهتری در ناحیه پشت کوه نورد به وجود می آید.
نکاتی در مورد مراقبت از کوله :
1- پس از هر بار استفاده کوله را کاملا خالی کرده قسمت های کثیف شده را با آب و صابون ملایمی به کمک برس تمیز کنید.
2- برای تمیز کردن یا خشک کردن کوله، آن را در ماشین لباس شویی یا در قسمت خشک کن آن قرار ندهید.
3- برای صاف کردن قسمت های چروک شده کوله هرگز از اتو استفاده نکنید.
4- زیپ های کوله را همیشه تمیز نگه دارید.
5- اگر برای مدت طولانی نمی خواهید از کوله استفاده کنید، آن را بسته در محیطی خشک و دارای تهویه مطلوب قرار دهید.


راهنمای چیدمان وسایل در کوله پشتی
پس از آنکه کوله پشتی مناسب خود را انتخاب و خریداری کردید نوبت به یادگیری نحوه چیدمان وسایلتان می رسد.اکثر کوله های فریم داخلی در قسمت پایینی قسمتی برای نگهداری کیسه خواب دارند اگر کیسه خواب شما کوچک باشد می توانید سایر وسایل سبک خود را نیز در این سمت جای دهید مزیت این نوع از کوله ها در آن است که دیواره ای این قسمت را از سایر قسمتهای کله جدا کرده و از آسیب رساندن به کیسه خواب در اثر فشار وسایل بالاتر و سنگین جلوگیری می نماید. ابتدا کیسه خواب خود را درقسمت تحتانی قرار دهید و سایر وسایل سبک که احتمال می دهید تا هنگام خواب به آنها احتیاج نخواهید داشت را نیز بر روی کیسه بفشارید. این لایه درواقع پایه ای برای وسایل سنگین و متوسط داخل کوله پشتی خواهد شد. بند های کوله را محکم ببندید تا امکان هرگونه جابجایی بار و وسایل به حداقل برسد.کوله پشتی های فریم خارجی مخصوص مسیرهای آسان طراحی شده اند در این نوع کوله نیز همانند نوع بالا وسایل سنگین تر را در قسمت پشت و نزدیک بدن قرار دهید هرچه این بار به سمت بالا تر باشد موجب می شود تا حمل آن آسان و راه رفتن شما با حالتی صاف همراه باشد. کیسه خواب معمولا در این نوع کوله پشتی در خارج کوله پشتی بسته می شود. نکات زیر جهت بستن انواع کوله پشتی از اهمیت زیادی برخوردار است:- برخی از وسایل همچون عینک آفتابی، نقشه، بادگیر، تنقلات انرژی زا، کمک های اولیه، قطب نما، چراغ قوه، روکش کوله ، ظرف آب و... باید دم دست باشند تا در هنگام نیاز بدون برهم زدن چیدمان کوله پشتی پیدا شوند.- سعی کنید فضاهای خالی را پرکرده تا از تکان خوردن وسایل داخل کوله جلوگیری شود- خرده ریزهای مرتبط به هم(وسایل آشپزی) را درون کیسه هایی به رنگ خاص طبقه بندی و نگهداری نمایید تا در هنگام استفاده با مشکل مواجه نشوید.- تا حد امکان از آویزان کردن وسایل بر بدنه خارجی اجتناب کنید زیرا علاوه بر تکان خوردن و احتمال گیر کردن به موانع ممکن است تعادل شما را برهم بزند- یک کوله پشتی هرچقدر از مواد ضد آب ساخته شده باشد در اثر استمرار تماس با آب و باران از طریق درزها و زیپ خیس می شود.بنابراین بهترین وسیله روکش های ضد آب است که در بتران بر روی کیسه کشیده می شود- بعد از سفر کوله را با دستمال مرطوب تمییز نمایید و شن و ماسه آنرا تکان دهید. زیپ ها می بایست بعد از هر سفر با اسپری سیلیکون روغن کاری شود.


نکاتی درباره کوله پشتی
کوله ای گزینش کنید که رنگ روشن داشته باشد تا بتوانید به آسانی را در محیط تاریک و یا کم نور یافت کنید و اگر گم شدین بشود شما را به آسانی یافت. هرچه کوله گرانتر باشد بهتر نیست! ببینید برای چه کاری میخوایید؟ استفادتون چیه؟ نرید یه کوله 200 هزار تومنی بخرید که فقط به درد صعود از قله اون هم به شکلی حرفه ای میخوره. با یه کوله 40 -50 هزار تومنی هم میشه خوش گذرونددقت داشته باشید که بشه به اون کوله چادر قمقمه و یا هرچی که فکر میکنید لازمه دم دست باشه اویزن و یا وصل کرد.کوله مانند کفشه!!! حتما اونو به پشتتون بندازید و یه چیزه سنگین توش بزارید تا شکل ایستادنش و قرار گرفتنش روی کمر و شونه هاتون مناسب باشه و شما رو اذیت نکنه. فکر کنید باید یه بار 10 – 15 کیلویی یه روز روی دوشتون باشه. دقت کنید با آناتومی بدنتون یکسان باشد. نحوه اندازه گذاری کوله های معمولی یک روزه و یا دو روزه است ولی کوله های نیمه حرفه ای و حرفه ای بر سبک لیتره. 40 – 50 – 60 -70 تا 100!!!!. باز انتخاب اینا بستگی به برنامه هاتون. استخوان بندی شما و وزن و آمادگی جسمانیتون. شمایی که 60 -50 کیلوگرم هستی یه کوله 60 لیتری برات سنگینه. تا همین 50 لیتر هم مناسبه. چون شما حتما باید کوله رو پر کنید چون اگر نصفه باشد و یا سرش خالی باشه کوله پشتتون بازی میکنه و حسابی یه حال اساسی به کمر و شونهاتون میده.
نحوه قرار دادن لوازم درون کوله پشتی:
سبکها رو انتهای کوله بچینید اونهایی که خیلی سنگینن سمت کمرتون باشه و اونایی که وزنی متوسط دارن سمت بیرون کوله. کوله هایی که امروزه تو بازار هست قسمت انتهاییشو ویژه کیسه خواب ساختن (تالار درونی!!!) به شکلی که بدون اینکه درون کوله رو بهم بزنید و همه چیزو خالی کنید از پایین کوله یه زیپ گذاشتن که به آسانی میشه کیسه خوابو در آورد.
چرا اینگونه چیدمان؟
اگر لوازم سنگین را شما انتهای کوله بچینید برایند اون نصبت به پشت کمرتون و بندهای کوله بیشتر میشه و این به شما وزن بیشتری تحمیل میکنه. برای همین میگم لوازم سنگین بالای کوله بچینید چون به کمر و بندها نزدیکترند.
کوله پشتی مناسب برای بانوان
این پرسش پیش می آید که آیا کوله پشتی هایی مخصوص بانوان طراحی و ساخته شده است؟ پاسخ مثبت است. به طور کلی می توان گفت که استخوان بندی بدن آقایان نسبت به خانم ها تا حد معینی درشت تر است. تا آنجا که به کوله پشتی مربوط می شود، در درجه اول می توان گفت که طول و عرض پشت خانم ها نسبت به آقایان قدری کمتر است. با توجه به این نکته اکنون برخی از سازندگان، کوله پشتی هایی طراحی کرده اند که نسبت به کوله های معمولی یا استاندارد تز ساختار باریک تری برخوردارند. این ساختار باریک تر گاهی با علامت SL که از دو حرف اول کلمه انگلیسی SLIM به معنای باریک تشکیل شده، نشان داده میشود. این کوله ها به طور کلی مناسب برای افرادی است که مستقل از جنس، از استخوان بندی ظریف تری برخوردارند. بنابراین حتی آقایانی که استخوان بندی کوچک تری دارند نیز می توانند از این نوع کوله ها استفاده کنند. نکته بعد در مورد تسمه های شانه است. در کوله های SL نسبت به نوع استاندارد هم عرض تسمه های شانه کمتر و هم طول این تسمه ها کوتاه تر است. به علاوه لبه های این تسمه ها باید نرم تر ساخته شوند، سگک های اتصالات تسمه ها باید کوچک تر و ظریف تر باشند و در نتیجه قسمت انتهایی این تسمه ها که وارد سگک می شوند باید باریک تر گردند.اگر چنین نکاتی در طراحی تسمه شانه رعایت شوند در آن صورت اصطکاک آزار دهنده تسمه های شانه در ناحیه زیر بازو از بین خواهد رفت و در ناحیه سینه نیز نقاط تحت فشار ناراحت کننده به وجود نخواهد آمد و نهایتا نظر به این که عرض پشت خانم ها نسبت به آقایان نیز تا حدی کمتر است، فاصله بین تسمه های شانه در کوله های SL نسبت به کوله های معمولی باید قدری کمتر باشد تا از لغزش و سر خوردن این تسمه ها بر روی شانه جلوگیری شود.
تمهیداتی برای بهبود تهویه در ناحیه پشت: شاید شما هم دیده باشید کسانی را که پس از مدتی کوله پشتی، پشت آنها خیس عرق می شود و حتی در هنگام استراحت کوله را از پشت بر نمی دارند زیرا بیم آن دارند که پشت آنها در معرض باد قرار گرفته دچار سرما خوردگی شوند. علت این خیس شدن پشت کوه نورد تا حدی آن است که در طراحی کوله، تمهیداتی برای تهویه ناحیه پشت در نظر گرفته نشده است. اکنون در بازار می توان کوله پشتی هایی یافت که در طراحی و ساخت آنها به این موضوع توجه شده است. در نتیجه تعرق در ناحیه پشت به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته و دمای پشت کوه نورد نیز به مقدار قابل ملاحظه ای پایین می آید. در ساخت قسمت پشت کوله ضمن رعایت نکاتی که به عبور هوا کمک می کنند، از اسفنج خاصی هم استفاده شده که به علت تخلخل ویژه ای که در ساخت آن به وجود آمده، هوا به راحتی از آن عبور می کند و در نتیجه تهویه بهتری در ناحیه پشت کوه نورد به وجود می آید.
منبع:irandeserts
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
دوربین های شکاری

بزرگنمایی :
معمولا دوربین های چشمی را با دو عدد می شناسند که عدد اول بیانگر میزان بزرگنمایی یا قدرت دوربین است که نشان می دهد شیئ مورد نظر چه میزان نزدیکتر دیده می شود . مثلا در دوربین 42*8 عدد 8 نشانگر بزرگنمایی دوربین است . به طور مثال با یک دوربین *8 , هدفی که در فاصله 100 متری قرار دارد در 5/12 متری دیده می شود .همین طور در مورد دوربین های تفنگ بزرگنمایی ممکن است ثابت (مثلا 42 * 6) یا متغیر (مثلا 42 * 10 - 5/2) باشد.
قطر لنز خارجی یا شیئی

عدد دوم در دوربین های دو چشمی (مثلا 42 در مثال فوق) قطر لنز بیرونی یا شیئی را به میلیمتر نشان می دهد . بدیهی است هر قدر قطر لنز بزرگتر باشد , میزان نوری که وارد دوربین میشود بیشتر است .
میدان دید

میدان یا حوزه دید , فضایی است که به طور مثال از فاصله 1000 متری توسط دوربین در بر گرفته شده میشود و اغلب به صورت طول (متر یا فوت) بیان میگردد . بدیهی است هرچه میزان بزرگنمایی بیشتر باشد حوزه دید کوچکتر میشود .
قابلیت گذردهی نور

این مشخصه اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت لنز و در نتیجه کیفیت روشنایی دوربین است که به پوشش لایه های مختلف با ضریب شکست متفاوت روی لنز و اجزاء اپتیکی بستگی دارد و به درصد بیان میشود . شاید بارها از خود پرسیده اید که چرا قیمت دوربین های شکاری گاهی اختلاف بسیار زیادی با هم دارند ولو اینکه از لحاظ ظاهر به هم شبیهند .
باید گفت مهمترین مشخصه در تعیین قیمت , نوع پوشش لنز می باشد . متاسفانه این مقوله در برای انتخاب دوربین در کشورمان که محدودیت عرضه دوربین های واقعی وجود دارد , کمتر مورد توجه قرار می گیرد و از این روی راه را برای بسیاری از سود جویان با تبلیغات غیر علمی و غلو آمیز باز می کند . بسیاری از علاقه مندان به کیفیت , با رجوع به اطلاعات نادرست , هزینه بسیار گزاف برای دوربین ها پرداخت می کنند که این مهم در همه جای دنیا , بر خلاف وجود گسترده بازار خرید نیز دیده می شود.
انواع پوشش لنز

Coated : ساده ترین پوشش لنز آن است که روی یکی از وجوه لنز تنها یک لایه و آن هم از جنس فلوراید منیزیم قرار گیرد. باید دانست که پوشش روی لنز توسط یک شیمیدان آلمانی به نام الکساندر اشماکولا که عضو هیئت علمی کمپانی زیس بود برای برای اولین بار در سال 1930 میلادی برای لنزهای دوربین این شرکت ابداع شد.
Fully Coated : این اصطلاح به آن معناست که تمام وجوه آزاد (وجوه متعدد داخلی و خارجی قرار گرفته در فضای باز که ممکن است تعداد آنها تا 16 عدد در دوربین های دو چشمی باشد ) با یک لایه پوشانده شده اند.
Multi Coated :این اصطلاح که به اختصار به MC نمایش داده می شود بیانگر آنست که یک وجه یا بیشتر وجوه آزاد با چندین لایه از مواد که عموما خاصیت ضد انعکاسی دارند، پوشانده می شود. این وجوه ابتدایی و انتهایی انتخاب می گردند (اولین از قسمت چشمی و آخرین از شیئی) و وجوه دیگر عموما تنها از یک لایه پوشش بهره می گیرند.
Fully Coated :دوربین های با کیفیت اغلب از این سیستم پوشش بهره می گیرند،به این صورت که تمامی وجوه آزاد دارای چندین لایه از مواد پوششی هستند و حداکثر میزان گذردهی نور حتی در محیط های کم نور را ارائه می دهند.این نوع پوشش برای شرکتهای سازنده دوربینها ممکن است مختلف باشد و هر دوربین از مواد مختلف و فرآیند ویژه استفاده کنند. هرچند برخی از شرکتهای سازنده لنز به حد تقریبی 100% میزان گذردهی نور برای هر لنز یا قطعه اپتیکی دست یافته اندولی پس از استفاده از آنها به صورت یکجا در دوربین و الحاق آنها به یکدیگر، از میزان آن کاسته میشود.در مجموع دوربین های با کیفیت دارای Light Transmission بیش از 90% هستند که البته این میزان در دوربین های آلمانی zeiss و schmidtbender بین 5/94 تا 95 درصد واقعی است.
Twilight Factor :
این مشخصه به کیفیت لنز یا منشور در دوربین ها بستگی ندارد و از فرمول ریاضی زیر بدست می آید:
Z=V.D
Z=Twilight Factor
بزرگنمایی=V
قطر لنز شیئی دوربین به میلیمتر=D
Twilight Factor قابلیت و عملکرد دوربین را در نور کم و یا محیط های غبار آلود یا مه آلود نشان می دهد. به طور مثال شکارچیان از دوربین تفنگ 56*8 (که حتی می توانند به روشن شونده نیز مجهز باشند) در جنگل یا محیط های مشابه استفاده می کنند.Twilight Factor این دوربین ها به صورت زیر محاسبه می شود:
Z=8x56=21.17
Exit Pupil (مردمک بیرونی یا خارجی)
اگر یک دوربین را در فاصله معین از چشمان خود بگیریم (مثلا فاصله حدود 30 سانتی متر برای دوربین های دو چشمی) دایره ای روشن در قسمت چشمی دوربین دیده می شود که Exit Pupil یا مردمک بیرونی نامیده می شود. هر قدر این عامل بیشتر باشد تصویر در محیط های تاریکتر واضحتر است. Exit Pupil از فرمول زیر بدست می آید:
A=D/V
مردمک بیرونی به میلیمتر=A
قطر لنز شیئی به میلیمتر=D
بزرگنمایی=V
به طور مثال مردمک بیرونی برای دوربین 42*8 عبارت است از:
A=42/8=5.25
تذکر: برای محاسبه Twilight Factor در دوربین هایی که مردمک بیرونی آنها از 8 میلیمتر بیشتر است، به جای قطر لنز شیئی مقدار زیر را در فرمول آن قرار میدهیم:
D=8.V
بزرگنمایی=V
Eye Relief :
به فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین که تصویر به صورت واضح قابل رویت باشد Eye Relief گفته می شود.به عبارت دیگر در این فاصله میدان دید تعریف شده در دوربین به صورت کامل رویت می شود و مسلما میزان این عامل در دوربین های تفنگ بیشتر از دوربین های دو چشمی می باشد.زیرا دوربین های تفنگ در معرض تکان های شدید و حرکات تفنگ ناشی از پس زدن هستند و این فاصله باید ایمنی چشم تیرانداز را فراهم کند. اغلب دوربین های تفنگ استاندارد Eye Relief حدود 90 میلیمتر بهره می گیرند.
قابل ذکر است درون دوربین های شکاری با کیفیت را، از گاز N2 (نیتروژن) پر می کنند تا از تعرق و بخار گرفتگی لنزها و یا موارد مشابه جلوگیری شود. با توجه به مشخصات کلی گفته شده، یک کاربر با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها و نیز نوع کاربرد دوربین ونیز قیمت می تواند آن را انتخاب کند.
انواع دوربین های دو چشمی از لحاظ ساختار منشوری
دوربین های دو چشمی ار لحاظ آرایش منشورها به دو صورت کلی تولید می شوند:
1-Porro Prism
2-Roof Prism
دوربین های Porro دارای قدمت بیشتری نسبت به دوربین های Roof هستند. مدل اولیه این دوربین ها در حدود سال 1850 میلادی توسط یک ایتالیایی به نام Porro ارائه گردید که با استفاده از دو منشور ساخته شده و مسیر نور در لنز شیئی و لنز چشمی در یک راستا نمی باشد و این نام تا کنون برای این سیستم دوربین ها هنوز باقی مانده است. در سال 1894 شرکت Zeiss اولین دوربین شکاری مدرن را با استفاده این تکنولوژی تولید کرد.
با بهینه سازی این دوربین ها با توجه به جنس منشورها و نیز نوع پوشش آنها و نیز کیفیت لنزها، این قبیل دوربین ها که میدان دید مناسب و روشنایی خوبی را دارا هستند، از محبوبیت بالایی برخوردار شدند که هنوز توسط شرکت های معتبری تولید می شوند.
سیستم Porro Prism تا سال 1960 به عنوان یک استاندارد در تولید دوربین های دو چشمی بود تا اینکه در این سال شرکت Zeissو Zleit سیستم جدیدی به نام Roof Prism با دید راست را ابداع نمودند که مسیر نور ورودی به لنز شیئی و خروجی از لنز چشمی هم راستا است.هرچند دوربین های Roof از لحاظ شکل ساده بنظر میرسند ولی مسیر نور در آنها پیچیده تر بوده و قسمتهای اپتیکی آنها باید از دقت و کیفیت بالایی برخوردار باشند. از اینرو دارای قیمت بیشتری می باشند. با استفاده از این تکنولوژی دوربینهای دو چشمی با حجم مناسب ارائه شدند که استفاده از آنها آسانتر از دوربینهای Porro است .
نکته قابل توجه در دوربینهای Roof انست که در هنگام فوکوس کردن، قسمتهای داخلی دوربین حرکت می کنند در حالی که در دوربین های Porro برای تنظیم وضوح، قسمت چشمی جابجا می شوند. باید توجه داشت آرایش منشورها در دوربین های سیستم Roof یکسان نیست و عموما از دو نوع آرایش بنا به مدل دوربین استفاده می شود که این دو از ابداعات شرکت Zeiss است.
در دوربین های Roof با سایز متوسط و یا بزرگ معمولا از آرایش منشور Abbe-KOnig استفاده می گردد که مسیر نور در آن ساده تر بوده ولی طول دوربین افزایش می یابد. آرایش دیگری که در دوربین های سایز کوچکتر (متداول در دوربین های آلمانی ) مانند 32*8 استفاده می شود، Schmidt-Pechan نام دارد که مسیر نور در آن پیچیده تر بوده ولی طول دوربین کاهش می یابد و از لحاظ پوشش برای تصحیح مسیر نور دارای حساسیت بسیاری است. از اینرو دوربین های با لنز شیئی 32 به صورت Compact و سبک ارائه شده اند.

لنز دارای یک پوشش coated
لنز دارای چند لایه coated

لنز سمت چپ بدون پوشش - لنز بالا دارای یک لایه پوشش - لنز سمت راست دارای دو لایه پوشش





كلياتي در مورد اپتيك دوربینهای شكاري

مقدمه:
شايد بارها از خود پرسيده‌ايد كه چرا قيمت دوربينهاي شكاري بسيار متفاوت است در حاليكه ساختار فيزيكي و ظاهري اغلب آنها كمابيش مانند يكديگرند. در اين شماره با تكيه به مفاهيم اصلي و نيز نگاهي تازه‌تر به صنعت اپتيك پيشرفته و نورسنجي، مطالبي جديد بازگو مي‌شود تا هم به بسياري از سوالات خوانندگان محترم در اين مقوله پاسخ مناسب داده شود و هم ابهامات آنان براي انتخاب يك دوربين شكاري در خور نياز، برطرف شود.

در خصوص چگونگي انتخاب دوربينهاي شكاري مختلف در شماره‌هاي آتي به تفصيل خواهيم نوشت. اميد مي‌رود اين اطلاعات براي علاقه‌مندان جهت انتخاب يك دوربين مناسب، مفيد و موثر باشد. از آنجايي كه دانستن كليات و اصطلاحات فني رايج در شناخت دوربينها حائز اهميت فراوان است و در ساير مباحث نيز مورد استفاده واقع مي‌شود، در اين بخش، اين اصطلاحات را با ذكر جزئيات بيشتر يادآوري مي‌كنيم:
بزرگنمايي (Magnification):
معمولا دوربينهاي دوچشمي را با دو عدد مي‌شناسند كه عدد اول بيانگر ميزان بزرگنمايي يا قدرت دوربين مي‌باشد كه نشان مي‌دهد شي مورد نظر به چه ميزان نزديكتر به نظر مي‌رسد. مثلا در دوربين 42×10 عدد 10 نشانگر بزرگنمايي دوربين است يعني هدفي كه در فاصله 100 متري قرار دارد در فاصله 10 متري ديده مي‌شود. دوربينهاي دوچشمي معمولا با بزرگنمايي ثابت ساخته مي‌شوند. البته برخي انواع بزرگنمايي دوگانه دارند و امكان تغيير بزرگنمايي در دو حالت را دارند. اين تكنولوژي ابداع شركت Leica مي‌باشد كه از اين نمونه مي‌توان دوربينهاي Dovid 8+ 12X42 را نام برد. اين سيستم به گونه‌اي طراحي شده كه با تغيير بزرگنمايي، تنظيم ديوپتر دوربين به صورت اتوماتيك انجام گيرد. در مورد دوربينهاي تفنگ، بزرگنمايي ممكن است ثابت (مثلاً 6x42) يا متغير Variable (مثلا 2.5 10x42) باشد. اين بدان معني است كه دوربين داراي بزرگنمايي ثابت 6X و يا بزرگنمايي متغير 2.5X تا 10X مي‌باشد.
قطر لنز خارجي ي شيئي:
عدد دوم در دوربينهاي دوچشمي (به طور مثال 42 در موارد ذكر شده) قطر لنز بيروني يا شيئي را به ميليمتر نشان مي‌دهد. بديهي است هر قدر اين لنز بزرگتر باشد ميزان نوري كه وارد مي‌شود بيشتر است. البته حمل يك دوربين با قطر لنز شيئي بالا با توجه به وزن و حجم آن در مسافتهاي طولاني و يا كوهستان، خسته‌كننده است و مناسب نيست. درمحيط‌هاي جنگلي و يا كم‌نور و جايي كه حتي بشود دوربين را روي يك تكيه‌گاه ثابت مانند سه‌پايه قرار دا د، مي‌توان از دوربينهاي دوچشمي با قطر لنز شيئي بالا مانند 56، 58، 60 ميليمتر و... استفاده نمود. به تازگي دوربينهاي آلماني، علاوه بر پوششهاي منحصر بفرد و مخصوص روي لنزهاي شيئي، از موادي مانند فلورايد در ساختار مولكولي لنزهاي خود استفاده مي‌كنند كه از اين نوع مي‌توان دوربينهاي Zeiss سري FL و Leica سري Ultravid را نام برد.
ميدان ديد (FOV= Field Of View):
ميدان يا حوزه ديد فضايي است كه با دوربين از فاصله معيني (1000 متري يا 1000 ياردي) ديده مي‌شود و اغلب با متر يا فوت بيان مي‌گردد. اين طول در حقيقت قطر حوزه دايروي شكل تحت عنوان ميدان ديد است. لازم به ذكر است هرچه ميدان بزرگنمايي يك دوربين بيشتر باشد، حوزه ديد آن كوچكتر مي‌شود. گاهي اوقات در مشخصات فني يك دوربين، از زاويه ديد دوربين نيز نام برده مي‌شود كه اين زاويه مانند شكل فوق، زاويه بين دو وجهي است كه ميدان ديد دوربين را تامين مي‌كند. در مورد برد دوربين بايد گفت يك مشخصه حسي است كه توسط كاربر كه مي‌خواهد جزئيات تصوير را در دوردست ببيند تداعي مي‌شود. بسياري از مردم از بزرگنمايي بالا به عنوان برد بالاي دوربين نام مي‌برند كه درست نيست. از اين رو به توضيح يك اصطلاح جديد با نام «عمق ديد» مي‌پردازيم. عمق ديد (Depth of View) در حقيقت قابليت تشخيص جزئيات تصوير در فواصل دور است. درست است كه با بزرگنمايي بالاتر امكان تشخيص جزئيات تصوير بالاتر مي‌رود ولي در بزرگنمايي پايين‌تر، نه تنها ميدان ديد دوربين بيشتر مي‌شود بلكه عمق ديد آن نيز افزايش مي‌يابد. پس يك دوربين با بزرگنمايي مناسب و در عين حال تكنولوژي لنز بالا براي يك شكارچي، طبيعت گرد و يا پرنده بين بسيار بهتر از يك دوربين با بزرگنمايي بالاتر و كارآيي پايين مي‌باشد.
عامل روشنايي (Tvilight Factor):
اين عامل به كيفيت لنز يا منشور در دوربينها بستگي ندارد و از فرمول رياضي زير به دست مي‌آيد:
عامل روشنايي= Z بزرگنمايي= V
قطر لنز شيئي دوربين به ميليمتر= D
Twilight Factor قابليت و عملكرد دوربين را در نور كن و يا محيطهاي غبارآلود يا مه‌آلود نشان مي‌دهد. به طور مثال شكارچيان از دوربين 8x56 در جنگل‌ يا محيطهاي مشابه استفاده مي‌كنند. عامل روشنايي اين دوربين به صورت زير محسابه مي‌شود:

مردمك بيروني يا خارجي
(Exit Pupil):

اگر يك دوربين را از يك فاصله معين از چشمان خود بگيريم (مثلا فاصله حدود 30 سانتيمتري براي دوربينهاي دوچشمي)، دايره‌اي روشن در قسمت چشمي دوربين د يده مي‌شود كه Exit Pupil يا مردمك بيروني نام دارد. هر قدر اندازه مردمك بيروني بزرگتر باشد تصوير در محيطهاي تاريكتر واضحتر است و به دلايلي كه گفته شد، عمق ديد دوربين نيز بيشتر مي‌شود. مردمك خروجي از اين فرمول بدست مي‌آيد:
مردمك بيروني (خروجي) به ميليمتر= A
قطر لنز شيئي دوربين به ميليمتر= D
بزرگنمايي= V
به طور مثال مردمك بيروني براي دوربين 8x32 معادل 4 ميليمتر است:
A= 32/8= 4mm
Eye Relief: به بهترين فاصله چشم تا لنز چشمي دوربين كه تصوير به صورت كامل و واضح ديده شود، Eye relief گفته مي‌شود. به عبارت ديگر در اين فاصله ميدان ديد تعريف شده در دوربين‌ به صورت كامل رويت مي‌شود و مسلماً ميزان اين عامل در دوربينهاي تفنگ بيشتر از دوربينهاي دوچشمي مي‌باشد. زيرا دوربينهاي تفنگ درمعرض تكان شديد و پس زدن تفنگ مي‌باشند و اين فاصله بايد ايمني چشم تيرانداز را فراهم نمايد.
قابليت گذردهي نور
(Light Transmission):

اين مشخصه اصلي‌ترين عامل تعيين‌كننده كيفيت لنز و در نتيجه كيفيت روشنايي و وضوح دوربين مي‌باشد كه به پوشش لايه‌هاي مختلف با ضريب شكست متفاوت روي لنز و اجزاء اپتيكي بستگي دارد و به درصد بيان مي‌گردد. تكنولوژي ساخت و پوشش لنزها و منشورهاي دوربين، عامل اصلي اختلاف قيمت دوربينهاي شكاري مي‌باشد. البته دراين مقايسه منظور قيمت واقعي دوربينهاي شكاري در هر رده كيفيتي است. چرا كه بسياري از اين محصولات تنها جنبه يك كالاي تجاري و يا تبليغاتي را دارند و يا برخي از آنها بيش از آنكه كاربردي باشند تنها يك كالاي لوكس محسوب مي‌شوند. براي يك شكارچي و طبيعت دوست كه گاهي در صدد مقابله با شرايط سخت طبيعت براي ديدن و يا شكار تروفه خود بر مي‌آيد، داشتن فاكتورهاي كاربردي و حرفه‌اي در يك دوربين موردنظر است و نه چيز ديگر. بايد گفت يكي از مهمترين مشخصات تعيين كننده قيمت دوربينهاي شكاري، نوع پوشش لنز مي‌باشد. متأسفانه اين فاكتور بسيار مهم براي انتخاب دوربين شكاري حرفه‌اي در كشورمان كه محدوديت عرضه دوربينهاي واقعي وجود دارد، كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و از آنجايي كه تاكنون مركزي علمي براي اطلاع رساني مناسب براي علاقمندان وجود نداشته، راه براي بسياري سودجويان با تبليغات غيرعلمي و غلوآميز باز شده است. بسياري با رجوع به اطلاعات بي‌اساس كه اغلب منبع و پايه‌‌ آن گفته‌هايي است كه در محافل برخي شكارچيان نقل و منتشر مي‌شود، هزينه بسيار گزاف براي دوربينها پرداخت مي‌كنند كه اين مهم در همه جاي دنيا، بر خلاف وجود گستره بازخريد نيز ديده مي‌شود.
پوشش روي لنز (Lens Coating):
زمانيكه يك دسته پرتو نور از يك شيء (منبع نور) به يك قطعه لنز تابيده مي‌شود، قسمتي از نور از آن به حالت شكست خارج مي‌شود و از لحاظ تئوري بايد در نقطه كانوني با محور اصلي عدسي تلاقي پيدا كند. قسمتي از نور نيز منعكس مي‌شود و اگر لنز بدون پوشش باشد، حدود 5 درصد آن منعكس مي‌شود. البته بايد در نظر داشت ساختار شيميايي و آرايش مولكول كريستال‌هاي شيشه لنز نيز بايد به گونه‌اي باشد كه نور در هنگام عبور از آن دچار پراكندگي نشود. (منظور از كريستالهاي شيشه، شكل منظم مولكولها و همگن بودن آنهاست و ارتباطي با صنعت كريستال‌سازي ندارد، چرا كه برخي به اشتباه صنعت كريستال‌سازي را با ساخت لنز مرتبط مي‌دانند!) از آنجاييكه هر لنز كه به صورت آزاد در دوربين قرار گيرد، داراي دو وجه آزاد يا سطح انعكاس است، تعداد اين وجوه در يك دوربين دوچشمي ممكن است تا عدد 16 برسد. در صورت عدم وجود پوشش روي اين وجوه آزاد در مجموع نيمي از نورهاي گسيل شده ازجسم از دوربين عبور نكرده و به چشمان بيننده نمي‌رسد. پوشش روي لنز توسط يك شيميدان به نام الكساندر اسماكولا (Alexander Smakula) يكي از اعضاء كمپاني Carl Zeiss در شهر Jena براي اولين بار در سال 1935 ميلادي براي لنزهاي دوربين اين شركت ابداع گرديد. يك لايه از پوشش، ميزان انعكاسي را از 5 درصد به 1 الي 5/1 درصد كاهش داد كه خود انقلابي بزرگ در صنعت لنز به شمار مي‌رفت. اخيراً با پوشش چندلايه‌اي روي وجوه لنزها با مواد دي الكتريك كه خاصيت ضدانعكاسي براي طول موجهاي مختلف نور را دارند، ميزان انعكاس نور تا حد 25/0 درصد براي هر سطح كاهش داده شده است. البته كمپاني Leica با تكنولوژي پوشش منحصر بفرد HDC يا پوشش با ماندگاري بالا به گذردهي حدود 100 درصد براي هر لنز دست يافته است كه اين پوشش در برابر عوامل مختلف محيطي و... مقاومت خود را حفظ مي‌كند و از بين نمي‌رود. اين بدان معني است كه پوشش روي لنزها و نيز تعداد آنها به تنهايي كافي نيست و اين پوشش بايد در لنزهاي دوربينهاي حرفه‌اي تا سالها كيفيت و كارآيي خود را حفظ كند.
انواع پوشش روي لنز:
Coatedl:

ساده‌ترين پوشش لنز آنست كه روي يكي از وجوه لنز تنها يك لايه آن هم اغلب از جنس فلورايد منيزيم (MgF2) قرار گيرد.
Fully Coated:
اين اصطلاح به آن معناست كه تمام وجوه آزاد (وجوه متعدد داخلي و خارجي قرار گرفته در فضاي باز كه ممكن است تعداد آنها تا 16 عدد در دوربينهاي دوچشمي باشد) با يك لايه پوشانده شده‌اند.
Multi- Coated:
اين اصطلاح كه به اختصار با MC نمايش داده مي‌شود بيانگر آنست كه يك وجه يا بيشتر از وجوه آزاد با چندين لايه از مواد كه عموما خاصيت ضدانعكاسي دارند، پوشانده مي‌شود. اين وجوه اغلب وجوه ابتدايي و انتهايي انتخاب مي‌كردند. (اولين از قسمت چشمي و آخرين از قسمت شيئي) و وجوه ديگر عموما تنها از يك لايه پوشش بهره مي‌گيرند.
Fully Multi- Coated:
دوربينهاي با كيفيت اغلب از اين سيستم پوشش بهره مي‌گيرند، به اين صورت كه تمامي وجوه آزاد داراي چندين لايه از مواد پوششي مختلف مي‌باشند و حداكثر ميزان گذردهي نور حتي در محيطهاي كم‌نور را ارائه مي‌دهند. اين نوع پوشش براي شركتهاي سازنده دوربينها ممكن است مختلف باشد و هر دوربين از مواد مختلف و فرآيند ويژه استفاده نمايد. لازم به ذكر است با وجود رسيدن به حد تقريبي 100% ميزان گذردهي نور براي هر لنز يا قطعه اپتيكي، پس از استفاده از آنها به صورت يكجا در دوربين و الحاق آنها به يكديگر، از ميزان گذردهي تا دي كاسته مي‌شود. از آنجايي كه لنز شيئي دوربينهاي شكاري اعم از دوربينهاي دوچشمي، دوربينهاي تفنگ و تلسكوپها (Spotting Scopes) در انتقال نور به چشمان ما نقش ا صلي را ايفا مي‌كنند، از اينرو شركتهاي حرفه‌اي سازنده دوربين در كيفيت لنزهاي شيئي تمركز بيشتري اعمال مي‌كنند و از نظر آرايش تركيبي و تعداد لنزها، نوع پوشش (Coating) و نيز نوع مواد شيميايي استفاده شده در ساختار شيشه عدسي تمهيدات خاصي توسط آنها صورت مي‌گيرد. لنزهاي با تكنولوژي پيشرفته اغلب با علائمي چون (High Definition) APO (Apochromatic), HD و يا ED (Extra- low Dispersion) معرفي مي‌شوند كه معمولا براي لنزهاي شيئي دوربين كه وظيفه انتقال نور به داخل دوربين را دارد، به كار برده مي‌شوند. به ويژه براي دوربينها با بزرگ‌نمايي بالا و تلسكوپها (منظور همان Spotting Scopes است) كه نياز به تشخيص جزئيات بيشتري مي‌باشد از اين نوع لنزها استفاده مي‌شود. در اين لنزها تجزيه نور با طول موجهاي مختلف به خوبي صورت مي‌گيرد و از پراكندگي نور و در نتيجه اعوجاج آن و به هم ريختگي تصوير جلوگيري مي‌شود. بديهي است قيمت اين لنزها نسبت به لنزهاي استاندارد گرانتر است. يك مطلب بسيار مهم كه بايد مورد توجه دوستداران صنعت اپتيك قرار گيرد آن است كه امروزه بسياري از لنزها از مواد پلي اتيلني و حتي با يك پوشش بسيار ابتدايي ساخته مي‌شوند تا در دوربينهاي ارزان قيمت مورد استفاده واقع شوند. تراش و فرم فيزيكي لنز نيز يكي از موارد بسيار مهم است كه بايد به آن توجه نمود. لنزهاي استاندارد كروي يا Spherical معرفي مي‌شوند. يكي از ابداعات كمپاني Docter Optic كه در واقع همان شركت Carl Zeiss Jena در منطقه آلمان شرقي است، لنزهاي Aspherical است كه با ايجاد يك لبه در قسمت انتهايي لنز و يك فرم خاص مانند شكل، پرتوهاي بيشتري در نقطه كانوني لنز به يكديگر مي‌رسند كه اين امر قابليت گذردهي نور در يك سيستم دوربين را افزايش داده و درنتيجه وضوح تصوير بالاتر مي‌رود. اين تكنولوژي كه با علامت اختصاري ASPH معرفي مي‌شود در اغلب دوربينهاي شكاري آلماني و نيز بسياري از دوربينهاي عكاسي به كار گرفته مي‌شود.
لنز Aspherical
قابل ذكر است درون دوربينهاي شكاري را اغلب از گاز N2 (نيتروژن) پر مي‌كنند تا از تعرق و مه گرفتگي لنزها و يا موارد مشابه جلوگيري شود. البته به تازگي از گاز آرگون كه گازي بي‌اثر است و داراي مولكولهاي بزرگتري نسبت به نيتروژن مي‌باشد نيز استفاده مي‌شود. از اين نمونه دوربينها مي‌توان دوربينهاي Minox آلمان را نام برد. با توجه به مشخصات كلي گفته شده، يك كاربر با در نظر گرفتن تمامي فاكتورها و نيز نوع كاربرد دوربين و نيز قيمت مي‌تواند آن را انتخاب نمايد.


عينک هاي آفتابي

مورد
* محافظت درمقابل نور خورشيد براي رانندگي
* جهت ايجاد تفاوتي فاحش
* ديدن داخل يک سطح آبي
* استفاده در سايه روشن
* استفاده در برف و خورشيد
* در طيف رنگهاي محدود
* استفاده از لنزهاي پلاستيکي
* قاب عينک
* اندازه لنز
* لنزهاي شيشه اي

مدل/ رنگ
* با قدرت 99% حذف /UV در هر رنگ
* رنگهاي زرد، زرد کهربايي و گلي
* پولارويد
* عينکهاي فتوکروميک/ در تراکمهاي متفاوت
* عينکهاي اسلايت (اسکيمويي) با شيشه هايي که در بالا و پايين تيره و در وسط روشن هستند.
خاکستري يا سبز
* پلاستيک با کيفيت خوب
* بزرگترين اندازه درصورت امکان
* کيفيت خوب

توضيحات
* در هر شکل دلخواه
* عينک آفتابي که خيلي تيره نباشد.
* توجه به جزييات را در شکار، اسکي و دوچرخه سواري بالا مي‌برد.
* شکست‌هاي نور را از بين مي‌برد، در ماهيگيري، پياده روي و ساير موارد معمول استفاده مي‌شود.
* اسکي و پياده روي زمستاني.
* عکاسي، نقاشي و ديدن طبيعت.
* به راحتي خراشيده مي‌شوند.
* قاب پلاستيکي حتي بهتر از قابهاي آهني نازک روي چشم مي‌ايستند.
* امکان ديد وسيع تر مي‌شود.
* با حفظ بالاترين استانداردها در تراش، خميدگي آزاد و مقاومت دربرابر خراش.

عينک هاي آفتابي:
مواظب باشيد که شن عينک شما را خش نيندازد. اگر عينک نداريد از يک روسري استفاده کنيد و آن را دور صورت تا زير چشمها بپيچيد. با اين روش اثرات نور خورشيد را کم مي کنيد. شما ميتوانيد با بريدن و شکل دادن چوب، چرم، پلاستيک يا پارچه ضخيم يک عينک اسکيمويي براي خود بسازيد.
عينک هاي باريکه اي اسکيمويي: اين عينک از تکه اي پارچه، بريده هاي چوب و غيره تهيه ميشود. اين نوع پوشش نازک از ميزان گرماي تابشي به چشم ميکاهد.


عینک آفتابی مناسب برای طبیعتگردی

طبيعت مردان همواره دغدغه‌هاي فكري مختلفي دارند. اما شايد چشم fh شما تنها چيزي باشد كه در ميان اين نگراني‌ها و تعلقات فكري جايي در خور توجه ندارد. با وجود اين، وقتي كه محيط گرم خانه و كنار شومينه را رها مي‌كنيد و قدم به محيط خشن دشت‌ها و رودخانه‌ها مي‌گذاريد، حفاظت از چشم‌هايتان از اموري است كه بيشترين اهميت را دارد. خستگي چشم‌ها، يكي از فاكتورهايي است كه موجب سر درد مي‌شود. از طرفي انعكاس نور آفتاب از سطح آب نيز از عوامل مهمي است كه به سرعت سردرد را تحريك كرده و موجب مي‌شود قرص‌هاي ايبوبروفن زيادتري مصرف كنيم. متاسفانه انتخاب يك عينك آفتابي آن قدر كه به نظر مي‌رسد كار ساده‌اي نيست و يك عينك نمي‌تواند به تنهايي همه خواسته‌هاي ما را برآورده كند. در ميان اين همه عينك با شيشه‌ها و لنزهاي گوناگون و نام‌هاي تجاري مختلف، انتخاب مورد دلخواه كاري دشوار و گيج كننده است. خيلي‌ها به جاي اين كه به شكل و كاركرد عينك توجه كنند. تنها به زيبايي صورت خود پس از عينك فكر مي‌كنند! اين كه عينك تا چه حد پس از نگاه كردن به آينه آنها را خوشحال كند، بيشتر برايشان اهميت دارد! اگر خوش ظاهر بودن و عملكرد عينك هر دو برايتان مهم است. در خريد عينك آفتابي اين عوامل را حتما مورد توجه قرار دهيد: تيرگي، رنگ، پلاريزاسيون و اندازه بودن.


تيرگي عينك: (دودي بودن)
لنز عينك شما بايد متناسب با كاربرد آن باشد. مادامي كه در محيط نزديك به شهر هستيم، تيرگي رنگ عينك تا حد متوسط كافي خواهد بود، چرا كه شدت نوري كه به چشم‌هايتان مي‌رسد مثل محيط بيابان نيست. اما وقتي كنار آب، ماسه‌هاي سفيد يا زمين‌هاي پوشيده از برف باشيد، عينك تيره‌تر كمك بيشتري به راحتي چشم‌هايتان خواهد كرد. ميزان نوري كه يك لنز از خود عبور مي‌دهد بسته به شدت روشنايي محيط و فاكتور فردي متغير خواهد بود. فاكتور فردي دز اين ميان يك عنصر كليدي و بسيار مهم است. چرا كه ميزان حساسيت ما نسبت به نور با يكديگر متفاوت و از درجات مختلفي برخوردار است.
نوري كه از سطح شفاف آب، برف يا سطوح براق ديگر به چشم‌ها تابيده مي‌شود، حدود 10 تا 12 برابر بيش از شدت نوري است كه در حالت عادي براي ديد اجسام به چشم مي‌رسد! و اين بدان معني است كه اين نور مي‌تواند دردناك بوده و سبب گيجي و حواس پرتي شود! مطمئن شويد كه عينك آفتابي شما قدرت كافي براي كم كردن ميزان درخشندگي را دارد، براي اين كار مي‌توانيد به يك آينه نگاه كنيد، اگر بتوانيد چشم‌هاي خود را ببينيد، عينك‌تان براي بلوكه كردن نور به حد كافي تيره نيست. براي راحتي ديد در روزهاي آفتابي، عينك‌ها بايد بتوانند از 75 تا 90 درصد نور را بلوكه كنند. رنگ لنزها بايد يكنواخت بوده و در برخي جاها تيره‌تر يا كم رنگ‌تر نباشد.
در لنزهاي شيبدار، رنگ لنزها بايد به تدريج و به طور يكنواخت در تمام نقاط گذار كمتر شود و كم شدن ميزان تيرگي به طور متعادل انجام گيرد. امروزه تكنولوژي پيشرفته سبب شده كه گزينه‌هاي مختلفي از لنزها با درجات مختلف تيرگي و سبك‌هاي طراحي متعدد در اختيار علاقه مندان قرار گيرند؛
1- لنزهاي تيره معمولي كه تيرگي تمام سطح‌شان به طور يكنواخت بوده و شدت نور تابيده شده را ازتمام جهات كم مي‌كنند.
2- در لنزهاي شيبدار كه قسمت بالايي آنها تيره‌تر و بخش پاييني آنها، كم رنگ‌تر است، شدت نورهاي تندي كه از بالا تابيده مي‌شود گرفته شده و خط ديد مستقيم و رو به پايين شفاف‌تر مي‌شود.
3- لنزهاي با پوشش آينه‌اي كه طيف وسيعي از نور (از جمله اشعه مادون قرمز) را برمي‌گردانند و در نتيجه انتخاب مناسبي، چه به لحاظ محسنات كاركردي و چه زيبايي ظاهري، هستند. پوشش آينه‌اي در لنزها مي‌تواند لايه‌اي نازك از بخار فلزاتي باشد كه در داخل يك محفظه خلا با سطح لنز تشكيل پيوند مي‌دهند و به صورت پوششي آينه‌اي درمي‌آيند. اين پوشش فلزي غالبا از جنس كروم است كه در مقايسه با پوشش‌هاي دي الكتريك مثل كوارتز و تيتانيوم از دوام و استحكام كمتري برخوردار است.
4- لنزهاي فتوكروميك بسته به شدت روشنايي محيط درجه تيرگي آنها عوش مي‌شود و لذا در محيط خانه كم رنگ و در نور آفتاب تيره هستند. اين لنزها انتخاب خوبي براي راحتي در محيط‌هاي مختلف هستند، اما از نظر من در نورهاي خيلي شديد، به اندازه كافي تيره نيستند. كساني كه اين لنزها را به عنوان عينك‌هاي طبي مورد استفاده قرار مي‌دهند، توجه كنند كه برخي از انواع اين لنزها توانايي لازم را براي بازتاباندن و متفرق ساختن نورهاي شديد در آفتاب يا محيط‌هاي براق، ندارند.
رنگ
بسته به شرايط مختلف، رنگ لنزها مي‌تواند يك عامل مهم به شمار رود، در واقع رنگ لنزها چه از لحاظ عملكرد و چه راحتي استفاده از عينك ، اهميت زيادي دارد، در مورد ماهيگيران و ديگر طبيعت مردان.
ورزش‌هاي آبي، استفاده از لنزهاي پلاريزه كاملا ضروري است. در انتخاب رنگ عينك به ياد داشته باشيد كه برخي از رنگ‌ها به هيچ وجه هنگام رانندگي توصيه نمي‌شوند، چرا كه مشكلات زيادي را هنگام تشخيص رنگ علايم رانندگي به وجود مي‌آورند، لذا حتما به بروشور عينك آفتابي مورد نظر مراجعه كنيد و مطمئن شويد كه عينكتان براي استفاده در رانندگي مناسب است يا خير؟
در اينجا برخي از رنگ‌هاي متداول و مورد علاقه در لنزها را، همراه با كاربردهايي كه دارند، به طور خلاصه شرح مي‌دهيم:
خاكستري:
رنگي عامه پسند و خنثي است كه تشخيص صحيح رنگ‌ها را ممكن مي‌سازد. اين رنگ براي كارهاي عادي عموميت دارد اما قادر نيست كه كنتراست و وضوح زمينه را بهتر كند. لنزهاي خاكستري براي گلف، دوچرخه سواري و دويدن مناسب هستند.



سبز:
يك رنگ خنثي، پرطرفدار و چند منظوره است كه تشخيص صحيح رنگ‌ها را امكان پذير مي‌سازد، رنگ سبز غالبا وضوح تصويري و كنتراست را (در محيط كم نور) تا حد متوسط بالا برده و در نورهاي شديد از خستگي چشم‌ها مي‌كاهد.
قهوه اي:
رنگ قهوه‌اي براي استفاده در هواي كم نور و مه آلود مناسب است. در عين حال لنز قهوه اي، كنتراست تصوير را بالا برده و گزينه مناسبي براي محيط‌هاي خيلي درخشان و پرانعكاس (مثل اسكي، ماهيگيري و قايقراني و ...) است.
رنگ كهربايي (Amber):
براي بلوكه كردن نورهاي آبي و استفاده در روزهاي مه آلود، ابري و كم نور مناسب است. اين رنگ سبب مي‌شود كه همه چيز به رنگ زرد يا نارنجي به نظر برسد و كنتراست بسيار خوبي از محيط اطراف حاصل مي‌شود و مقدار خستگي چشم به حداقل خواهد رسيد. اين رنگ براي استفاده ماهيگيران، اسكي بازها و خلبانان بسيار مناسب است.
رنگ زرد:
در تشخيص بهتر عمق و دوري يك چارچوب تصويري و بالات رفتن كنتراست نور خيلي خوب عمل مي‌كند. رنگ زرد براي استفاده در تيراندازي تراپ و sporting clay انتخابي مناسب است. رنگ زرد، بشقاب‌هاي كوچك گلي را كه در يك زمينه آبي رنگ (آسمان آبي) پرتاب مي‌شوند، با وضوح و برجستگي بيشتري نشان مي‌دهد و اين برجستگي تصويري كمك زيادي در تيراندازي به هدف خواهد كرد.
شنگرف (قرمز متمايل به قهوه اي):
رنگ بسيار خوبي براي افزايش كنتراست و تشخيص عمق در محيط كم نور است (Vermilion) اين رنگ قدرت تشخيص اجسام در زمينه‌هاي آبي و سبز رنگ را ممكن مي‌كند.
همان طور كه از نام عينك‌هاي آفتابي برمي‌آيد، بايد آنها را در محيط‌هاي آفتابي استفاده كرد و زدن عينك آفتابي تيره رنگ در هنگام رانندگي در شب امكان پذير نيست! با وجود اين عينك‌هايي به رنگ كهربايي (Amber) مخصوص رانندگي در شب وجود دارد كه نور خيره كننده ماشين‌هاي روبه رو را كاهش مي‌دهند و در عين حال وضوح اجسام در حال حركت در جاده را بالاتر مي‌برند، لذا راننده با احساس امنيت و راحتي بيشتري به حركت ادامه داده و ميدان ديد بهتري پيدا مي‌كند.
كيفيت لنزها:
همان طور كه گفتيم عينك‌هاي آفتابي بيشتر هنگام روز (براي رانندگي يا فعاليت‌هاي ورزشي) استفاده مي‌شوند. ميزاني از شدت نور خورشيد واشعه زيانبار آن (ماوراي بنفش) كه به وسيله عينك بلوكه مي‌شود، بستگي به خواص فيزيكي، شيميايي و اپتيكي لنزها دارد. هميشه بهتر است قبل از خريد عينك آفتابي، كيفيت اپتيكي آن را آزمايش كنيد، براي اين كار مي‌توانيد آزمايش ساده‌اي انجام دهيد؛ عينك را به چشم زده و به لبه يا يك خط عمودي نگاه كنيد سرتان را عقب و جلو كرده و چشم تان را به اطراف لنز حركت دهيد. اگر متوجه حركت و اعوجاجي در امتداد خط عمودي شديد، احتمالا لنز عينك تان يك عيب اپتيكي دارد، آن را رها كرده و عينك ديگري را امتحان كنيد! جنس لنزهاي مورد استفاده در عينك‌هاي آفتابي به گونه‌اي طراحي و توليد مي‌شوند كه منطبق بر استانداردهاي (ANSI) براي جذب اشعه UV باشند و در مقابل آتش سوزي و ضربه نيز مقاومت كافي نشان دهند، لنزهاي شيشه‌اي ثبات اپتيكي خيلي خوبي دارند و در مقابل سايش و خراشيدگي مقاوم هستند اما اين عيب را دارند كه سنگين‌تر بوده و خيلي گران‌ترند برعكس لنزهاي پلاستيكي ارزان‌تر و از همه سبك‌تر هستند و برخي از آنها با يك لايه ضدخش تكميل مي‌شوند لنزهاي پلي كربنات بيشترين مقاومت را در مقابل ضربه دارند، لنزهاي چند لايه، تركيب از جنس شيشه و پلاستيك هستند و لذا تركيب ان دو نتايج خاصي را به دنبال خواهد داشت. عينك‌هاي آفتابي هر چند در مقابل ضربه و فشار مقاومند اما نشكن نيستند، لذا نمي‌توان آنها را در ورزش‌هاي پرمخاطره يا فعاليت‌هاي صنعتي براي محافظت از چشم‌ها استفاده كرد! محدوديت ديگر اين كه عينك‌هاي آفتابي نمي‌توانند براي محافظت از چشم‌ها در مقابل نور مصنوعي مثل نور لامپ يا ليزر و ... به كار بروند. يادتان باشد كه با عينك آفتابي به نور خورشيد يا گرفتگي خورشيدي خيره نشويد.
قاب عينك
قاب عينك (يا فريم عينك) بايستي به راحتي با صورت شما اندازه شود و اجازه دهد تا لنزها مستقيما در جوي چشم‌هايتان قرار گيرند. استفاده از قاب‌هاي پوششي علاوه بر سبك زيبا و خاصي كه دارند، هنگام ماهيگيري خيلي مفيد هستند. تام قاب‌هاي پوششي كه در دو طرفشان لنزهاي اضافي وجود دارد سبب مي‌شود كه نورهاي مزاحم و فرعي نتواند از اطراف داخل عينك وارد شوند و در نتيجه از خستگي چشم‌ها جلوگيري شود. علاوه بر اين لنزهاي منحني شكل اين عينك مانع از ورود رطوبت و پريدن اشياي كوچك و مزاحم به طرف چشم تان مي‌شود!
محافظت در مقابل اشعه (UV)
اشعه فرابنفش، تركيبي از پرتوهاي نامريي و كوتاهي است كه از خورشيد به سطح زمين مي‌رسند. اين پرتوها اندازه (طول موجي) حدود 200 تا 380 نانومتر (يك ميليونيوم ميلي متر) دارند. اين پرتوها دااي سه باند مختلف هستند: (UVC, UVB, UVA) . تنها دو نوع UVA و UVB پرتوهايي نگران كننده و خطرناك هستند اگر چه UVC بيشترين زيان را دارد اما چونه به وسيله لايه ازون در بالا اتمسفر جذب مي‌شود، لذا به سطح زمين نرسيده و خطر نخواهد داشت.
پرتوهايي از UVA كه طول موجي حدود 315 تا 380 نانومتر دارند سبب برنزه شدن پوست شما مي‌شوند. در صورت عدم استفاده از عينك آفتابي مناسب، پرتوهاي UVB، سبب ايجاد صدمات بافتي همچون پوسته شدن و آسيب به قرنيه چشم خواهد شد. اشياي تيره يا سبز رنگ مثل چمن‌زارها حدود 1 درصد از پرتوهاي UV را منعكس مي‌كند در حالي كه اين مقدار در شن و ماسه 10 درصد، براي آب 20 درصد و در محيط برفي حدود80 درصد خواهد بود كه بسيار چشمگير است. پرتوهاي محيطي UVB در كنار باد و سرماي سوزناك و كريستال‌هاي زير برف، عامل مهم و بالقوه‌اي براي بيماري (تورم قرنيه) خواهند بود كه معمولا از آن به عنوان (كور برفي) ياد مي‌شود . اين اتفاق هر چند به طور نادر حادث مي‌شود اما بسيار دردناك بوده و به طور موقتي قرنيه چشم را دچار اختلال مي‌كند. علايم اين بيماري كه اصطلاحا Photokeratitis ناميده مي‌شود بعد از حدود 12 تا 48 ساعت برطرف خواهد شد.
متخصصان چشم پزشك ما غالبا معتقدند كه فاكتورهاي زيادي مي‌توانند سبب لكه دار شدن تدريجي عدسي چشم (بيماري آب مرواريد) شود. برخي از مطالعات و تحقيقات نشان مي‌دهد كه تابش اشعه UVB در روزهاي آفتابي و گرم، در طي چندين سال مي‌تواند به تدريج منجر به آب مرواريد ود هر چند كه همه دانشمندان با اين موضوع موافق نيستند. البته عامل‌هاي ديگر هستند كه گفته مي‌شود مي‌توانند عامل اين بيماري باشند؛ سن، جنس (مرد و زن بودن)، نژاد و ژنتيك، تغذيه، سيگار كشيدن، مصرف مشروبات الكلي، تشعشع امواج ميكرو و ديابت، همه از جمله اين عوامل به شمار مي‌روند. پرتوهاي UVB اكثرا به وسيله عدسي چشم انسان جذب مي‌شود و تا كنون هيچ مدرك علمي ثبت نشده ه ثابت كند بيماري خاصي به وسيله اين پرتوها منتقل مي‌شود، لذا بحث‌ها و مطالعات زيادي در اين رابطه ادامه دارد.
استانداردهاي موجود، توليد كنندگان عينك‌هاي آفتابي را ملزم مي‌كند كه لنزهايي مقاوم در مقابل پرتوهاي UVA و UVB توليد كنند. لذا عينكي انخاب كنيد كه توانايي بالتري براي بلوكه كردن پرتوهاي (UV) را داشته باشد. در حالت ايده آل بلوكه كردن 100 درصد پرتوهاي UV بيشترين محافظت از چشم‌ها را به دنبال خواهد داشت.
پلاريزاسيون
عينك‌هاي آفتابي معمولي تنها مي‌توانند شدت نور مريي را كاهش دهند اما در مقابل درخشندگي و انعكاس شديد نور محافظت كمتري از چشم‌ها به عمل مي‌آورند. لنزهاي پلاريزه شده مي‌توانند نورهاي منعكس شده از سطح جاده يا آب را تا حد زيادي جذب كرده و قابليت ديد بهتري ايجاد كنند پلاريزه بودن لنزها هيچ ارتباطي به بلوكه كردن پرتوهاي UV ندارد اما اكثر لنزهاي پلاريزه محتوي ماده‌اي شيميايي هستند كه به جذب و بلوك كردن پرتو UV كمك مي‌كند . از آنجا كه لنزهاي پلاريزه سبب دفع درخشندگي حاصل از انعكاس نور مي‌شود، لذا مورد علاقه ماهيگيران است. اين لنزها شما را قادر مي‌كند كه سطوح پايين آب‌هاي زلال را آسان‌تر ببينيد و از انعكاس نور از سطح آب جلوگيري مي‌كند. در لنزهاي شيشه اي، فيلترهاي پلاريزه طي فرآيندي ويژه به صورت لايه‌اي روي آن‌ها قرار مي‌گيرد پلاريزه كردن لنزهايي از جنس رزين سخت و پلاستيك (با درجه بالا) در حين عمليات قالب‌بندي آنها صورت مي‌گيرد. در لنزهاي پلي كربنات نيز لايه فيلتر پلاريزه هنگامي كه به آن افزوده مي‌شود كه هنوز لنزها در حالت مايع هستند.
مراقبت از عينك آفتابي
پس از خريد عينك آفتابي چند دستورالعمل ساده به شما كمك مي‌كند كه هر چه بهتر از عينك تان مراقبت كنيد هنگامي كه عينك كثيف يا گرد و خاكي شد، ابتدا آن را با مقدار كمي آب تميز بشوييد تا گرد و غبار و آلودگي آن برطرف ود، سپس با تكه‌اي پارچه نرم لنزها را پاك كنيد. هنگامي كه گرد و غبار و چرك لنزها را بدون شستن آنها با پارچه يا گوشه پيراهنتان، پاك مي‌كنيد، ذراتي كه روي لنز قرار دارد مي‌تواند موجب خراشيدن شيشه‌هاي عينك شود. بهترين روش اين است كه لنزها با مايع تميز كننده مخصوصي شسته و سپس به وسيله پارچه پاك شوند. اما اگر اين مايع در دسترس نبود، استفاده از آب تميز تنها راه چاره خواهد بود، هميشه عينك تان را داخل قوطي يا كيف مخصوصش قرار دهيد و از رها كردن آن روي داشبورد ماشين بپرهيزيد، تا مجبور نشويد پول اضافي براي خريد مجدد عينكي ديگر بپردازيد


منبع:irandeserts
 

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
چادر


براي استقرار در طبيعت و چادر زدن بايد نكاتي را مد نظر داشته باشيد تا مكاني امن انتخاب كنيد.
در عمق دره‌ها، در مسير سيلاب‌ها و نزديكي رودها، در شيب‌هاي تند، نزديكي آتش، در معرض وزش شديد باد و جايي كه حيوانات و حشرات خطرناك وجود دارند كمپ نزنيد.
اگر بيش ار يك چادر داريد، چادرها را نزديك به ‌هم برپا كنيد. پيش از برپا كردن چادر سطح زير آن را تا جايي كه مي‌توانيد صاف كنيد.
اگر احتمال باران مي‌رود دور چادر را شيار باريكي بكنيد. با اين روش آب را به راهي كه مي‌خواهيد هدايت كرده‌ايد. كف چادر حتما زير‌انداز بياندازيد.
مي‌توانيد براي كمپ خود دزدگير هم بسازيد.
اگر در طبيعت مستقر مي شويد بايد خطرات ناشي از آن را مد نظر داشته باشيد و با تدبير آنها را به حداقل برسانيد. در طبيعت بکر هر چيزي ممکن است به کمپ شما نزديک شود. براي اينکه از نزديک شدن افراد يا حيوانات به کمپ خود مطلع شويد مي توانيد يک دزدگير ساده بسازيد.
در دو لبه يک گيره لباس دو پونز فرو کنيد. به طوري که طرف پهن پونزها در صورت بسته شدن گيره روي هم بيايد. سپس دو سيم را به نوک پونزها وصل کنيد. اين وسيله مثل کليد عمل مي کند. وقتي دو لبه به هم مي چسبد برق در دستگاه به جريان مي افتد. مي توان اين دستگاه را به يک لامپ يا بوق ماشين وصل کرد. از طرفي يک سيم بلند (اين سيم مي تواند به بلندي دور کمپ شما باشد) که نوک آن مقوايي وصل کرده‌ايد دزدگير شما را کامل مي کند. مقوا را بين دو لبه گيره قرار دهيد. اگر کسي از حصار سيمي دور کمپ شما عبور کند مقوا از گيره جدا مي شود، پونزها با هم برخورد مي کنند و دزدگير شما عمل مي کند.

چادرها

انتخاب چادر
چادر بايد خشک باشد. در تابستان- چادرهاي تابستاني- خنک باشد و چادرهاي زمستاني بايد گرم باشد. وزن آن مناسب، قابل حمل و نصب آن آسان باشد.
* نصب آسان و چهارچوب مناسب با محيط
* طرح و جنسش با کيفيت باشد.
* دوخت محکم و خوبي داشته باشد تا حد ممکن ضد آب باشد. لبه ديواره ها به اندازه مناسب روي هم دوخته شده باشد.
* حشرات از توري پنجره ها و درها عبور نکنند.
* سطح ضد آب تغاري شکل و بلندتر از کف چادر به نظر ميرسد که بالاتر از سطح زمين است و مانع نفوذ رطوبت است. در چادرهاي با کيفيت، لايه نوار محکمي براي جلوگيري از نشت رطوبت دوخته شده است.
* هر چادر شخصي حدوداً يا متر ميباشد.
* 2 يا 3 پنجره داشته باشد که براي جلوگيري از ورود حشرات با زيپ بسته شوند.
* يک در بلند داشته باشد. وجود سايبان هم به اعتدال هوا کمک ميکند و هم از تابش نور خورشيد به داخل چادر ممانعت ميکند.
* جيب هاي توري در چادر تعبيه شده است.
* براي جاري شدن آب باران روي سطح چادر بايد شکاف هايي تعبيه شده باشد.
* راهرو براي نگهداري لوازم اضافي است.
* ميخهاي سالم و مناسب زميني که با آن چادر را برپا ميکنند.

بستن و محکم کردن گيره ها
محکم کردن گيره ها و ثابت کردن آنها سبب حفظ تعادل چادر و حفاظت بيشتر درمقابل باد است.

شکل چادر
چادرهاي A شکل
از مدل چادرهاي قديمي است که به وسيله دو تيرک در دو طرف با طناب نگه داشته ميشد. بزرگترين عيب آنها فقدان سقف صاف و مشکل در ايستادن در اين چادرها بود. چادرهاي سقف دار بزرگتري را ارائه دادند که داراي ديواره هاي عمودي در طرفين و سقف شيب دار همواري است.

چادر گنبدي
چادر گنبدي ديواره هاي صافي دارد و فضاي داخل آن وسيع و بهتر است. بيشتر اين چادرها خود اتکا و به آساني نصب و استفاده ميشود. چادرهايي که ساختار آنها ساده است در زمينهاي ناهموار و سخت هم قابل نصب هستند.
قسمت خواب و وزن آن در اين چادر خيلي کمتر از مدل A شکل است. به چادرهاي گنبدي شکل ميتوان يک دهليز يا راهرو اضافه کرد تا فضاي چادر بزرگتر شود.

ظرفيت و اندازه چادر
اين تصاوير اندازه و ظرفيت و حالت ايستاده در مرکز چادر مدل يورکا (Eureka)را نشان ميدهد.

چادر تونل حلقه اي
اين چادر شبيه لانه عنکبوت است. از ديوارهاي گنبدي شکل با يک قسمت مخروطي در ته چادر تشکيل شده و يک يا دو نفر ميتوانند به راحتي در آن بخوابند. براي تفريح خيلي سبک و بسيار خوب است.

کاربرد چادر
آماده سازي زمين
مطمئن شويد که هيچ شاخه درخت و تکه سنگي در روي زمين وجود ندارد.

زيرانداز ضد رطوبت
زيرانداز ضد رطوبت در زير کف چادر قرار ميگيرد. اين کار باعث ميشود که آب در زير چادر جمع نشود. فرش شمعي را براي کاهش رطوبت ميتوان در چادر پهن کرد. هرگز در چادر با کفش راه نرويد زيرا به قسمتهاي نرم فشار مي آورد و حفره يا گودال درست ميکند.

خندق کندن
خندق کوچکي دور چادر مخصوصاً در سراشيبي چادر بکنيد.

ميخ ها
هميشه با استفاده از ميخ يا ته سنگ چادر را محکم و ثابت کنيد تا احياناً با وزش باد به داخل آبگير يا آتش نيفتد.
کاور يا روپوش
روپوش محافظ بيروني چادر است. در سطح چادر قابل لمس نيست اما فضاي کافي براي جريان هوا و نگه داشتن دماي داخل چادر تعبيه شده است و معمولاً از پارچه تافته نايلوني يا نايلون که خاصيت ضد آب داشته باشد، ساخته ميشود.
هميشه از روپوش براي محافظت چادر دربرابر اشعه ماوراي بنفش استفاده کنيد. چادرهاي نايلوني را براي مدت طولاني برپا نگذاريد زيرا اشعه UV خورشيد به آن آسيب مي رساند. اگر کمپ مدت زيادي در يک نقطه برپا باشد بايد در قسمتهاي سايه دار مستقر شويد. هميشه احتمال رعد و برق را مدنظر داشته باشيد.

آتش و چادر
هرگز در داخل يا نزديک چادر آتش روشن نکنيد. هرگز مواد سوختني و قابل اشتعال را در چادر نگذاريد. آتش بايد با فاصله از چادر روشن شود و در مسير باد هم نباشد. چادرهايي وجود دارند که دير مشتعل ميشود اما چادر ضد آتش وجود ندارد.
روغن ها، راندن حشرات و غيره
هيچ روغن يا مايع ديگري را براي راندن حشرات روي سطح چادر يا روپوش آن نماليد.

خصوصيات يک چادر

اندازه: اگر شما انتظار داريد که چادر يک نفره بزرگتر از حد معمول باشد بايد به فکر تهيه يک اتاق اضافه باشيد.
فصل: انتخاب چادر به فصلي که قصد سفر داريد بستگي دارد. ممکن است شب خيلي سرد باشد. براي مناطق سرد و برف گير بايد چادر محکمي را انتخاب کنيد. در مناطق گرم هم بايد به فکر تهويه هوا و فرار حشرات باشيد.
تيرک ها: تيرک هاي آلومينيومي air craft محکم و سبک هستند و دير پوسيده ميشوند اما نوع فايبرگلاس و فلزي اقتصادي تر است. بيشتر تيرک ها را با طناب محکم ميکنند.
ميخ ها: تعدادي از چادرها به آساني برپا ميشوند اما به خاطر درامان ماندن از وزش باد آنها را ميخکوب ميکنند. نوع ميخي که انتخاب ميکنيد به نوع زمين بستگي دارد. ميخهاي خاصي براي سطح برقي يا زمين نرم شني وجود دارد.
مدل چادر: براي هر مارک خاصي مدلهاي فراوان و متنوعي دردسترس است.
جنس چادر: جنس چادر معمولاً از نايلون rip stop است. چادر سه فصلي در و پنجره هاي توري نايلوني دارد که هوا چادر را خنک ميکند همچنين باعث تهويه هوا و مانع ورود حشرات ميشود. کف چادرها ضد آب است. گاهي اوقات کف چادر از کناره ها بالاتر است.سطح تغاري شکل چادر در بارندگي شديد اجازه ورود آب را به داخل چادر نميدهد. اما در اين حالت حمل آن در کوله پشتي مشکل تر خواهد شد. همچنين چادر ميتواند کف ساده اي داشته باشد که در اين حالت درزها و شکافها را با مواد ضد آب پر ميکنيم.

طرز نگهداري و مراقبت از يک چادر نو بستن درزها
از Seam sealer با سوزن مخصوص براي بستن شکاف چادر استفاده کنيد. را براي استفاده مجدد برداريد. معمولاً آب از يک بخيه نشت ميکند. درز را با sealer از بيرون مي بنديم.

ضد آب بودن
گرما، سرما، اشعه UV، فشار بر پارگي ها، درزها و شرايط نامناسب ديگر بر جنس و ضد آب بودن چادر اثر دارند.

استفاده از چادر
ميخ ها و تيرک‌هاي آلومينيومي و فايبرگلاس بايد هميشه تميز و خشک باشند. تيرک هايي که با طناب محکم ميشوند شکننده هستند. اينها ممکن است کج شوند يا آسيب ببينند. قسمتهاي تيرکها را با صابون يا واکس ليز کنيد.
تيرکهاي فايبرگلاس را از انتها به هم وصل نکنيد زيرا آسيب پذيراند.

زيپ ها
زيپ ها را ميتوان با صابون يا واکس پارافين روان کرد. از روغن استفاده نکنيد زيرا خاک به آن مي چسبد و زيپ خراب تر ميشود. هرگز زيپ را فشار ندهيد ممکن است به دندانه ها آسيب برساند، زيپ را کامل ببنديد.

تعمير
ميتوانيد سوراخهاي کوچک را با پوليش ناخن ببنديد. پارگي هاي باريک و کوچک را هم با نوار قيطان تعمير کنيد.

تميز کردن چادر
قبل از اينکه چادر را با دست بشويد آن را برپا کنيد. آن را با صابون ملايم و اسفنج بشوييد. از پاک کننده ها و ماشين لباسشويي استفاده کنيد. وقتي خشک است آن را تميز نکنيد. چادر را وقتي خيس يا خيلي مرطوب است تا نزنيد. در مکان خشک و خنک و دور از نور خورشيد نگهداري کنيد. جلدهاي اسيدي و تيز به نايلون صدمه مي زنند. آن را از باتري ماشين، آبميوه هاي اسيدي، حشره کش ها و اسپري مو دور نگه داريد.

نگهداري
قبل از اينکه چادر را برداريد مطمئن شويد که چادر خشک و تميز است. اگر چادرتان را نمدار يا در روزهاي باراني جمع کرديد آن را در خانه برپا کنيد و بگذاريد خشک شود. چادر را در مکاني خشک، تاريک و خنک نگه داريد. آن را در جاي نمناک و محيط هاي شيميايي قرار ندهيد زيرا به نايلون آن آسيب ميرسد. اگر در جاي مرطوب باشد ممکن است تغيير رنگ هم بدهد.

چادر تونلي اضطراري
پناهگاه فوري ساده براي دو نفر است.
اين چادرها در مواقع اضطراري به راحتي نصب ميشود.
* بهترينشان چادرهاي صحرايي است.
* فقط چند گرم وزن دارند و سبک هستند.
* به آساني نصب ميشود.
* نياز به فرش مشمعي ندارند. زماني از فرش مشمعي براي کاهش رطوبت استفاده ميکنيد که مدت طولاني کمپ شما در يک محل مستقر باشد. اگر چادرتان را روي علف‌ها و سبزه ها برپا کرده ايد مطمئن شويد که شاخه يا ترکه يا شيء تيز زير چادر نباشد چون باعث خراش و پارگي مي‌شوند.
ضخامت آن بايد 4 ميلي متر يا کمتر باشد.
* طنابي به شاخه درخت بسته شده و از جابجا شدن چادر جلوگيري ميکند.

کوبيدن ميخ ها
اگر جايي که شما ميخ را مي‌کوبيد خيلي به چادرتان نزديک باشد ممکن است آب به کف چادر راه يابد.
خندق جريان آب
براي ممانعت از ورود آب به چادر بايد گرداگرد آن يک خندق و يا آب بند درست کرد.
تختخواب سفري تاشو
خوابيدن بر روي تختخواب سفري راحت تر از خوابيدن روي تشک کيسه خواب است. در هواي سرد شما يک پتوي گرم و سنگين لازم داريد تا گرم شويد.

سيم فنري متصل به طناب
اين سيم به راحتي از ميخ جدا ميشود به عبارتي باز و بسته کردن آن آسان است.

سيم هاي لاستيکي
به ميخ وصل ميشوند. يک سر سيم هاي لاستيکي به چادر است. الاستيک و کششي هستند و دربرابر باد مقاوم اند، تکان و صداي داخل چادر را کم ميکنند.

ميخ زمين هاي شني و برفي
اين يک ميخ فنري نظامي است که در برف و بيابانهاي ماسه اي کاربرد دارد و از فنر کوبيده تهيه شده است.

گره يا برآمدگي در امتداد طناب ها

مانع ورود آب به چادر ميشود. اين گره ها بايد 10 تا cm 21 بلند و تا حلقه هاي اتصال طناب به چادر cm 5/2 فاصله داشته باشد.

نشت از چادر
از قسمت نشتي نخي آويزان ميکنيم تا آب از نخ عبور کرده و به داخل ظرف بريزد.

نکاتی در مورد انتخاب چادر
انتخاب نامناسب چادر سفری می تواند گردش شما را به جهنمی بدل نماید. بطور کلی انتخاب درست وسایل کمپینگ خصوصا در شرایط خاص جوی مسئله ای حیاتی است که گاه زندگی شخص را نجات می بخشد. حداقل ضرر انتخاب نامناسب شما برگشتن از سفر و یا مراجعه به یک مسافرخانه ارزان قیمت و بی کیفیت با کوله باری از خاطرات بد خواهد بود.اگر کمی وقت صرف مطالعه انواع، کیفیت، قابلیت های مختلف چادر نمایید در شرایط حساس و در یک شب بارانی در چادر به خود خواهید بالید.
از نظر شکل ظاهری چادر های مسافرتی در چند نوع هستند:
چادر های چارچوب دارFrame Tent:
این نوع چادر بهترین و بیشترین فضا و سقف آزاد جهت ایستادن را دارد. فضای خواب، آشپزی و نشستن در آن از هم جدا هستند. قاب یا چارچوب در این چادر از جنس استیل است. لایه محافظ شرایط بد جوی (Fly/fly sheet/rainfly) در این چادر از جنس کتان یا گاهاً الیاف مصنوعی است.
چادر گرده ماهى Ridge Tent:
چادری است مثلثی با یک تیر افقی در طول چادر که توسط دو تیرک عمودی در ایتدا و انتهای چادر حمایت می شود.
این چادر بسیار مقاوم بوده و سقف آزاد آن نیز مناسب است تنها عیب آن در قسمت پهلوهای غیر مستحکم آن است.جهت استقامت بیشتر در باد این چادر بوسیله طناب های مخصوص چادر به زمین محکم می گردند.
چادر گنبدیDome Tent:
همانطور که از اسم آن بر می آید این نوع چادر به شکل گنبدی است. برپا کردن آن بسیار آسان است و با عبور تیرکهای قابل انعطاف و سبک از داخل آستین چادر آماده می گردد. تیرکها در بالای چادر با هم تقاطع غیر متصل دارند. تیرکها از جنس پلاستیک تقویت شده با الیاف شیشه یا آلیاژ همبسته است.این نوع چادر قابل حمل و اندازه آن نیز متغیر بوده حتی سایزهای مناسب تعداد نسبتا زیاد افراد را نیز در خود جای می دهد. این چادر به علت قیمت مناسب، راحتی حمل، سبک بودن و ... پرفروش ترین نوع چادر است. توجه داشته باشید که هرچه ارتفاع گنبد بیشتر باشد آسیب پذیری آن در برابر باد بیشتر خواهد بود.
چادر ژئودزیک Geodesic Tent:
این چادر شبیه چادر گنبدی است اما در آن آرایش تیرک ها متفاوت است که موجب مقاومت بیشتر چادر در برابر وزش باد می شود. تیرکهای انعطاف پذیر از جهات مختلف چادر عبور کرده و بدنه چادر را بصورت صاف و کشیده نگاه می دارد.
چادر گردشیTouring Tent:
در این چادر تیرکها و گنبد بصورت کشیده می باشد. جنس چادر از نایلون و پلی استر و ندرتاً از کتان است و معمولا پنجره دارند. این چادر ها دارای قسمت دالان مانند خارجی جهت استفاده از سایه بان و انجام آشپزی هستند.
رو در رو VIS-À-VIS Tent :
در این نوع چادر معمولا دو فضای مخصوص استراحت و خواب در دو طرف محوطه وسط یا نشیمن قرار دارد. قسمت وسط و یا اصلی می تواند بصورت گنبدی و یا گرده ماهی باشد.
چادر تونلی/حلقه ایHoop Tent:
چادر های حلقه ای و تونلی بسیار به هم شبیه هستند در این چادر ها معمولا یک یا چند تیرک بصورت حلقه ای در عرض چادر عبور می کند. وجود تیرک های دایره ای موجب می گردد تا دیواره چادر به شکل تونل درآمده و فضای داخل آن نسبت به بسیاری از انواع چادر بیشتر باشد. این چادر معمولا بسیار مقاوم و سبک و مورد علاقه کوهنوردان است.

سوزن و نخ
جدا از اینکه برای دوختن اضطراری لباس به کار میاید با سوزن میتوان تیغهائی را که به دست و پا فرو رفته و باعث آزار است را بیرون کشید. وجود نخ هم برای کوک زدن لباس و هم برای بستن لوازم ظریف بکارمان میاید.
کیف کمکهای اولیه

جعبه کمکهای اولیه مناسب یکی از مهمترین وسایلی است که باید در هر سفر همراه شما باشد . این جعبه نه تنها در سفرهای خارج از جاده بلکه در کلیه مواقع اضطراری مانند سیل , زلزله , آتش سوزی , تصادفات و غیره می تواند کار ساز باشد . اقلامی که در زیر به آنها اشاره شده یک لیست کامل از یک جعبه کمکهای اولیه مناسب است . شما می توانید بر اساس نیاز , بخشی از آن را حذف یا به آن اضافه کنید . این لیست بر اساس تجربه و مراجعه به سایتهای پزشکی تهیه شده و حذف اقلام آن توصیه نمی شود .

محتویات جعبه کمکهای اولیه




کمپرس سرد آنی ( 1 عدد )
زل سوختگی ( 1 عدد )
دستکش استرلیزه ( 1 عدد )
قرص بروفن ( 1 ورق )
کپسول یا قرص آنتی بیوتیک ( 3 ورق )
قیچی جراحی ( 1 عدد )
انبرک یا موچین ( 1 عدد )
گاز استریل ( 3 عدد )
چسب زخم ( 10 عدد )
قرصهای تصفیه آب ( 10 عدد )
باند زخم ( 1 عدد )
زانو بند ( 1 عدد )
سوت ( 1 عدد )
پنبه استریل ( 1 بسته )
الکل طبی یا صنعتی به میزان کافی
قرصهای ضد اسهال
قرصهای ضد سرما خوردگی
مرکوکرن
سرنگ در سایزهای مختلف
آمپول آدرنالین
نخ و سوزن بخیه
کیت مارگزیدگی
انتی شوک
قرصهای آنتی ایستامین
قرصهای ضد تهوع
دیازپام رکتال
دما سنج
پودر ORS
قطره چشمی جنتمایسین
قطره چشمی بتامتازون
قرصهای مسکن
اسپری مسکن
پماد پیروکسیکام
باندهای استریل مثلثی
قرص ید
ژل شوینده



منبع:irandeserts
 

Similar threads

بالا